北宋建都河南开封,但是皇家陵墓却选择于今河南巩义,北宋皇帝一共有9位,除徽宗赵佶和钦宗赵桓被金兵所俘,死于五国城(今黑龙江依兰)。
另外的7位皇帝,太祖赵匡胤、太宗赵光义、真宗赵恒、仁宗赵祯、英宗赵曙、神宗赵顼和哲宗赵煦均葬于巩义宋陵,另外宋太祖赵匡胤的父亲赵弘殷被追尊为宣祖,也葬于宋陵,所以巩义的宋陵也称之为七帝八陵。
巩义的宋陵虽然如今找得到踪迹,但是历经各个朝代的盗窃,损毁严重,面目全非。我之前看到过许多照片,曾经庄严肃穆的皇家陵墓,如今石像斑驳,散落在田地里,农作物与杂草相互缠绕,形成一幅诡调的场景。历史的浩瀚,抵不过时间。田地里的石刻依旧饱受着岁月的洗礼和侵蚀,这让我决定前往巩义。
临近中午时分,抵达郑州后,太阳十分热烈,天空湛蓝湛蓝,广场上核酸检测队伍排得七零八落,我赶紧大步地跑到火车站广场对面的长途客运中心,前往巩义的班车没有固定时间,人满即走。当我钻进大巴车时,车正准备出发了。
从郑州到巩义大概一个多小时,在车上我计划着下午的时间。七帝八陵散落在巩义各个村落,距离偏远,出行不方便,我计划是在仅有的两天半里尽可能能够走到。
在此之前,我查好各个陵墓之间的路途距离。七帝八陵及其附葬、陪葬陵墓按照方位可分为南、中、北、西四个区。按照路线距离,可分为4条线:
①南区,常封村和滹沱村之间,宣祖赵弘殷永安陵、太祖赵匡胤永昌陵、太宗赵光义永熙陵
②中区,蔡庄北,真宗赵恒永定陵
③北区,市区,仁宗赵祯永昭陵、英宗赵曙永厚陵
④西区,八陵村南,神宗赵顼永裕陵、哲宗赵煦永泰陵
因为时间的关系,我也特意选择住在永昭陵旁边,永昭陵在杜甫路,杜甫是巩义人,所以城市建设很多元素都能看到杜甫的印记。同时,永昭陵靠近巩义博物馆,路段繁华,交通十分便利。
7月的暑气太热烈了,也许是大概半年没有出门,我竟然不觉得疲惫。在酒店办理好入住后,就立即前往博物馆,博物馆是一座城市的眼睛,是了解一座城市最直观的方式。
当我到达博物馆,博物馆竟然还没有开门,巩义博物馆是有午休的,两点半才开门,我躲在树荫下,看着古朴的博物馆,楼阁飞檐,古韵十足,是一座园林式仿古建筑,让我瞬间有点想到沈括的溪梦园,记忆中老旧老旧的味道。
终于开门后,我迫不及待飞奔进去,博物馆比我想象更小,基本陈列展有7部分,一共12个展厅。除去一些常规的,这里让我印象最深的是《北宋皇陵》和《石刻艺术》陈列展,当我走近石刻艺术展厅,虽然展厅面积很小,但是陈列着从陵墓发掘的石像,肃静,浑然一体,残缺,静默,时间都仿佛凝固住。
在展厅中的石像,它们受到了保护,温度湿度环境适宜,未来的日子也大概率不会飘零。这我又想到了旧照片。参观完毕,我便立即前往永昭陵。永昭陵是北宋第四位皇帝赵祯的寝陵。1995年,经国家文物局批准,永昭陵按照原样恢复了地面建筑,这也是目前宋陵中唯一复原的皇陵。
一走进永昭陵,便可看到高大的雀台,抬眼望去,朱的红在阳光的照耀下,仿佛走进了早已落幕的历史帷幕中。陵区呈南高北低之势,宽阔笔直的神道在眼前尽情铺展,气势尽显。
陵区布局呈中轴线对称,再往前走便可看到乳台,下台阶,过乳台。一眼看见高大的石望柱直指青天,两道栩栩如生的石像生便矗立在两旁。在绿意融融的松柏树映衬下,羊,马,象,文官,武将,门狮……这些满目沧桑的石像,历尽千年寒暑,阅尽人间风雨,惨遭金兵肆虐,却依然不失当年的风采。
我以前在许多博物馆看到过石刻,但是这是头一次,迎来这么庞大的石刻群带给我的撞击感。一石一刻,浮雕线雕,虽无言,却可以想象这一千年的风雨摇曳。
我撑着伞在陵区四处游走,陵区有五百多亩,从东神门走到北神门,在环陵的树荫下,光影斑驳,还听得到夏日蝉鸣的声音,吱吱吱吱,很静谧。
如今的永昭陵也变成了市民的休闲之地。走到环保苑那一块,有一群大爷大妈在那里弹奏乐器,唱歌,我坐在旁边的石凳上,静静地听着,午后的阳光很炙热,但这里却有着清凉之意。很难想象,这里曾经是庄严肃穆的皇家陵园,如今一片祥和,但这不正如昔日一般吗?宋仁宗在位四十二年期间,国泰民安,文臣武吏荟萃,科学文化发达,达到宋王朝鼎盛时期。虽然后期北宋皇朝的颓废已显趋势,但并不妨碍仁宗在历史上的口碑,古代历史学家、政治家都称赞他性情宽厚,不事奢华,还颇能约束自己,是一位不可多得的好皇帝。
