《血色铜柱——民族和平壮举》第十七章 我的湘西

《血色铜柱——民族和平壮举》第十七章 我的湘西『原创』

第十七章 我的湘西

湘西之魂，不在奇峰异水，而在人文荟萃。五溪流域，峒歌与汉曲和鸣，苗织共湘绣比艳。

向公宗彦以通婚联姻化畛域，以贸易通商结同好，让武陵山下美丽与和谐共舞，酉水河畔文明与野性交衔。

溪州铜柱，非仅镇疆之器，更是民族和解的见证；辰州莲花寨，不只是军事要塞，实为多元共生的家园。

这片土地，因先辈的包容与坚守，终成文明交融的沃土。

81

别处干旱连年，都说“春雨贵如油” ，可家乡湘西的春天却是另一番景象，特别是水多，雨多。

湘西的春雨，是老天毫不吝啬的馈赠，整日都是雨，淅淅沥沥下个不停。

春季里，山民们常常望着连绵不断的雨，抱怨天穹似漏。太烦了，雨不分昼夜地飘洒，飘洒得人心慌，只能默默祈求老天开恩，盼着雨能早些停歇。

家乡春天的雨，大多如丝如织，纤细柔媚。

它们是轻轻飘落的，像是仙女洒下的轻纱，笼罩着整个村庄。

盼得雨后天晴，金色的阳光普照大地，清新的空气扑面而来。

朦胧的水汽在山涧缓缓蒸发，如烟、如云、如雾，弥漫在山间。远远望去，雾气中若隐若现的人影，仿佛出没在仙境之中，飘飘悠悠，仙姿恍然。

家乡的雨，总是勾起我对童年的深深思念与无尽怀想。

人是不是越长大就越渴望回望童年？我不知道。也许那些一心拼搏奋斗、勇往直前的人，会在忙碌中渐渐忘记来时的路？

而我，或许是因为没有太多对功名的追求，才会如此频繁地回首往事，沉浸在回忆的海洋中无法回还吧？

家乡，是蜿蜒流淌的沅江，是碧波荡漾的酉水，是清澈见底的清水河。

家乡，是清水河边宁静的龙池坪，是龙池坪中央台地上，母亲领着全家齐心协力建造的大木屋，也是清水河边精巧别致的三层小阁楼。

大木屋前边宽敞的活动平场，是孩子们尽情嬉戏玩耍的地方

平场前方有个较大的台阶，下去便是我家的菜园。

菜园里四季果蔬郁郁葱葱，一抹抹绿色格外惹人喜爱。蓬大芭蕉长得尤其茂盛，宽大的叶片在风中摇曳生姿。

猪儿们喜欢吃将芭蕉叶连同嫩茎一并剁碎的美食，大白鹅也对美味的芭蕉叶情有独钟，常常围在一旁，伸长了脖子，眼巴巴地盼着能吃上几口。

我最喜欢大白鹅。提起动物，种类很多，要我再说一遍，我还是要说喜欢大白鹅。

对大白鹅的偏爱，已铭刻在了心版上，而且历久弥新。

在我纯真的童年时光里，家中便养着一群惹人喜爱的大白鹅，它们为我的童年增添了无数欢乐与温暖的色彩。

我家所在的龙池坪，是隐身在山水胜处的世外桃源。它在风景秀丽的山脚下，依山傍水。门前流淌着明澈见底的清水河，潺潺流水日夜咏唱。北面青山连绵，宛如绿色屏障，这般得天独厚的自然环境，养鹅是最适宜的。

无忧无虑的童年，每天清晨，都是被大白鹅响亮的歌唱给扰醒的。

大鹅的叫声浑厚、昂扬，是大自然的闹钟，又是急切的催促：“快放我们到河里去吧！”

听到熟悉的呼唤，我便会起身走到鹅笼前，打开笼门。大白鹅们迈着优雅的步伐走出来，一边昂首挺胸地叫唤，一边扑闪雪白宽大的翅膀，展示它们的活力与自由。

鹅们走起路来，不急不徐，悠闲自若。

我拿起牧鹅竿，跟在它们身后，送它们到河里去，不让它们随意拐入谁家的菜地。

只要到了水中，就是鹅的天下了。河面变得生机勃勃。洁白的大鹅漂浮在碧绿的水面上，鲜红的脚掌有节奏地拨动着清波，优哉游哉，诗情画意。

鹅们时而低头，觅食水中的鱼虾和嫩绿的水草，时而伸长脖子，引吭高歌，歌声在水面上久久回荡。到了产卵的季节，它们还会送给人又大又白的鹅蛋，好教人欢喜。

大白鹅有它们自己的生活规律。中午时分，它们会自觉地排着整齐的队伍，迈着悠闲的步伐回家休息，仿佛训练有素的士兵。下午，只要天气晴好，便又精神抖擞地出门，在外面尽情玩耍一整天，直到夜幕降临，才恋恋不舍地归来休息，不再外出了。

大白鹅不仅有独特的生活习惯，还通人性，记忆力更是惊人，甚至比狗还要出色。只要是和家人交往密切的朋友来到我家，它们便会在朋友面前来回踱步，像是在热情地欢迎客人，把朋友当作自家人一样对待。如果是陌生人尤其是它没有见过的面孔，它们它们便会立刻提高警惕，高声地大叫，好像在问家长：“来人了，要不要放他进来？”

