最适合自驾的北方城市，海景和海鲜都绝了

作者 | 简墨

来源 | 九行Travel（ID：jiuxing_neweekly）

对每一个生活在内陆的青年来说，无论是幽深海底下的生物，还是波涛汹涌的海面，海洋总是有着别样魅力。

因此每年夏秋两季，我和家人总会驾车从北京出发前往天津，在滨海新区附近住上一段时间，沿海岸线慢慢踱步，再在海水退潮时跟风赶海。

决定去威海，是因为有朋友提到，“威海被称为最干净的城市，大海也是最蓝的”。

因为这句话，在5月中旬的某一天，我们站在了威海的土地上。

那是正午时分，阳光热烈而不焦灼，晒在身上暖洋洋的，但稍微一动，就会冒出一层薄薄的汗。

根据旅行攻略，我们首先驾车去了荣成，乘坐摩天岭跨海索道，从空中俯瞰海景。

摩天岭索道单程长度有3000米，是亚洲最长的一条空中索道。

当天排了很久的队，才等到前往索道的大巴车。透过车窗，已经能隐隐看到山海交汇的奇景。

站在威海的海岸线边上，随便一拍就是壁纸。（图/简墨 摄）

但直到坐在索道上，我们在全程40分钟的游览时间里，才真正体会到了自然造物的神奇。

嶙峋峭立的山峰坐卧在海水里，一面是山一面是海，向远眺望，目光所及，全是蔚蓝海洋。习习海风让每一处毛细血管都变得轻松愉悦。

从摩天岭出来时，已经饥肠辘辘的我们驾车赶往酒店，在附近逡巡一圈，最终选择了一家藏在巷子里的饭馆。它专门做海鲜，招牌也很随意。

上学读游记时，不知在哪里看到一句话，大意是说，一个城市最正宗的味道，就在小巷子里、居民楼下。

果然，餐厅中央陈列的堆叠绵延的海鲜，就足以震撼推门而入的食客。

除了内陆餐厅常见的墨鱼、花蛤、生蚝之外，还有许多叫不上名字的鱼，色泽五彩斑斓，依次铺陈开来。

老板许是听出我们是外地口音，十分热情地给我们人手塞了一个菜筐，并在选购海鲜时，自豪地介绍了每道海鲜的食用方法。

餐馆老板告诉我们，简单烹饪才是海鲜的最佳食用方法。（图/简墨 摄）

刚出海的墨鱼仔不需过多烹饪技巧，只需热水氽一下，就可配着辣根食用。

而做法相似的温拌鸟贝同样是威海厨师的拿手菜，甚至是墨鱼喷射出的墨汁，也可在被收集后制成墨鱼凉粉。

用墨鱼汁做成的凉粉，色泽黑亮，口感爽滑。（图/简墨 摄）

吃饭途中，饭馆不断有新食客加入，耳边萦绕的说话声也越来越大，令人感觉如同被投入了一口沸锅。

食物的香味和人间烟火混作一团，是五月威海给人的第一感受。

第二天，我们再次自驾出发，沿着漫长的海岸线悠悠行驶。

温柔的风携带着大海的气息钻进车里，眼前尽是树木和时隐时现的蔚蓝。

威海的沿海景观带着自然的野性，无论是房屋建筑、礁石还是人，似乎都更加贴合自然。

在海岸线附近经常看到探寻野路的车辆，甚至不少景区里也有游客踩踏出的新路线，这也就难怪为什么很多地方会用栏杆隔离开了。

威海很多景区都设置有栅栏，防止游客发生坠海事故。（图/简墨 摄）

途中我们经过了诸多知名景区，如那香海、国际海水浴场、荣成滨海公园等，但却始终未曾停下脚步。

自驾的快乐，从来不在于能更快抵达景区，而是可以探寻那些未被提及之处。

而威海作为三面临海的城市，有着1001公里的山海自驾旅游公路，整个城市90%以上的核心旅游资源由此串联，堪称自驾旅游的天堂。

因为不想去景区里人挤人，我们选择了布鲁维斯海滩。

2022年9月19日，巴拿马籍散货船布鲁维斯号在威海市那香海海域搁浅进水，因为拖船费用过于高昂，所以船只一直未被拖走，只是内部早已被拆卸一空。

我们在出发前虽已知晓布鲁维斯号搁浅事件，却也想确认下这艘新闻事件中的船只是否已被拖走。

却不期发现，它一直宛若一座孤岛般停留在成山镇，不仅如此，还一跃成为了网红打卡点。

搁浅的布鲁维斯号。（图/视觉中国）

一艘被搁浅的货船，被人们赋予了无数种情感：

