热乎乎19元一碗免费续，这碗羊汤老底子杭州人喝了两百年

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19元一碗的羊肉汤，免费续，喝到大漠孤烟直，长河落日圆。

一入冬，杭州就似冰冻，寒入棉毛裤，北方人叫苦。

正如夏天要喝菜菩头神仙汤，以消暑，冬天就得来碗羊肉汤，以御寒。

喝羊汤，老底子杭州人欢喜到清河坊的“西乐园羊汤饭店”。

羊汤饭店创于乾隆五十三年，比奎元馆还早几十年，则杭州人喝羊汤之风久矣。

羊汤饭店原先开在羊坝头凤凰寺对面，民国16年因修建中山路而迁至清河坊，至今。

羊汤饭店以供应一汤一饭（一碗羊汤配一碗米饭）而风靡杭城。老杭州人一直这样吃，也便吃习惯了。

据一些老杭州人讲，老底子的羊汤饭店，一口锅24小时不熄火的，顾客来，每人给一口海碗，羊肉片盛得“毛多”，再打上一大勺羊汤，撒一把葱花，配碗米饭，搭屉羊肉烧麦，搭搭味道。

百年羊汤饭店已成为杭州人的一个标配符号。

实则，杭州人吃羊汤的历史，还可再往前倒。

据史考证，杭州城里经营羊汤饭馆，始于南宋，盛于元朝。元时，大批阿拉伯商人来杭，当时的崇新门（清泰门）内荐桥以西，三元坊、羊坝头一带，成为其聚集区，遂而出现许多供应牛羊肉菜肴、小吃的店家。

今天我们去羊坝头、中山中路一带走走，仍可见许多牛羊肉铺，西北餐馆，街头就能闻到牛羊香。

清代笔记《杭俗遗风》记有羊汤饭：“羊汤饭店，只卖羊货饭，每碗六文，或有四文。更有羊汤面，每碗六、八文起，听吃客之便。其羊剥皮剔骨，熩烂切块，每件四文。又肠、肺、心等碎块，加汤盛碗，为杂水，单碗六文，夹碗十四文。惟夏天不开，以其时热也。”

然据高阳、俞平伯二人回忆，杭州人夏天也是吃羊汤的。清末时还不大吃，到了民国，夏天吃羊肉亦成常态。

当时，杭州城内羊汤饭店不过两三家，城外则无。爱食羊味者，多趋之若鹜。但这些羊汤饭店一至三月则停市，曰歇夏。实则小羊始胎，货源不足。

迨至六月又开市，天愈热，羊汤之味愈美，并不因热而止。

有些人会嫌羊膻，有些人却爱之深。

蔡澜也说，“羊肉是很有个性的肉类，喜欢或者不喜欢，没有中间路线。这种喜欢要慢慢栽培，才会爱上这个滋味，中间有些人吃不惯便放弃，非常可惜。”

梁实秋也爱吃羊肉，无奈家里人嫌弃，不许羊肉进门，他便只好下馆子去吃。

近来，杭州城里转一圈，发现突然开出许多单县羊肉汤店，一打听，原来是两地政府之产业推动，杭州有互联网优势，能将地方特色美食产业更快推向全国市场。

目前全杭州已经开出120家左右单县羊肉汤店。

单县属菏泽，黄河流域。

此地属黄河冲积平原，历史上因受黄河决口泛滥冲积影响，形成河、滩、岗、坡、洼6种地貌。四季分明，光照充足，黑山羊早年间就养在黄泛区上，一年羊出栏有几十万只。

整个鲁西南地区，水土气候相似，山羊品质也差不多，但以单县最佳。单县山羊，没有膻味，氨基酸含量高，中国农科院做过检测，通过这些年发展，养殖标准化，品质更稳定。

熬制羊汤，水不怕多就怕少。先把水烧到响锅，放入羊肉羊骨，热水很快发白，即是好羊肉，浮沫也少。但总有浮沫，有则撇之，撇至干净，复加入大块葱姜佐料。

熬羊汤要开锅盖，大火煮，以便膻味挥发，熬制4个钟头，味清而隽。

另取葱花芫荽，摆碗，碗里预备好熟羊肉片，码好架势。

待汤成，锅保持沸腾，堂倌大勺伺候，一碗热汤加至八九分满，撒些胡椒，汤色乳白，鲜而不膻。再拿一个油酥烧饼，齐活。

喝羊汤，总要搭配着一两件主食，有的汤里加粉丝，有的配焙子、烧饼、馍馍、馒头、烧麦。

这家油酥烧饼都是两位大姐现做，饼里裹入油酥，所谓油酥，乃以五香粉、芝麻、盐、大豆油熬制而成，拌入面团，油炸成饼。

酥脆外皮，内馅为油酥，外面贴满白芝麻，香酥诱人，搭配羊汤，则干湿合宜。

暮云远树，凉飙已劲，一碗羊汤，半个油酥饼，嘴角残留白芝麻，满口香，心头暖，翘首四顾，旅人久羁，他乡作故乡，恍然有些近乡，有些情怯。

淳三爷单县羊肉汤（东站店）

地址：上城区新塘路648号

吃什么推荐：羊肉汤、油酥饼

橙柿互动·都市快报 记者 吕磊

编辑 陈筱妍

审核 毛迪 林琳