要是家长没有及时出来，或者没有回应，大白鹅们会毫不犹豫地展开大翅膀，拦住陌生人的路，不让通过。要是来人执意要进，它们就会用嘴死死咬住对方的裙衫，不依不饶，直到主家出来解围才肯罢休。

不过，鹅们始终把握着分寸，不会像狗那样把人咬伤，它们“拿捏”得让人好笑又心生赞叹。

在龙池坪，养鸭的人家比比皆是，养鹅的却寥寥无几。有人说鹅不好养，还有“厚德载鹅” 的说法，意思是只有德行深厚的人家才能散养大白鹅，从侧面反映出养鹅不容易吧。

说起我对大白鹅的喜爱，还与书法有着奇妙的渊源。

我爱书法，十多岁时，曾热衷于练习篆字，一练就是好些年头。想不到吧？篆字。

书法与大白鹅之间，有着美好的联系。东晋大书法家王羲之就是个爱鹅之人，听闻哪里有好鹅，便兴致勃勃地前去观赏，甚至不惜重金购买。

王羲之常常观察鹅的行走姿态和游泳姿势，从中感悟美的真谛，汲取书法的灵感与奥妙。

王羲之爱鹅，也喜欢养鹅。养鹅不仅能陶冶情操，鹅的体态姿势还能为书法的执笔、运笔提供独特的启示。

说是有一天清晨，王羲之带着儿子王献之乘着一叶扁舟出游。行至一处岸边，见一群白鹅正摇摇摆摆、不紧不慢地走路，憨态可掬的模样吸引了王羲之的目光。看得入了神，不觉动了爱慕之情，想把这群白鹅买回家去。

他向附近的道士询问白鹅的情况，道士笑着说：“倘若右军大人想要，就请代我书写一部《黄庭经》吧！”

王羲之欣然应允，挥毫泼墨，以书法作品换得了这群大白鹅。

后来，王羲之在他居住的兰亭建造了一口池塘，取名“鹅池” 。池边石刻的 “鹅池” 两字，字体雄浑大气，笔力遒劲有力。

传说，王羲之刚写完 “鹅” 字，朝廷大臣来送圣旨，他急忙整衣出迎。儿子见 “池” 字还未写，心急之下，顺手提笔写了一个“池”字。父子合璧，浑然天成，传为佳话。

你看，鹅这种动物，不仅是日常所见的家禽，更是承载着文化底蕴的精灵。

生活中，与大白鹅的奇妙相遇也从未间断。

有一次，我跟着见哥出去玩，行至九都路和定鼎路交叉口的立交桥下时，眼前的一幕让我挪不开脚步 —— 一位中年女子领着一只大白鹅散步。我不走，非要看不可，见哥就陪着站在那里，看鹅。

天气非常炎热，大白鹅去草地上吃草，不一会儿，便迈着八字步回来找主人要水喝。主人打开矿泉水瓶子，将水倒在手心，喂给大白鹅。

它喝得声音好大啊，咋咋咋咋咋咋，叭叭叭叭叭叭。喝过三掌心水后，又迈着优雅的八字步去散步、吃草了。

主人轻声呼唤：“这边这边，别去那边。”大白鹅听了，立刻绕到主人指定的方向。

我好奇地询问主人，这只大白鹅是买来的吗？主人告诉我，是开春时买的小鹅苗，养大的。

哦，是吗！是的，还不到六个月龄大呢。

听了主人的话，我的思绪又回到了家乡。我在湘西家乡的时候年纪尚小，对幼鹅的模样记忆是模糊的。记忆中的乡村大白鹅，个个体型巨大，比眼前这只不足六个月龄的城市鹅大得多。

家乡人对鹅的喜爱，也是非常突出的。有次我在山路上看到一位阿婆，背着沉甸甸的东西，其中竟然还有一头小鹅。

陪伴我童年的鹅，承载着文化故事的鹅，这种不断在生活中给我惊喜的动物，早已深深烙印在我的生命中，成为心中独特的、珍贵的存在。

82

山间小径像一条蜿蜒的丝带，静静缠绕在苍翠的峰峦之间。

山路上行人稀少，倒也成全了我的悠然。常常可以随性停下脚步，指尖轻抚过路边冰凉的绿苔，看流云在澄澈如洗的天空中缓缓移动，细细品读一本芭蕉，任清风携着草木的芬芳，轻轻拂过发梢。

不过，我始终不敢走远，毕竟在山中，四下寂静，走远了难免害怕。

就在静谧的山道上，缓缓走来一位阿婆。上了年纪，身形佝偻，头上包着厚厚的蓝黑色头帕，岁月在她脸上画下了深深的纹路。阿婆的背上驮着一个庞大的物件，桃红柳绿，格外显眼。啊，摇篮！待走近些，我才惊喜地发现，是一架描抹艳丽的摇篮。

阿婆走到我身旁时，是累了，要就着路边的高坎歇脚。我连忙上前搀扶她，顺便请教她：“阿婆，您是走亲戚还是回家呀？”

