这些首次亮相时装周的品牌，可能比大牌更有看点

2025 年初的时装周日程，一些品牌选择将男装并入女装季呈现联合秀，也有直接缺席新季发布，导致传统时装周的「看点」和「惊喜」正在流失。不过，这变相为一些「新面孔」提供了更大的展示机会。例如近期首次举办时装秀的 grounds、首次亮相米兰时装周的 PDF 和 Saul Nash，以及取代 Issey Miyake Homme Plissé 的 IM Men 等品牌，或许正借助传统时装周低迷这一现状吸引更多目光，在新一代观众和消费群体中建立情感连接。

GROUNDS

Via Instagram @grounds.official

日本鞋履品牌 grounds 近日在巴黎时装周期间举办了首场时装秀，本次大秀不仅展示了品牌标志性的未来主义鞋履设计，还首次推出成衣与配饰和全新设计的墨镜，标志着其从先锋鞋履迈向完整的服装品牌体系。

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大秀围绕「恐怖谷」(Uncanny Valley) 这一概念展开——该理论由日本机器人工程师 Masahiro Mori 提出，意指机器人在具备部分人类特征和行为时会引发好感，但当它过于接近人类时，反而会令人感到不安甚至恐惧。

grounds 设计师 Mikio Sakabe 以此为灵感，在 2025 秋冬系列中对「人类本质」进行了反思，以服装和鞋履构建出一场实验性的视觉探索。大秀选址于巴黎 Barbès-Rochechouart 车站附近的一座废弃停车场，这一粗粝的环境更是呼应了灵感来源，并强化了秀场的颠覆性氛围。

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悬肩夹克以夸张剪裁制造不稳定感，宽大袖口垂至指尖，多层皮带束缚着模特的手臂与腰部，如同试图掌控身体的重力。墨镜则进一步强化了赛博氛围，使整个系列在街头风格与未来感之间游走。

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值得一提的是，本场大秀造型由英国造型师 Betsy Johnson 操刀，她以独特的反文化美学和街头风格赋予系列层次感，关于这位造型师之于当代时尚领域的影响力我们也有通过专题文章和大家聊过，感兴趣的朋友可以。曾与 BALENCIAGA 等品牌合作的 Charlie le Mindu 则负责本次的发型设计，凌乱的发丝被塞入高领、隐藏于墨镜之下，与服装的无序感相呼应。

IM MEN

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在多个季度的精彩呈现后，Issey Miyake Homme Plissé 正式退出了巴黎男装周，取而代之的是三宅一生在 2022 年去世前推出的最后一个服装项目 IM Men。该项目由 Sen Kawahara、Yuki Itakura 和 Nobutaka Kobuyashi 共同打造，于 2021 年在日本推出并在 2024 年进军全球市场。

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IM Men 承袭了 Homme Plissé 一贯的功能性与创新精神，并通过「一块布」的概念，简化服装结构、减少浪费，使时尚与工程学相融合。自 2021 年创立起，IM Men 一直通过线上 Lookbook 的形式发布新季系列，在今年正式接替主线呈现了首场时装秀。

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本次大秀致敬了三宅一生于 1977 在日本举办的「Fly With Issey Miyake」大秀，其核心理念正是「享受一块布带来的可能性」。为了强调轻盈感，IM Men 将黑、白与红、黄、蓝等基础色相结合，并辅以大地色系，以体现人与自然的连接。

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尽管 IM Men 的核心理念是「一块布」的极简构想，但三位设计师在此基础上创造了诸多充满思考性的复杂细节。不同于 Homme Plissé 以褶皱技术探索服装的可能性，IM Men 更关注「折叠」——源自日本传统服饰文化的设计理念，使衣物在穿着时由二维转化为三维，创造更自由和特别的穿衣体验。

SETCHU

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来自东京的独立时尚品牌 Setchu 于前段时间在 Pitti Uomo 呈现了品牌首场品牌时装秀。秀场选址于佛罗伦萨国家图书馆内举办，虽然空间内「几乎没有一本书」，但这充满历史气息的氛围与秀场展现的「扭曲英式贵族」风格相得益彰。

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设计上，Satoshi Kuwata 以萨维尔街历史最悠久的裁缝店 Davies & Sons 打造的高级定制作品为核心灵感，展开一场从日间正装到晚间礼服的过渡秀。

