洞天福地八铺街

钻墙打洞做营生

大学同学来武汉，我没带他去山海关路过早，而是去了八铺街。八铺街就在武昌南二环外，背靠武泰闸，挨着武金堤，早市成名已久。

品种全、资格老、味道有口皆碑……诸如此类不必多说，这些过早店开在私房丛林里，被一段绿幕般的围挡拦在身后。绿幕千疮百孔，三五步就是一个洞，一个洞就是一家店，高峰时各洞口人声鼎沸，热气蒸腾。

远远望去，就像是废土科幻的空间站里包藏着一条武汉老街的万千气象，还是包不住的那种。

来了八铺街

要先拜这三家码头

撑起八铺街早市人气的，首先是三家老店。

胖姐炸酱面牛肉粉是八铺街第一家过早店，开了三十七年，最早卖炒粉和糊汤豆丝，又改做豆皮，最后才做粉面生意。

我还没和老板开聊，街坊们抢先介绍。一个婆婆说，“这里排队排了三十年！”二十年前，她就每天来跟儿子姑娘端豆皮，一锅豆皮能分十七份，她要等四锅才能买到。

“胖姐东西做得蛮传统。”又一个胖叔叔推销，最早的糊汤豆丝是黄陂干豆丝，颜色金黄，胖姐一小锅一小锅慢慢煮。

图为胖姐的女儿。这家家热干面比市面上的略粗，可做卤水热干面，呲溜入口顺滑。也可以做成那种比较干的传统热干面，芝麻酱颗粒挂在面条上，筷子翻动干香扑鼻，嚼起来有韧劲。

这家的凉面是加芝麻酱的传统武汉凉面，呈淡黄色，碱味不重，拌出来自带一股糖拌番茄的爽感。牛肉面用柔软的韭叶面条，汤头甜辣，卤汁五香味浓，肉好嚼。

“可惜啊，胖姐老了，做豆皮太热太累人了。”胖叔叔买了一份凉面，接着说，这里粉面从不用工厂货，他每次喝酒到凌晨三点，胖姐娘俩就开门了，烧水掸面，一盘盘地掸，好远就能看到蒸汽。

那您是过早全能啊，我跟胖姐打趣。胖姐的老公阮师傅接腔，他们家几代人都是做厨师的，他父母是国营大中华的厨子，做过早？洒洒水。

胖姐家还卖野生鱼，我这几天去了都没货。原来鱼是他们收摊后去附近钓的，这几天胖姐一家空军了。

姚明糊汤粉号称五十年家族老店，最早叫“陈福泰鱼糊粉”，开在新河街，传到老板娘手上改了名。

我和老板娘搭讪的过程极其尴尬：你喜欢火箭队吗？她回：么司火箭？我叫姚明。

姚明的糊汤粉，鱼汤装在一口大铁锅中，小火加热，隔老远就能闻到鱼鲜。汤是纯鲫鱼熬制，不过于粘稠，胡椒味不呛口，风味柔和。

她独创的蛋糊粉要加土鸡蛋，像冲蛋酒一般在碗底快速搅散，用热腾的鱼汤冲开，米粉入口更丝滑感，蛋花香竟也和鱼鲜很搭。

店里的油条师傅外号“麻花”，他曾在杨园国棉二厂宿舍炸麻花，麻花每天限量，街坊都晓得他。

他说油炸功夫是祖传的，麻花和油条一回事，要守着油锅现揉面现炸，他的油条气孔多，吸汤时咕噜咕噜冒泡。

启河牛肉面则开在八铺街背巷，绿幕后的私房丛中，一扇老月门边。

老板小李，创始人是他的三伯李启河。启河曾是武昌南站旅社餐厅主厨，做的牛肉面不是市面常见的甜辣，而是罕见的还原武汉1980年代咸香口味。

启河的汤头是红烧风味，牛肉切片，选用带筋的牛腱，汁水充盈且弹牙。牛肉细粉比牛肉面更好吃，粉有点像小时候，胶感不重。

买了面可以搬凳子在巷子里吃，说不定会在月门边遇到一个晒太阳的婆婆讲起八铺街的过去，说这里以前是青石板路，她家的房契上有光绪年号。婆婆不是NPC哦。

胖姐家的门洞是这条街上最大的。

至于统治了八铺街视野的绿幕，那是2019年蒙上的，街坊说是为了遮丑，那年开军运会，坐着去黄家湖会场可能经过，“我们这里私房太多了。”

五年过去，绿幕一直没动，被围挡的早市就像密林深处的部落，生活和绿苔一起疯长。

总之，别说绿幕了，什么也盖不住八铺街的街坊开门做生意讨生活。

打出来的早市

八铺街早市本就源于一场钻墙打洞打开局面的故事。

“我亲自打出来的码头。” 胖姐炸酱面牛肉粉的阮叔说，他六十六岁，头发浓密乌黑，眉头一直紧缩，看起来不太好惹，但对客人温柔，一碗冰米酒，双手端到你手上，遇到外地客人，还提供帮拌面服务。