阿婆抬起头，眼角满是慈祥的笑意，说道：“去看新出生的外孙女。”说着，轻轻拍了拍背上的摇篮，“这就是给小娃娃的贺礼。”

我好奇地试探着询问摇篮里的“彩礼” ， 阿婆爽朗地掀开遮盖的花布。哇！摇篮里满满当当，真是个温暖的小世界。

白生生的大米，圆润的红鸡蛋，色彩透着喜气。还蹲着两只探头探脑两边张望的活鸡，啊！鸡的身边有头毛茸茸的小鹅。

我忍不住脱口请教：“阿婆，这里有鹅，它还是小鹅呀，怎么就……”

在我们湘西，女儿得了小孩儿，娘家送米、送鸡、送蛋是再寻常的风俗，数量多少视家里的经济情况而定，都是滋味很美的吃食。比如鸡，就是杀来煲汤的。可这头小鹅…… 实在让我不能理解了。

阿婆笑着解释道：“我女儿喜欢鹅，去年就念叨着想要，没有小鹅，今年有了，就一并给她送去。”

原来是这样，我心中的疑惑消散，也跟着笑起来，左看右看地打量起这架摇篮。

摇篮特别的华丽，要我说，漆功实在做得过了头，各种颜色都有，而且鲜艳浓烈。横栏上，竖档上，无一处不涂布着廉价的色彩，班驳繁密，实在算不上赏心悦目，也就是说，与我心中的审美艺术相差甚远。

但我知道，在湘西的老风俗里，这架摇篮意义非凡。

娘家为女儿祝贺添丁之喜，一架摇篮是不可缺少的，仿佛只有备好了摇篮，小外孙、小外孙女才能平平安安、健健康康地长大。

再看摇篮底下的跷跷木，材质上乘，表面打磨得十分圆滑，弯曲的弧度恰到好处，一看就知道是为了方便左右摇晃而精心制作的。总体上看，类似西方中世纪绅士们的时髦坐具安乐椅，不同的是，安乐椅是前后晃悠，湘西的摇篮是左右摇摆，各有各的韵味。

歇了一会儿，阿婆准备继续赶路。我小心翼翼地扶着她站起身，又陪着她走了一小段路，直到确定她走稳了，才停下脚步。

阿婆背着摇篮的身影渐渐远去，原本萦绕在我心头的对摇篮的遗憾，不知不觉间烟消云散。不禁暗自思忖，我又何苦求全责备呢？

湘西这片土地钟灵毓秀，在这样饱含着亲人爱意的摇篮里安睡和长大的婴孩，必定也是男才女俊哪。

除了摇篮，最能代表湘西的民间物品是背篓。

在湘西的山水褶皱里，若说摇篮是生命襁褓的延续，那么，背篓便是镌刻着这片土地千年记忆的时光容器。

当晨雾还在吊脚楼的高檐上缠绵，当青石板路刚被露水吻醒，背篓就随着苗家人的脚步，在湘西的晨昏里编织生生不息的烟火长卷了。

我在大学攻读的是艺术，对艺术的热爱如同武陵山脉层层叠叠的绿意，音乐的五线谱是流淌在心底的清泉，而绘画则是捕捉光影的神奇魔法。

我最喜欢音乐，喜欢五线谱，其次是喜欢绘画，自己偶尔也画。那次与见哥同游画展，一幅《湘西印象》如同一把钥匙，瞬间打开了我对故乡尘封的记忆。

画面简洁得近乎纯粹：两只背篓，一立一卧，似在无声的对话。画家的名字早已随岁月淡去，可那极简的构图，不啻为一柄利刃，精准地剖开湘西风俗的肌理，让人一眼望见了这片神秘土地的魂灵。

真抓得准。得了要领。因为，可以说，湘西人的日子就是背篓背出来的，背篓里满盛着湘西人的生活。

有各种几何图样的红蔑花纹，也有绿的或其他色彩。精美的倒圆台，也有的，是细腰，两条竹带，让人背上肩头。这就是湘西常见的背篓。

湘西的背篓，从其降生就是艺术，是匠人们指尖流淌的诗行。竹篾在老艺人手中翻飞，红的热烈、绿的鲜活，交织成几何纹样的锦绣。

深约半米，径可盈尺，有的宛如倒圆台，有的口阔沿密，腰身纤细。两条竹带缠上布条，坚实而柔韧，只待主人轻轻搭在肩头，背起生活的重量。

湘西苗家人，民风淳厚，身着靛蓝粗布衣裳，布帕在头顶绾成云朵，无论赶集归来还是下地劳作，背篓总是如影随形。背篓上的匠人技艺，每一条蔑纹，都浸透了湘西的山风与露水。

苗家人的背篓文化早已融入血脉。

在凤凰古城斑驳的老街上，在德夯大峡谷陡峭的石阶间，在沅江悠悠的摆渡船上，是处可见背篓晃动的身影。背篓里，藏着清晨刚采的菌子，盛着新割的艾草，有时还探出几枝带露的野山菊，把湘西的四季都装得满满当当。