黑色日间礼服采用折纸般的精准剪裁，通过前褶设计可折叠成小巧的包裹，或通过背部内衬的隐藏纽扣缩短成短款夹克。蓝色双排扣学院风格西装以金色纽扣点缀，并融入侧边翻折设计，使传统剪裁焕发新意。燕尾服则以全新方式演绎——后摆被巧妙地收起，与和服式流苏披肩组合，材质模拟榻榻米的纹理，展现和风元素。

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另外，Satoshi Kuwata 将精湛裁剪技艺与日本对褶皱的迷恋相结合，创造出独特的视觉效果，这在一些西装和衬衫的设计细节中得以体现。而灰色运动衫与褶皱风衣、纸质与牛仔布结合的灰色牛仔，以及夸张的蒙古羊毛大衣则表达了设计师正大胆尝试不同风格的混搭。

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Satoshi Kuwata 通过 Setchu 的展现了独特视角，也证明了自己在当代男装设计领域的实力。只不过，他在接受采访时提到「这是 Stechu 的首场时装秀，但也会是唯一一场」，后续可能也很难看见品牌的大秀了。

PDF

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街头品牌 PDF 在上一季尝试演唱会与时装秀结合的实验性秀场后，本季正式以传统走秀的形式亮相米兰时装周。熟悉品牌的朋友都应该有所了解，其特色为大胆的涂鸦牛仔单品、夸张街头剪裁和卡通感满载的「肥胖」球鞋，这也使其在以奢华面料和高级剪裁闻名的米兰时装周上成为了一个鲜明而独特的存在。

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聚焦作品，2025 秋冬系列以「United Jam」命名，以表达对 90 年代至千禧年初嘻哈文化的致敬。那个时期的宽松球衣、加大码牛仔裤以及 Timberland 大黄靴这类标志性单品被重新演绎。

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创始人 Dominico Formichetti 表示，这个系列的核心是「混合性」，即将不同文化碰撞出新的街头风格，所以在服装的设计上我们还能看见一些同滑雪服、机能感的设计与街头风格融合，塑造更具层次感且充满张力的风格叙述。

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本次大秀的亮点是与 Napapijri 的合作，Dominico Formichetti 在 Napapijri 的经典单品上注入了年轻化的街头美学，尤其是该品牌标志性的 Anorak 风雪衣。秀场音乐方面，则由创始人 Dominico Formichetti 邀请多位音乐制作人打造。虽然这次走秀相较上次采用了更传统的方式，但模特的动态也构建出了一个完整的故事。就如 Dominico Formichetti 自己所说：「这场秀的重点在于创造一个记忆点。」

SAUL NASH

Via WWD

Saul Nash 今年首次亮相米兰时装周，展示品牌最新的 2025 秋冬系列「蜕变」(METAMORPHOSIS）。这位伦敦设计师的设计理念围绕「运动」展开，与他的成长背景密切相关——从小便接触街头文化，舞蹈也成为他表达自我的重要方式。

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本季系列中，Saul Nash 将其标志性运动感剪裁打造得更具轻盈感，被誉为他迄今为止最具高度的创作。凭借他种对身体流动性的深刻理解，使他在服装设计中创造了一种独特的风格，他认为服饰不仅仅是静态的，而是随着身体的律动焕发新的生命力。

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这种动态美学在他最新的设计作品中得到了淋漓尽致的体现。例如重型 Kaihara 丹宁夹克搭配动感剪裁的无缝牛仔裤，带有通气孔设计的皮革夹克与飞行帽，以及采用回收聚酯材质的拉链外套与短款连帽衫融入创新剪裁，搭配忍者风格袖口，设计感十足。

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值得一提的是，这些设计不仅具有结构性，可变形的特质也打破了原版服装轮廓，令穿着者如同蜕变般重新定义自我，紧扣大秀主题。总的来说，Saul Nash 的首秀令其成为了米兰时装周的重要新星，或许在未来会听到更多关于他的消息。

就如开头所说，品牌的缺席以及时装周秀场规模和声量减少，都从侧面投射出了行业的复杂环境与创意匮乏。正是在传统时装周格局变化的背景下，无论是新品牌崛起或是老品牌的转型和迭代，慢慢开始成为不可忽视的新关注点，这一变化不仅影响品牌的市场策略，也或许正缓慢重塑时装周未来的形态。

AUTHORterry

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