1988年，阮叔下岗，那时的武金堤还是堤不是路，对面的玻璃厂是玻璃塘，他家就在湖边，为了糊口搭棚子卖早点。

那时的八铺街是老武昌城外铁路边的边缘地带，“既不是城里管，又不是乡里管，自治了一段时间。”阮叔说，时代的春风没吹到这个旮旯，街里的饮食部还没垮，不让他个人做生意。

一旁卖豆腐脑的婆婆说，“老阮是跟别个真打。”从堤边把一群人追到湖边，别人来几个人他都不怕，每次就昂着脖子一句话：我两个伢要养，你要么给饭我吃，要么让我开门。

老阮站住了，一条街的小生意也就跟着站住了。八铺街后面是武船、省船院，每天早上上千人上班，白沙洲的人也从这里进城，人流量大。白沙洲菜农过来卖菜，街坊卖过早卖布匹，城里的出来逛，八铺街热闹得很。

怎样成为一个八铺街人？

历史上八铺街就是武昌城下最热闹的南市的腹心，街上都是南来北往的人。新贩子来闯荡，久而久之就成了街上的人。

阿星豆皮的老板蔡师傅是咸宁人，1990年代他在八铺街打晃晃，胖姐家在卖豆皮，他每天吃，觉得真香啊。后来他去大马当海员，海上一漂几多年，天天欠豆皮。

前几年，一晃他五十岁了，上岸回了八铺街，才知道胖姐早把豆皮传给妹妹。妹妹也老了，不想做了。他想把豆皮摊子接过来，就每天早晨陪着老板出摊说好话，终于，摊子算是接了。

街坊都说蔡师傅技术学得可以，糯米蒸出来都是一颗颗灵灵醒醒的。蔡师傅说他痴迷豆皮，不开门时还要晃去水陆街，吃阿斌豆皮，看阿斌跳舞。

夫妻俩认识汉口皮子街的扬州包子铺老板，说是老乡。

姚明糊汤粉对面，一家包子铺由一对八零后夫妻经营，开了十七年。夫妻来自安徽安庆，老板说，他们整个村都做包子。早些年，武汉市区铁路沿线的扬州包子铺都是他们村人开的，铁路城中过，又没什么人管，好混。

包子现包现蒸，馅料也是夫妻俩早起现炒，新鲜松软。夫妻俩说，十七年前他们开业时，整条街就他们一家是外地人，也有人说他们是“乡里人”，找茬故意说包子脏拉肚子。

夫妻俩放低身段，把桌子搬到外边，菜场现买的新鲜肉摆在桌上，当街揉面，干不干净一眼便知，找麻烦的来了他不接条还发烟，慢慢就在街上站住脚了。

其实不管哪里人，认同的脉络总归是个“人情”二字。

鸿运的牛肉汤底草药香浓，强烈的鲜甜味，蛮开胃。面窝炸成枯脆片和软糯柔坨的两种，柔坨的气孔多，口感像贝果，脆片更受小孩子喜欢，撇成一块块当零嘴。

鸿运牛肉面的老板从前在啰啰热干面家掌油锅，他家卖得最好的是牛肉粉配面窝套餐。

听街坊说，啰啰当年招的伙计也都是街坊，老板年纪大了干脆就把手艺传了。

人来人往的八铺街，到头来还是留得住人的。

“总不是要回八铺街的”

这几年，八铺街上的门洞越打越多，新过早店一茬接一茬。

按理说，随着武船搬迁，地铁五号线、武金堤快速路还有鹦鹉洲大桥高架的修建，居民陆续搬离，绿幕一罩，这里更不像是个适合做生意的地方。

打听一番，原来这些新店也都是原住民开的，这几年出门打工的人失意的多，混不动了总不是回到八铺街钻墙打洞做生意。

卖烧梅的周阿姨倒没有离开过武汉，她曾在蔡林记等连锁早餐店打工，四年前回街上开了个无名烧梅摊。

周阿姨的烧梅口味家常，猪油少，入口米香味混着酱油味，有点像江南烧麦和武汉烧梅的融合。

周阿姨说八铺街变得好破，几十年前还是这些私房，但没有围起来就不觉得破。那时候街对面的武庆花园还是湖塘，湖边还有茶馆，她老公夏天就在湖边摆好竹床，一家人乘凉，一起钓鱼，夜夜都有星星看。

八铺街的由来有几个版本，街坊说的是，这里曾有八个铺子，米铺、炭铺、铁铺、酱园铺、纸马铺、茶叶铺、线铺、裁缝铺，除了这八家还有一个大观茶馆。

那时候巡司河还没盖盖子，甚至还是重要的商路航道。巡司河在不远处鲇鱼套入江，稍上游一点的八铺街就成了商行扎堆的地方。靠码头吃饭的人懂得随波逐流，更懂得浪奔浪流，这种性情也会代代相传。

人在八铺街围挡里过早，总会莫名吃出几分但管今朝的纵情肆意。天天起床一睁眼就要面对围挡的土著则另有一种现实感，做豆皮的蔡师傅就指着门前绿幕对我说，“这点铁皮子肯定拦不住我们这里人。等这里拆了，我踩着瓦都可以炕豆皮。”