苗家人将包着厚布的两条竹带子扣于肩头，背上几十乃至百多斤，翻过云雾缭绕的山梁，涉过淙淙吟唱的溪流，如履平地，腿不颤，步不摇，不影响双手的自由活动。

秋收时节，金黄的稻穗在背篓上堆成小山；寒冬腊月，黑亮的木炭装满背篓，温暖了整个寨子。背石块，背大摞的砖瓦，背整棵的原木，有人竟背着整头肥猪赶路，木板横架在背篓上，横缚一口大肥猪，匆匆赶路。

湘西婴孩的家，也是背篓。父母将孩子放进背篓里，背着下田，外出赶场，婴孩在背篓的摇晃中安睡，醒来看到天上变幻的流云。

长大起来，背着背篓上学念书，盛放书籍文具，也方便放学路上采猪草。竹带勒出的痕迹，深深地印着求知的渴望和劳作的磨练。

苗家姑娘出嫁时，嫁妆里少不了一对新背篓，夫妻二人背着它走过风雨，背篓里的物品从农具、稻谷，渐渐换成奶瓶，书本。

背篓见证着生命的成长，见证着一代又一代人的风情传承。

83

湘西的山峦，仿佛从神话中走出的生灵。

有的如巨人昂首问天，筋骨嶙峋，有的似巨兽蛰伏林间，蓄势待发，有的像精怪诡谲多变，云雾缭绕间若隐若现，有的若仙人衣袂飘飘，遗世独立于云端。

造物主以鬼斧神工雕琢出湘西的万壑千山，它们 “养在深闺人未识” ，罕有人文古迹的浸染，却因此保留着最原始的野性与纯粹，也让湘西成为举世瞩目的世界自然遗产。

湘西的山几乎全由岩石构成，山路宛如从九重云霄垂落的天梯，在氤氲雾气里若隐若现，时断时续。

初来乍到的外地人，走在这样陡峭的山路上，不过几百米便会累得气喘吁吁，双腿打颤。偶尔抬头，只见采药的山民像灵巧的猿猴般在绝壁间攀爬，身后硕大的背篓随着动作摇晃，让人忍不住惊讶赞叹。

望着层峦叠嶂的山峰、崎岖险峻的山路，还有苍翠峰中若隐若现的身影，不难想象他们日复一日与山为伴的艰辛、劳累。

有次归乡，跟闺中密友相约登山。历经千辛万苦登顶后，见上面正在修建跨山索道，地上堆了好多好多砂石，便感叹来得早了，等索道修起来，登顶之路该轻松多少啊。

下山时，我们选择了另一条小路，照例陡峭得令人胆寒，有些地方近乎垂直，如同悬在半空。

小心翼翼地拾级而下，不断遇见背着沉重背篓的老乡，他们的背篓里装满砂石，逆着我们艰难地向上攀登。

这些山民用背篓将砂石一趟趟运往山顶，就是为了修建索道。哦，这就是背山人。

猜想，他们或许是苗族人，我的同族，或者是土家族。勤劳质朴的背山人，身上的粗布衣衫打着补丁，被汗水浸透又风干，长期劳作与营养匮乏，让他们面容木讷、眼神黯淡。粗重的喘息声，说明他们每走一步都要付出极大力气。

当迟缓地与背山人擦肩而过时，我感到从未有过的心的悸痛。

我的心在那一刻毫无遮掩地被利刃划过，再划过。背山的人，有些甚至是七八十岁的老人，白发苍苍，腰身佝偻，却仍在负重前行，让我想起风中摇曳的残烛、即将西沉的落日，与城市里悠闲参加舞会、麻将协会、金鱼协会的老人们形成鲜明对比，不禁悲从中来，唏嘘不已。

背山的人，走一段路，就得停下来歇脚。他们就地站着，用一根特制的木棍支着身后的背篓，稍作喘息，这根木棍又变作手中的拐杖，继续艰难前行。

我上前询问一位背着砂石的老人：“您高寿啊？”“七十六。”“这背篓有多重？”“百把斤。”“要背多远？”“十多里。”“背一趟能挣多少钱？”“五块五……”

听到这里，我和闺友都沉默了，喉头被什么堵住，说不出话来。

唉，湘西的背篓啊，你背负着丰收的喜悦、欢乐，也承载着生活的辛酸、苦楚。乡亲们背了多少年多少代，背了多少个春秋冬夏，却依然在崎岖山路上艰难地跋涉。

哦，湘西的背篓，你是一座山的重量，是湘西人生活的大部，是生命坚韧的内涵，是人与自然的一个解不开的扣。

背篓，背出了湘西人的生活，也背出了这片大山的历史。

背山的老人，我向你们致以最崇高的敬意！

在湘西的山水画卷里，摇篮摇晃着婴儿的呢喃，背篓装载着山野的馈赠，它们如同灵动的音符，奏响这片山地的独特韵律。

土而吊脚楼，尤为湘西最动人的篇章。家乡人走出了湘西，无论漂泊到何处，那层层叠叠的木质楼阁，总会在午夜梦回时，带着熟悉的木香与温暖，来到心上。

我们龙池坪把吊脚楼叫阁楼。这名字是与大木屋相较而生的，好似小家碧玉，虽无大木屋的宽敞大气，却自有精巧灵秀，承载着无数家庭的温馨与回忆。

湘西的吊脚楼，多是依水而生的精灵，或傍着蜿蜒的河流，或守着潺潺的溪头，片片簇簇，参差错落。远望仿佛是从山水间自然生长出来的，与周围的青绿风景融为一体，构成美丽的水墨丹青。

