在古代中国，普通人吃顿肉，有多难？

大家上中学的时候，肯定都学过这篇课文——《寡人之于国也》。

文中，孟子在为齐宣王描绘王道乐土的时候说，“五十者可以衣帛矣，七十者可以食肉矣”（《寡人之于国也》-孟子·梁惠王上）。

先秦时代，作为明君统治的太平盛世，全国上下齐努力，玩命奋斗，最理想的境界，就是70岁的人能吃上肉.......

而且，跟上一句“五十岁的人就可以穿丝织品”的“小目标”比，当年吃肉的难度，显然比穿好衣服更大。

这样的古代生活，你还渴望去“穿越”吗？

当然，跟如今反对“剥削动物”的桑伯格小姐姐，整日各种高调奔走呼号，号召全球人民向她学习，为了“环保”和“博爱”去吃素不同，古代的中国人不怎么吃肉，主要还是没那个条件，也没那个“胆子”。

吃了好几年素的桑伯格，为啥还越来越圆润了呢？

首先，在中国古代，普通人吃肉，也要论身份，一般情形下，平民百姓，是没有资格吃牛肉的。

其中缘由，自然离不开当年东亚农耕社会的国情。

在漫长的封建时代，牛作为宝贵的生产工具，相当受重视，它们的数量和劳动能力，直接关系着该王朝的粮食问题，关乎国家稳定。

很多时候，牛的价值，就等同于人命，私自宰杀牛，哪怕是自家养的牛，甚至影响了牛的身体健康，都是违法行为，轻则被罚款，重的要经历牢狱之灾，甚至有的时候，正好撞到枪口上的话，人还得给牛去“偿命”。

中国的牛被立法保护，最早出现在汉律当中。

两汉时代，对杀牛的惩罚十分严厉，弄不好，就得去给牛偿命。

到了唐代，对牛的“法律保护”仍然非常严苛——无论是否老弱病残牛，都不许杀，除非是自然死亡，或者病死的牛，在有人证物证的情况下，报官批准后，才可以剥皮售卖或者自己吃用。

试想，如果你穿越到了唐朝，如果打算“合法”吃牛肉的话，那主要就得看耐心了——经过非常漫长的等待～默默的等着牛自然老去、死掉，然后再去当地有关部门提交申请，等待批准.....

当然，这个老牛肉口感如何，能不能新鲜保存到官府批文下达的时候，那就另说了。

到了食材开始丰富的宋代，杀牛方面仍旧传承着相关立法。比如，北宋通用的《宋刑统》中，就规定——“诸故杀官私牛者，徒一年半”、“主自杀牛马者徒一年”的法条——杀了不属于自己的牛，要被逮捕，劳动改造一年半；而杀自己的牛竟然也属于“犯法”，同样要吃上一年的牢饭。

到了南宋，刑罚开始变得异常严苛，法律规定，把不属于自己的牛致伤致残，只要影响了正常使用，一律按杀死罪对待，人要给牛去“偿命”。

说到这儿，有人可能会问了，《水浒传》说的，就是北宋末年的事儿，小说里的人物们时不时地就会豪放地“大块吃肉，大碗喝酒”嘛？

特别是其中的很多经典情节，很多还跟吃牛肉相关。

比如，比武松景阳冈打虎之前吃了大量牛肉，劫法场石秀跳楼之前，也吃的是牛肉等等。

据统计，水浒全书描述吃牛肉的次数多达48次。

其实，《水浒传》虽然说的是北宋的事儿，但却是元朝人写的。

元代的蒙古统治者游牧民族出身，本身就是吃肉长大的，所以对于老百姓“吃肉”的事儿，并不十分敏感。

元朝政府对于吃牛政策做了宽松化的调整——有限制性的食用。

但杀别人的牛或者公家的牛呢，仍旧会被判“重罪”，交罚款后，还得被抓去服苦役。

如果是自己的牛，还是可以杀的，只要你按照官方流程去“走手续”，但如果没拿到批文就私自杀牛的话，一经“举报”，将面临着一笔沉重的罚款。

而且，这时候，中原老百姓受到蒙古和色目人的影响，也对肉食产生了较为浓郁的兴趣，吃牛肉的现象，开始在民间出现。

所以，成书于元代的《水浒传》，安排英雄们大快朵颐的吃牛肉，一方面是在有意体现梁山好汉们藐视官府的英雄豪气；此外，正如前面说的那样，本来施耐庵生活的那个年代，对牛肉的限制已经开始放松，在元代民间，牛肉并非就是一点都不能碰的。