有人觉得自己如布鲁维斯号一样孤独，是生活的搁浅者；有人觉得布鲁维斯号代表了某种想要远行，但却百般受限的状态。

同行朋友里，有一人特别喜欢宠物，故而提议下一站去猫头山。

途中经过一处陡坡，飞扬的黄土从地面接连入海，落差有百米高。

坡上被开凿出宽窄不一的阶梯，有些阶梯上放置有砾石，

有些阶梯上光溜溜的。人往下走时，稍不留神就会一路翻滚下去。

站在礁石上，可以看到猫头山宛若卧猫般趴在海里。（图/简墨 摄）

当时和我们一起下坡的人不多，大家默契地保持沉默，人影稀稀疏疏的，像是一条用久了的门帘珠串。

途中不知是谁脚下的石头松动下落，上边的人急忙喊下边的人闪避，巴掌大的石块最终砸在另一块石头上，琅琅之声盖过了哗哗的海水声。

下到坡底，我已经出了一层薄汗，头发也湿漉漉的，但海风实在让人快慰。

砾石和沙子交缠的岸滩上，不时能看到细碎的贝壳，而在不远处就是澄澈的海水。

我们沿着沙滩向右行进，跨过几块硕大的石头，几经反转才找到了一块高于水面，且较为平整的石头。

石头上嵌着很多开裂的白壳。（图/简墨 摄）

历经海水侵蚀，石头上到处都是生蚝裂开的白壳。

那些凹陷下去的石缝像是一道道狭长的疤痕，有些藏有海葵，手一戳便缩成一团；有些藏有海蟹，只有指甲盖大小，但跑得飞快；还有些收留了不少叫不出名字的海螺。

一同下到坡底的人，显然被这些新奇的海底生物吸引，我的耳边到处是此起彼伏的惊呼声。

有人指着西边的一处小岛高喊：“还有人在那里钓鱼呢。”

落日下海钓的人。（图/简墨 摄）

向西望去，一抹黑影逆光而站，只看到他模糊的轮廓被镀上了一层金黄的光芒，一直和海面连接起来。 而在他的背后，是一座形似卧猫的山峰。

光绪《文登县志》记载：“猫头山在威海司东北，形如卧猫”。这足以说明至少在光绪年间，人们便将该山与猫头结合起来了。

因为没有鱼竿，也不会游泳，我们无法体会登岛海钓的快乐，便在礁石上搜寻虾蟹。

去赶海。（图/简墨 摄）

后来几人商量后，决定去沙滩更平的靖子渔村赶海。

它位于威海最北端，因紧邻靖子山而得名。而靖子山是一座尚未被完全开发的山峰，配套设施等也不完善。

沿公路行驶，我们一直到达靖子山山顶才停下。

山的主峰只有百余米高，自然无法带来“一览众山小”的体验，但丝毫不妨碍我们内心和千年前的曹操一样，油然生出“东临碣石，以观沧海”的感叹。

从山上下来时潮水已经退去，原本藏在海水下的石梯也漏了出来。一行人沿石梯下行，不过几分钟就到了沙滩上。

细软的细沙一直延伸至海里，被海水带上岸的螃蟹有些藏在沙子之中，有些躲于礁石之下。

看着渔民们头顶矿灯在礁石堆里忙碌寻找的身影，不得技法的我们，拿了一把铲沙子的塑料小铲，只得“望蟹兴叹”。

拿着挖沙子的塑料小铲。（图/简墨 摄）

不多会，我和朋友实在抵挡不住赶海的诱惑，也挽起裤脚，学着渔民下到浅水区里搜寻：没有矿灯，便用手机照明；

没有钳子，便用手翻动石块，不时便能看到小蟹在石堆间来回穿梭。而为螃蟹提供庇护的石块上面，缀满了海虹和已经开壳的生蚝。

搜寻多时无果，当地一位看上去经验十分老到的渔民上前询问，是否捉到了螃蟹。

当听闻我们一无所获时，立马表示可以免费赠送一只螃蟹，并叮嘱：“螃蟹不用过度烹饪，上笼蒸一下就很鲜甜。”

后来回到酒店，我们照着渔民教授的方法烹饪，果然吃到了最鲜甜的味道。

这也是虽然所有临海人日日能尝到的，却让我挂念至今的味道。

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作者 | 简墨，本文经授权转载自《九行》微信公众号（ID：jiuxing_neweekly）。九行是《新周刊》旗下的新锐旅游平台，专注于研究一切不正经的旅行艺术。

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