当然，也有特立独行的存在，就像我家的小阁楼，也是我的闺房，安静地伫立在门前的清水河边，与其他房屋不远不近，保持着恰当的距离，既不显得孤僻，又自得清幽，遗世独立，宁静宜人。

这座吊脚楼共三层，是我遮风挡雨的居所，更是少女心事的盛放之所，每一寸杉木板，都镌刻着我的欢乐与梦想。

吊脚楼的 “腿” ，是它独特的标志。四条腿，也有多的。

在穷困的年月，生活的重担压得人们喘不过气，搭建吊脚楼，也只能尽量节省木料，以寥寥几根木柱，也能顽强地支撑起一个个家庭的女儿梦。

到了富裕时代，人们手头宽裕了，便会给吊脚楼装置更多的 “腿” ， 要让它稳稳地扎根在大地上，尽情享用生活的美好。

岸边的吊脚楼，与平地上的不一样，它们把一半的 “腿” 伸进清凉的河水中。有的四条腿全部浸在水里，另一半稳稳地搭在岸上。有的第二层向外大出一圈，八条、十二条，甚至更多的木腿悬在空中，这便是 “吊脚” 的由来。

吊脚的上端，悬空的木腿向上变成了栏杆的柱子，彼此联结，托起一圈栈道似的空中走廊。那一根根悬空的“脚” ，雕成艺术造型，支撑起楼阁的边檐，也撑起了湘西人向外展示的生活画面。

站在吊脚楼上，微风拂过发梢，脚下河水悠悠，远处青山如黛，仿佛置身仙境。倚靠着栏杆，坐在连廊上，听老人讲述尘封的往事，看孩童嬉笑打闹，时光多么美好啊。

吊脚楼通体木结构。每一块杉木板、柏木板，都散发着大山的气息。

那些古老的吊脚楼，历经岁月洗礼，表面烟色浓重，却依稀可见当年精美的镂雕漆画。花鸟鱼虫、神话传说，工匠的巧手，让它们栩栩如生，让人去揣测它背后的蕴藏。

那些简朴的吊脚楼，没有华丽的装饰，保留着木材最原始的本色，也有着属于自己的传奇。它们见证了主人家的喜怒哀乐、生离死别，每一道木纹里都镌刻着岁月的痕迹，每一次风雨的侵袭都让它的故事更加丰富，或令人叹息，或令人惊喜。

随着时光的流逝，吊脚楼也会渐渐老迈。不再笔直挺立，而是微微倾斜，仿佛拄着拐杖的老人在风雨中坚守。人们踏上去，木板便会发出低哑的呻吟，像在诉说岁月沧桑，又像在与进行对话。

老旧又有什么关系呢？又有什么妨碍呢？只是让吊脚楼更具韵味，更显亲切了呀。

如今的家乡人，不搞吊脚楼了。曾经随处可见的吊脚楼，越来越少了。

时代的浪潮改变了人们的观念。新一代成家立业的年轻人，不再像祖辈那样，仅凭一柄刀斧，花费大量的时间和精力去建造一座吊脚楼了。他们向往外面的世界，竞相仿效别处，建起五间三开的砖房砖楼，展示 “新式文明” 的风姿。

砖房砖楼，方方正正，模样结实，给人一种稳固可靠的感觉，受到年轻人的青睐。但老人们看着这些砖房，总是摇头叹息，遥遥地指着，说：“那家伙重得很，难搞，不好。”

在湘西这片雨水充沛、气候潮湿的山地，木质的阁楼当风而立，通风透气，十分相宜。住在沉重的砖石房屋里，哪有吊脚楼的清爽舒适呢？

社会在不断变化，风姿翩然的木阁楼，在钢筋水泥的冲击下，数量日益减少，砖石、混凝土的房屋却如雨后春笋般涌现。

随着岁月的推移，木阁楼这种特色独具的湘西民居，会慢慢退出历史的舞台，躲入建筑史书的某一章节，成为人们的记忆，完成它最后的退隐。

84

若说湘西有什么景致能与吊脚楼共分秋色，那蜿蜒在山水间的石板路，定是主角。

在山、水、树、雾编织的朦胧画布里，摇篮晃着童谣，背篓盛满山珍，吊脚楼写满故事，石板路则像委婉的丝带，串联起湘西独有的习俗风情，承载着一代又一代人的记忆。

远眺武陵山脉，仿佛是大地粗犷的脊梁，雄浑狂悍，野性十足，又像身披铠甲的勇士，威风凛凛地守护着这片山地。

可当你走近，却又会发现它娟秀中透着妩媚。层层叠叠的植被，似若墨绿色的绒毯，将山峰裹得严严实实，随着山风轻轻涌动，碧波荡漾，猜不透它究竟有多深多浅。偶尔裸露的岩石，像是绒毯上点缀的宝石，又被瀑布轻纱一般装扮，若隐若现，更添几分神秘。