之后的明清两朝，基本上延续了元代的“有限制性吃牛”的政策，官府里面有专门的部门，受理“杀牛”申请。

到了明朝中后期，随着从美洲新大陆传来的玉米等高产作物的引进，如今咱们最常见的猪肉，这才开始流行起来。

毕竟，要想让猪猪长得肥美，就得需要大量的谷物搭配用作饲料，可在没有普及科学化养殖之前，大约得喂下三斤粮食，猪才能长出一斤肉。

很多时候，人的肚子都喂不饱，自然也难以照顾到猪了。

此外，当年也没有什么人工受精、科学育种、疫病预防等现代饲养手段，猪非常容易遭遇各种瘟疫，养它，不但成本高，风险更是不低。

因而，在很长的一段时间里，猪肉并非中国人的主要动物制品来源，直到玉米、土豆和红薯这些饱腹感强的高产作物普及开来，人类才有了“余粮”用作“猪食”。

在明末描绘市井生活的话本小说中，猪肉成了除了禽类以外，中国民间最常见的动物制品。

那么，在猪才成为汉族的主要肉食之前，牛还不让吃，中国人逢年过节，或者要改善生活的话，会吃什么肉呢？

实际上，先秦所说的食肉，主要指羊肉，而且还属于贵族和士大夫阶级的“特供产品”。

咱们从汉字起源上可以看出来，美、鲜、羹等等，原本都是跟羊有关的。

羊肉的烹饪方法，类似于“火锅”，或者“乱炖”，炊具就是如今咱们在各种博物馆里喜闻乐见的鼎。

北宋之前，由于铸铁术的限制，“炒菜”这种烹饪方式并不普及，烹饪动物制品只能采用煮食的方法。

再加上，当年缺乏如今常见的各类香料，鼎里煮出来的羊肉，味道可远不及后来的涮火锅。

而且，对于条件有限的普通人来说，吃羊还是比较高于生活的，他们有能力吃到的，多为鸡鸭这样的禽类或者鱼虾，偶尔可能再用狗肉打打牙祭。

甚至在有的朝代，民间吃鹅肉，也会受到限制。比如，《三言二拍》中就有描述，御史吃鹅得用鸡头进行伪装，偷偷摸摸的行动，以避免违反限制规定。

而猪、羊这类的大型哺乳动物，通常被用作祭祀的供品，基本就是一年一顿的频率。

可以说，咱们中国人，自古就不是一个以动物制品为主要食用对象的民族，如今的动物制品摄入量，也仍然低于世界平均水平。

然而，令人感到意外的是，当今西方世界，却越来越喜好对“中国人吃肉”大肆指指点点，其脑洞之大，令人目瞪口呆。

比如，推断是中国人大量吃羊肉导致了校服价格上涨——《朝日新闻》。

责备中国人大量吃猪肉吃出了全球气候变暖——《经济学人》。

再比如，认为中国人吃肉“拖累”了整个世界，宣称中国可以通过从菜单上撤下肉菜来改善世界环境——《时代周刊》。

在这些人眼里，发生在地球上任何一个国家的任何一种环境问题，都会跟中国人“吃肉”，脱不了干系。

这个脑回路是，他们一瞧见亚马逊雨林的浓烟，澳大利亚的大火和融化的北极冰川，就联系想到了碳排放，一想到碳排放，就想到吃肉，而一提及吃肉，就必然会指责中国人吃肉太多，仿佛，“只要中国人停止吃肉，一切就都会好起来的。”

与此同时，他们自己却依旧心安理得地过着无比粗放浪费的生活。