如今的平乐之景,走过金戈铁马的岁月,在永昭陵的上空,依旧琴声绵绵。
在寻访完永昭陵,我便立即前往永厚陵。永厚陵是北宋第五位皇帝赵曙的寝陵,距离永昭陵很近,我决定步行过去。
赵曙并不是仁宗的亲生儿子,本来他和皇位没有多大关系的,但是因为仁宗无子,才成为北宋第一位以宗子身份继承大统的皇帝。可惜他只在位三年就因病去世。
穿过城市街道,路过一个社区卫生服务中心,看到核酸点排起队,我也立马做个核酸。然后再穿过西陵中巷,就离永厚陵不远了。
永厚陵在历史上记录被盗掘多次,后被火焚,破坏十分严重。当我来到永厚陵的时候,和永昭陵相比,是截然不同的光景。
因为政府已经着手开始建设永厚陵,所以现代的栅栏,开挖的土地,新铺设的草地,矗立的石像……杂乱地混沌地全都在我眼前展开。
石像依旧,陵区神道已经是现代的路面,雀台乳台早已消失在历史的长河中,就连英宗的主陵墓,如今也只能看到高高的封土堆,在不远的城市高楼的映衬下,是一副让我说不出来的光景感受,真的是一眼千年啊。
夕阳西下,暮色渐晚,我也离开了永厚陵。
第二天大早上,我坐车前往巩义河洛镇寺湾村,那里有北魏皇室开凿的石窟寺,见到了蜚声中外的帝后礼佛图和绝美的飞天,兴奋不已。(巩义石窟寺实在是太棒太棒了,后面单独写一篇)。
我在石窟寺待了整整一早上,非常安静,零星几人,洞窟可以直接进去,可是说是非常好的体验了。临近中午时刻,走出石窟寺,太阳极致热烈。我停留在马路上,远处都是绿油油的田地,此刻全都冒着热气儿,我也一下子就焉了,真的是太热了。
想到还要走的帝陵,距离这几十公里,瞬间有些恍惚。但是一想着此行的目的,我还是在树荫底下呆呆的热懵着,恰好一辆班车来了,我决定先回市区,一到市区,立马叫车前往永昌陵。
永昌陵是北宋开国皇帝赵匡胤的寝陵,导航显示着永昌陵正在建设中,之前查阅也说在建设可能进不去。可是,我想着已经来到了巩义,不管如何,永昌陵必须得亲眼瞧一瞧。
永昌陵在坞罗河南侧、西村北,驶过工厂村庄,远远地在公路旁看到蓝色的施工板围起来,司机师傅说这就是永昌陵。我问这从哪里进去啊,司机师傅也不清楚。然后看到旁边有一条小路,师傅带着我去瞅瞅,路越来越窄,车也不好过去,一眼望去全是种植农作物的田地,我只能步行穿过去,告别司机师傅,我置身在空旷的田地里。
永昌陵近在咫尺,我透过围起来破的洞向里面望去,树木杂草,什么都看不到。我环顾四周,眺望一望无际的玉米地,往北望去,依稀看到前方有石墩。永昌陵附近,还有永安陵和永熙陵,我决定先去前方看看。
我想,那天午后的经历我会一直记忆在心里。穿过大片大片的玉米地,走在热得发裂的田埂上,我是玉米地里的渺小一粟。前方仿佛没有尽头,远处的石墩是我的指南针。我从来没有见过这么大片的玉米地,像绿色柔软的波浪,不断袭来热浪。
我感觉我也像发裂的泥土,背包里的两瓶水已经喝完,依靠着身体的惯性不断往前走,目标越来越近,我也越来越热了。
等走到后,原来这里是孝章宋皇后的陵墓。可是当我一眼望去,光秃秃的田地杂草生生,什么都没有,宋后的陵园地面已无遗迹可寻。
曾经雍容华贵的后陵,如今早已成为寻常百姓的劳作田地。
我顺着宋皇后陵往前方继续走,远处的田地里散落着石刻。我走过村子,穿过房屋,终于走到了石刻面前,这里是章怀潘皇后陵,石刻规模虽然小,但这和我在看过的照片重合了。
刚收割完的麦子地里,一茬一茬的麦子秸秆还在田地里,黄色是收割的颜色,石刻与田地共生,共享风雨和晴朗。有残缺,有堙灭,也有一年一年收获的光景,我无法形容我眼里看到的景象,是那么的不和谐,却也仿佛这里天生就是这般如此。
尽管阳光炙烤着大地,我却心生满足。田埂旁有个破旧的小平房,我抬眼望去,发现上面挂着文物保护站的牌子,门紧闭,可是钥匙还挂在锁芯里。