漫步在山下的小路上，一会儿，一株幼杉，直挺腰板，像青涩的少年一会儿，一本芭蕉，舒展宽大的叶片，好似一把把翠绿的蒲扇，给湘西的雨雾洗得洁净而动人。

就在这如梦如幻的湘西景致中，古老的城镇与乡村若隐若现，那一条条石板路，便是连接它们的脉络。

家乡的城镇里，原先都是有石板路的，记载着无数人的脚步与故事。今天，水泥和沥青多了，逐渐取代了石板，现代化的气息越来越浓。在城镇中，若不是特意前往偏僻角落，或是当地有心保护，那些被岁月打磨得光滑如镜的石板路，早已难觅踪影。

但在湘西的乡村，越是古老、越是偏僻的地方，石板路越是顽强地留存着，

石板路一般从小河边，从河水里铺起。

河水轻轻拍打着石板路两侧的泊船处，中间的台阶层层递进，到了平地，从容不迫地延伸，延伸到分散在各处的吊脚楼、大木屋，绕过晒谷坪的金黄，和小菜园的翠绿，凡是人要走到的地方，石板就先走到了。

晴天，阳光透过枝叶的缝隙洒在石板路上，绿树婆娑起舞，竹影摇曳生姿，演奏光影的交响乐。当细雨飘落的时候，石板路被洗得清洁亮丽，浅浅的水膜薄如纸张，亮若明镜，倒映出走过的斗笠和蓑衣，构成绝美的水墨画幅。

偶尔，一位苗家少女，手擎薄伞，袅袅婷婷地映过，石板路就成了一首诗。

在湘西古老的乡村之间，道路是怎样的呢？

距离遥远，山岭高峻，该不会铺着石板的吧？才不是呢，无论多么远的去处，无论多么高的地方，只要有路，必定是石板的。

我曾经跟着姐姐去过好多地方，乡村，山寨，无论多么遥远的路，无论多么难越的山，你只要有力气走去，前边总有石板路早已为你铺好。

遇到陡峭的山峰，石板路化作一级级陡峭的石梯，直上云霄高处。遇到潺潺的溪流，石板路变成一座座坚固的石板桥，横跨而过。

仰起头，向远方探询，石板路没有尽头。但是，如果累了，石板路边会有为你搭建的凉亭，蓝瓦红梁，供你小憩。在亭中歇歇脚，听山民们淳朴地相互问候，感受乡情的温暖。

小憩之后，强壮的山民会主动帮你，将你的行李放到他的背篓上方，为你捎一程，让你别太埋怨石板路的无穷无尽。

我自小是个爱跟脚的姑娘，无论母亲去哪儿，我都紧紧跟随，批评也不行，哄骗也不行，反正要跟着。

记得有一次，母亲要去遥远的古丈县草塘乡联系购买白石灰用来中和土壤的酸性，五六岁的我哭闹着非要随去不可，母亲无奈，只好带着我这个 “小尾巴” 。

几十里的一路上，可把母亲和同行的阿姨们累坏了，她们轮流背着我，汗水湿透了衣衫。即便如此，她们也从未抱怨，只是笑着逗我开心。

湘西的石板路，承载着太多的故事与情感。它太长，长到延伸了几代人的足迹，它太远，远到连接着山外的世界，它太崎岖，崎岖得像是生活的坎坷，它又太缠绵，缠绵得让人难以忘怀。每一块石板，都浸透了先人的汗水，每一道台阶，都镌刻着岁月的沧桑。

每当想起家乡的石板路，我的眼前就会浮现出先民们挥汗如雨的身影，耳畔仿佛回荡着他们辛劳的号子声。

我为湘西先民们的智慧与坚韧所折服，为家乡湘西的石板路珍藏着无尽的眷恋与感叹。

85

每当忆起石板路，家乡那无处不在的水便如画卷般在眼前铺展开来。

人这一生，最魂牵梦萦的，莫过于家乡的水。湘西的水，是山地的血脉，是湘西人浸润在骨子里的乡愁。

湘西的山，像是大自然精心雕琢的翡翠屏风，一座连着一座，散发着湿润而清新的气息。在连绵的秀峰之间，河流蜿蜒如银带，两岸田畈绿意盎然，宛如大地上的锦绣。

家乡风光之所以遐迩闻名，那清澈甘甜的水，便是最灵动的点睛之作。

湘西堪称水的王国。

碧绿的山峦间，山泉水如同调皮的精灵，从岩缝里、草丛中欢快地奔涌而出。它们时而汇聚成潺潺溪流，时而扯起白色的小瀑布，在山石间欢歌跳跃。

山脚下，无数条小河由山泉水汇聚而成，它们如同从各个山头跑来的孩子，争相诉说着自己的奇遇，热闹非凡。

小河边，大大小小的坪场错落有致，炊烟袅袅的人家、生机勃勃的园圃，都因河水的滋养而充满生机。

湘西的山和水，宛如形影不离的恋人。山有多高，水就有多高，山尖直插云霄，泉水也追随到云间。

有的山太高了，从来没有人上去过，水流也在上面织就一幅幅清亮的瀑布，宛如白练悬挂，这里挂一匹，那里吊一匹，一节又一节，一级又一级，一蓬蓬绚丽的水花，飞溅在阳光下，闪烁着绚丽的光彩。

