多巴胺美拉德格雷系...什么是「流行的逻辑」？

多巴胺穿搭没玩明白，美拉德踢馆上位，新入的棕色皮衣刚送去干洗，喜欢的博主说格雷系正大行其道（什么时候赚钱的速度能跟上流行风向变化的速度）。

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image：IG@lostjcrew

更别提在中间不断穿插的「非正式学院风」等等 Tag 让人来不及反应，风能不能慢点跑，我跟不上了。也不知道是不是错觉，2023 年被「标签」的时尚风格正在以前所未有的速度更迭，如果在未来会以更快的步伐、更轰烈的姿态席卷 Social Media，一点也不会令人意外。

不过，倒也让我对这个现象越来越感兴趣。当下人人对流行资讯的获取绝大部分来源于掌上小小的电子屏幕，但，在即时通讯工具还是美好幻想的时代，类似的事情实际上也曾同样发生。

让我们把时间轴拉回几十年前的黄金年代，找到那些与今天相似的“色系流行”“名人带货”的故事，或许会让人发现一点暗地里的关联。

A ‍

让黑色变时髦

VS

让棕（灰）色变时髦

“1981 年的 Garcons 和 Yohji 的「Black Shock」是迄今为止最后一场时尚革命。”

这是日本时尚评论家山田耕史在 2020 年撂下的一句“狠话”。我想放在几年后的今天，这句话的震慑力依然是巨大的。

1981 年的巴黎，是日本时尚设计师登堂入室的起点，川久保玲和山本耀司首度举行主题为“贫困”的联合发布会，不对称的线条、刻意瑕疵，以及经过撕扯的单一黑色调的工业级布料震惊了欧洲时尚圈。

image：sabukaru.online

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image：VOGUE

在 1981 年之前，没有人觉得全身穿黑色很时髦。Black Shock 不仅仅实现了这一项伟大转折，两位摄影师的亮相更是点燃世界开始关注日本设计的导火索，日本国内也掀起追捧本土时装设计师的热潮。1983 年，穿着一层层纯黑服装、不对称发型以及平底鞋的青少年游走在东京与大阪，日本纸媒称之为“乌鸦族”。两年之后，以乌鸦族领军，日本形成了追捧设计师与个性时尚品牌的氛围，80 年代中期，被视为“DC 热潮”（Designer and Character brands）。

BEAMS 顺势开设时装部门 International Gallery BEAMS，来迎合这股风潮，以前我还好奇，为什么同样是 BEAMS 的员工，有些穿着非常正统的美式服装，而另一部分却有着鲜明的时装风格，可能这就是原因。| image：BEAMS

川久保玲和山本耀司，是将全黑色变时髦的人。现在看回刚过去的几个月，流行了全身棕色的美拉德造型、前不久大热的全身灰色格雷系造型，但这种再版的震撼力还有 40 年前那么猛吗？也许不会了。

至少在几十年之后，或许灰色时装和棕色时装会再度流行，但我猜，它们的代名词不会再是美拉德和格雷系了。

B ‍

“流行”，是谁说了算？

“以前跟着杂志、名人买东西，现在看着 KOL 同款来种草。”

直到现在，Nike Air Zoom Haven 2000 这双球鞋，依然有来自港台地区的老朋友称它为「宇多田」。相信很多朋友也晓得，Air Max 95 被奉为上世纪日本鞋圈的神物，这双鞋也标志着日本第一轮科技球鞋的热度达到顶峰。但到了 1997 年，高科技球鞋的热度开始放缓，取而代之的是像 Converse All Star、Jack Purcell 等等外观较为简洁的运动鞋，休闲鞋则有勃肯、袋鼠鞋等款式。

当时的《Hot-Dog PRESS》杂志也记录了当时年轻人的球鞋喜好，很明显简单的球鞋是大热趋势 | image：yamadakoji.com

当时藤原浩也脱下了 High-Tech 球鞋，取而代之的是 Red Wing 、Converse、PRO-Keds 等运动鞋，广末凉子穿着 Vans 棋盘格的杂志封面也为这股极简球鞋趋势推波助澜。

后来，伴随着 Nike Alpha Project、adidas 等研发出创意性科技球鞋，High-Tech 球鞋热潮在千禧年期间到来了。2000 年，女歌手宇多田光在 MV《Wait & See~Risk~》中上脚了 Nike Air Zoom Haven 2000，引发了一时轰动。

Nike Air Zoom Haven 2000 是 Alpha Project 系列鞋款之一，由设计师 Richard Clarke 设计，灵感源自名作 Air Trainer 1，初期在日本发售时并没有引发轰动，宇多田光在 MV 中短短几秒的特写，让它成为第二轮 High-Tech 热潮的主角之一，赐名「宇多田」，正是我在开始时提及的那双。

image：Youtube

image：GQ

从前，杂志纸媒掌握着时尚环境的绝对话语权，因为信息是相对闭塞的。现在，话语权下移到你和我的身边，普通人获得关注度的机会是人人均等的。

其实看着 XX 买单品，这件事的逻辑好像一直都没有改变。

只是，当年是看着宇多田光，现在是某位博主同款，当中好像暗含着某种联系，这难道不是一场跨时空的奇妙 Call Back 吗？不过，当年需要 3 年才能完成的风格迭代，如今只需要 3 个月，甚至更短就能实现。我在想：是不是大家对于新鲜感的追求更苛刻，以至于需要不断的新概念来满足转瞬即逝的口味？

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Ralph Lauren 1993 Fall | image：Pinterest

同样的，我可以确定的是，以后还有人会将 Nike Air Zoom Haven 2000 称为「宇多田」，但未来像现在某些 App 上以 XX 同款为前缀的单品还能不能拥有姓名，我还是持保留意见的。

也许名人效应能够持续掀起波澜的逻辑，在于与单品捆绑的那位名人的影响力能辐射多远。

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image：The DUFFER N NEPHEWS

无论是山本耀司和川久保玲，还是「宇多田」，都是撬动消费的支点。

八九十年代，日本年轻人对时尚设计品牌消费热情十分高涨，CdG 的全球收益在 82 年达到 2700 万美元。CdG 的价格不断飙升，背景上，日元兑换美元的汇率也在上涨。

反观现在，早年间 Gorpcore 大大拉动“壳”的销量，盛行 Blokecore 之后，球鞋和足球运动鞋也成为品牌重点关注对象，看上去所有的内在逻辑，无论是在哪里、身处哪个年代，没有变过。

Fashion is always changing，style is forever. | image：The DUFFER N NEPHEWS

有时候我想，是不是人有种易被大众同化的惯性思维，刚面世时被大众审美质疑的单品，由媒体大肆报道、KOL 和名人频繁上身之后，风评能够霎时之间完成逆风翻盘，被接受、追捧。或许在信息越发达的时代，我们越需要甄别的能力。像上面所说：Fashion is changing，style is forever，“黑色时装的开拓者”、「宇多田」这样在时代洪流中依然还能留下姓名的人和事，拥有独立审美意识的人越来越多，才能得以实现吧。