我试探着在外面敲了下门,大娘本来在屋里的竹床上躺着,听到我的声音,于是开门,我小心翼翼地询问有水喝吗,大娘赶紧让我进屋子,说这么热天,屋里一个旧旧的大电扇吹着。
大娘问我有没有杯子,我赶紧不客气地接起水喝。大娘问我从哪里来,一个女孩跑这么远,她说前方不远是永熙陵,永安陵目前没剩下什么,永昌陵虽然围起来,但是有开了的大洞,可以进去……
文物保护站
大娘是这里的守陵人,如今政府对七帝八陵重视起来,慢慢都在建设中,所以每个陵区都设有文物保护站。和大娘在屋里唠嗑了一会,她不断提醒我注意防暑,那天真的是好暖心好感动。
离开文物保护站,我继续往前走,此刻我已经在滹沱村里,有人家的地方必有店家,我走在路上东张西望,当东升超市出现在我眼前,我两眼发光,快步冲进去。吃了麻酱凉面,还吃了好多冰,和超市老板的女儿聊天,可太好玩了。东升超市不远,就是永熙陵。
永熙陵是宋太宗赵光义的陵墓,现今的永熙陵,地面建筑物已瓦片全无,但是陵台前方两侧的石像保存完好,永熙陵的石像雄伟,艺术性高。其石羊昂首静卧,形象优美,从造型艺术或雕刻技法都是宋陵中最优秀的。
当地群众有句顺口溜:“东陵(永裕)狮子,西陵(永泰)象,滹沱(永熙)陵上好石羊”
穿过田地里的石像客使,便可看见高大的封土堆,长满茂盛的大树,这里便是太宗的陵墓。墓前立有石碑,已然不知道是何年何月何谁而立。
宋太宗喜爱读书,他说从书中常常能得到乐趣,多看些书,总会有益处,“开卷有益”的典故就来自太宗。
另外“雪中送炭”的故事流传至今,也是由于淳化四年二月,大雪纷飞,太宗心系天下苍生,于是“召赐京城高年帛,百岁者一人加赐涂金带。是日,雨雪,大寒,再遗中使赐孤老贫穷人千钱、米炭。”
如今陵区里小孩子骑着自行车穿行而过,我撑着伞在田地里走着,望向远方,沧海桑田,时过境迁,历史真是太神奇啊。
离开永熙陵,我便开始向永昌陵走去,经过东升超市,聊了会天,买了冰带着路上吃,似乎没有那么炎热了,我继续撑着伞穿过大片大片的玉米地。
没想到在田地又碰到了大娘,我把手中的冰棍给大娘,大娘硬是不接,寒暄之后,我又继续往前走。顺着大娘指的路,我很顺利找到了那个大洞,钻进去,我便来到了永昌陵
960年,赵匡胤发动“陈桥兵变”,黄袍加身,建立了宋王朝,定都河南开封。在中国两千多年的封建长河中,由篡位而来的政权大都短命,但是宋朝是个例外。
在其鼎盛时期、经济、文化和科技都达到了前所未有的水平。也因为赵匡胤重文轻武,宋代的文化思想空前繁荣,宋代诗词的千古名篇和诗人的奇思妙想,一直到如今依旧津津乐道。
永昌陵是开国皇帝的寝陵,可是来到了陵区,着实让人唏嘘不已,新修的路扬起阵阵尘埃,四周全是杂草,地表建筑全无,干涸的路面了无生气。
巨大的陵区荒无人烟,非常破败。说是建设中,应该也是刚刚开始,走了好久,才来到神道区,高大的石刻屹立两旁,发锈的铁丝网围绕着。
北宋也是历代皇帝生前不建寝陵,死后才开始建造陵墓,当年“烛影斧声”的秘密至今也无从考证。据史书记载,陵区占地4000亩,周边没有修建墙垣,遍地种植着松柏花卉,远远望去,柏林如织,绿意融融。
而如今,昔日帝王陵,今日已荒村
抬头仰望着精美绝伦的华表,依旧能够想象到当年的皇家盛景威严。年少漫游时,“须臾走向天上来,遂却残星赶却月”的豪情壮志,酒至半酣后的“杯酒释兵权”,“雪夜访赵普”的虚怀求贤……浩浩荡荡,全都涌入历史长河的斑斓星光。
覆斗型的封土堆就在眼前,古冢默默。唯有不朽的石刻和历史镌刻出的故事,纪念和陪伴着那些曾有的辉煌。
我静静地往前走,不断回头,陵区离我越来越远,高大的石刻也越来越模糊。翻过田埂和菜地,我走到公路旁,永昌陵,再见了。
回到市区,暮色渐起,我预想走的七帝八陵,我大概率是走不完了,剩下的就交给以后的时间吧。最后一天,我坐大巴回到郑州,来到了河南博物院,当我在展厅里看到宋陵挖掘的石刻,以及石窟寺帝后礼佛图的大型复制版。缠绕心头的复杂情绪不断涌来,历史真的太神奇了,交错千年,还在不断诉说着……
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