还有些水，藏在厚密的植被之下，虽不见其形，却能听见它们欢快的歌声，仿佛在玩着捉迷藏的游戏。

近年来，湘西有了 “自来水” 。 半山腰被我们唤作 “凉水口” 的山泉处，各户的家长接上了固定的塑胶管。清凉的泉水自动涌入管中，顺着山势流下山，流进古朴的大木屋、精致的小阁楼。

这样的自来水不需要电力，真是名副其实的自来，是大自然最纯粹的馈赠，大家也不去塑胶管上装开关，清泉淌日夜，自来又自去。

家乡的水，无论怎么煮沸，都不会有水垢，永远是纯净、清冽的。老阿公和老阿婆一辈子都不知道其他地方还有一种水，一加热就生成厚巴巴的白渣在壶壁上，所以他们疑问：“那是什么水哦？”

纯净、清冽的家乡水，浇田、灌园，养育出湘西一个一个的丰收年。

武陵稻米品质上乘，是远近闻名的优质食粮。轮船鸣着汽笛，载着金黄的稻米从沅江上的一个个港口驶出，运往各地。种谷的山民们每年都会评选劳动模范，在丰收的喜悦中接受嘉奖。

湘西的橙子和柚子同样声名远扬，房前屋后、田边地头，是高大的柚子树。春夏时节，漫山遍野的柑橘树叶间，藏满了墨绿的果实。

家乡还有板栗、枇杷、荸荠、茶叶……这些上乘的特产，全都得益于水的清澈，水的甜美，水的富足。

然而，家乡的水，也给我这个胆小的湘西女儿留下了难忘的恐怖记忆。

酉水，是沅江的支脉，清水河又是酉水的支流。清水河上游是茂密的原始森林，伐木工人在林中砍伐的木材，由于道路险阻，难以运出，逢夏秋季节，河水疯涨，恰是运输木材出山的大好机会。伐木的人做成木排，顺着野马似的洪水放出山去。

放排的危险，不亚于逼迫鸡蛋在布满石头的陡坡上滚动，充满了未知与危险。

素常日子，河水平稳，水位清浅，流速缓慢，虽安全却无法放排。涨大水时，河水如脱缰野马，危险万端，却适宜把最高的山上的大树放下山。

我们站在岸边，看着暴怒的河水裹挟着大木排疾驰而下，木排在水中剧烈翻动、冲撞，似乎顷刻间就要被撕得粉碎。

木排上的小伙子们紧紧抱着排上的横木，在惊涛骇浪中丝毫没有主动权，仿佛片刻就要葬身激流，惊心动魄的场景，吓得我们不断惊叫，过后几天，还在忧虑大哥哥的安全。

湘西水多，水运带来了一定的便利，但更多的是不便。溪水河流众多，却并非处处有桥。遇到小溪，高高挽起裤管还能趟过去，要是碰上大河、大江呢？

唉！是处溪流淙淙、河水哗哗，却难觅桥梁的踪影。

水深的地方，依靠小船摆渡。船尾的阿哥阿妹，或是挥动长篙，凭借娴熟的技艺在浪里穿行，或是启动柴油机，载着乘客驶向对岸。下船时，人们自觉地将过渡钱放进船头的小竹篓里。

水浅的地方，就只能一步一步小心地在河中跋涉。清浅的碧流中，摆动的水草间，有螃蟹横着走，大虾倒着游，但切勿好奇分心，以免一无所获，反被河底光滑的石头拉倒水里，湿了衣衫。

发愁冬天不好过河？智慧的乡民们自有办法，做独木桥。初冬时节，他们就开释做了，在通往河溪的小路尽头，搭建成一道一道的小桥来。

桥墩，或是巨石，或是木架，稳稳地扎在河水中。桥梁呢，是直溜溜的杉树干，通常是三根相并，用木棍在从两头和中间穿起，再用葛藤紧紧扎牢。

小溪上的独木桥或许只需一两节，宽一些的河面，则需要三节、五节相连，晃晃悠悠地延伸到对岸。

独木桥富有弹性，背着上百斤的背篓，在路上颇为沉重，走在独木桥上面，竟会轻快几分。不过，走在上面可得小心，杉木架空的部分较长，脚步稍重就会忽悠得厉害，甚有意思，但不可一任它忽悠，弹得厉害出现共振就危险了，若不注意，人可能被弹进流水里。

当然，不能回避的是，忽忽悠悠的独木桥，背着背篓凑合能过，稍大的行头就无可奈何了。而且，它十分脆弱，只能暂时解决两岸通行的困难，用不了一年半载就坏了。

不得不说，家乡的官员们是不爱带领百姓修桥的，有经济贫穷的原因，也有交通意识淡薄的原因。

在中原、北方，比较缺水。修坝蓄水，聚起水来然后在上面修桥。湘西多少流水啊，卷起裤脚，得过且过，至多修个漫水桥将就通行，枯水季节没问题，涨水了，桥被冲跨、流走也是常有的事。

家乡的人们祖祖辈辈、年年代代地盼望桥，想象桥，桥却总像梦境一样飘渺。

终于，地方上有了行动。历史悠久的古城，千百年来没有桥，仅靠渡船连接两岸，迎来了高大的公路桥梁。

家乡的沅江，从远古流淌至今、又将流向未来，终于见证了 “一桥飞架” 的新式景象，人们的梦想，终于成真了。

86

我的家乡到湘西自治州首府之间，有个地方叫铁山河。

铁山河是途中泸溪县的一处重要渡口，是大自然用鬼斧神工雕刻出的天然屏障，让人望而生畏。

险峻到何种程度呢？公共汽车由轮渡载过水面，抵达对岸，要上山了，面前的山坡度达七十多度，近乎垂直而立、高不见顶的巨崖。这时，所有乘客都必须下车，顺着陡峭的山路步行，艰难爬上六百多米多的高处，空的公共汽车经过许多“之” 字形的转折山道，慢慢上去，到顶后，乘客们再重新上车，继续前进。

我的见哥没在山中生活过，亲身经历了铁山河独特的 “车人分离” 式登崖交通模式，感慨地告诉我说是爱情道路上的奇迹。

时光流转至二十世纪九十年代，凌空飞架的高速公路桥在铁山河上飞架而过，此后，承载着无数人记忆与故事的古渡口被弃用，曾经热闹的码头消失了，鲜明的对比是数百米高的大桥上车流如织，飞梭不息。

犹记得我我读中学的时候，铁山河还是人车分行的险途。

我们经过铁山河，前往德夯。途经湘西自治州首府吉首，继续走，在一个名为矮寨的地方，山地仿佛受到神秘力量的激发，突然隆起，又一处令人胆寒的天险横亘眼前。汽车在近乎垂直的悬崖上，绕过四百米高的山顶，惊心动魄。

绕过矮寨，眼前依旧是连绵不绝、高耸入云的山岭，没有尽头。当时正在修建的矮寨特大悬索桥，将在交通艰难的湘西创造交通建设奇迹，成为山中的新地标。

深藏于峡谷之间的德夯，四周的山峰如同被巨斧突然切下的绝壁，陡峭险峻，山间的河水奔腾而下，化作气势磅礴的瀑布，水花四溅，水雾弥漫。

在苗家语言里，“德夯” 的意思是 “小峡谷” 。 这个位于几条峡谷入口处的苗寨，自远古以来就与外界隔绝，静静地过着自己的山间日月。

我们沿着玉泉溪，缓缓走进一道神秘的峡谷。当看到玉泉瀑布如白练般倾泻而下的景色时，忽发奇想，欲攀爬上去，看看这个山崖外面是个什么世界。

鼓足勇气，手脚并用，沿着悬崖峭壁艰难攀爬。终于登顶了，眼前的景象令人惊叹不已，竟是一个宁静祥和的村寨。

水田里，农人正在辛勤地犁田，田畔的桃花开得正艳，粉红一片，与绿色的秧苗相互映衬，构成生动的田园画卷。远处起伏的山岭，与山下看到的并无二致，原来真的是“山外有山”啊。

抵达德夯时，夜幕早已降临。但楼阁里灯火通明，热闹非凡，还有不少游客在看表演，沉浸在精彩的娱乐之中。

找人打听，有新建的客房可供住宿。待一切安排妥当，楼内的歌舞渐渐停歇，灯火也渐渐熄灭了。苗寨归回了它本有的寂静，仿佛千年的沉睡仍在延续。

溪水流动的声音在千古静谧中被无限放大，喧哗成一片，在山谷间回响。

我轻轻地下楼，走进古寨的地坪。

寨子早已进入梦乡，天空飘起了小雨，淅淅沥沥的雨声响在四野山坡上，仿佛是大自然在呢喃低语。

恍惚间，我想起在其他山寨，也是这样的地坪上，曾经燃起过熊熊篝火。篝火烧得噼噼叭叭，寨子里的男子们背着刀，吹着牛角、短笛，还时不时地奏响木叶，围绕着火焰，跳着热情洋溢的苗家舞蹈。

苗族少女们打起苗鼓，激越的鼓点与优美的舞姿融合，两团飞动的红绸，生动地展现春种秋播、收禾割稻、抽纱纺线、结伴赶场等生活场景，她们转动的彩伞，如同祥云般绚丽多彩。

时光如白驹过隙，一晃多年过去。期间，我虽数次回到湘西家乡，却总是匆匆而来，匆匆而去，留下很多遗憾。

况且，我的家乡在猛洞河的下游，距离德夯路途遥远，只有在时间充裕时，才能再次体验特色神奇的氛围。

那个宁静的夜晚，我独自一人站在空旷的地坪上，感觉就像一场精彩的大戏刚刚落幕，我这个观众，却依旧痴痴地站在空荡荡的剧场里，不舍得离去。

这时，一位姑娘从木楼中走了出来，在昏暗中看到我，声音略带颤抖地问道：“小妹，你为什么站在这里？”

我一时语噎，不知如何回答，只是轻声说道：“睡不着，出来走一下。”

次日清晨，激越的鼓点如蛟龙出海似的破空而来。阁楼下，一群新招来的苗族姑娘们，在练习鼓舞。

在这激昂的晨乐中，我爬起来推开窗子，如诗如画的美景映入眼帘：

晨雾缭绕中的山峰，一座座拔地而起，有的如直立的竹笋，有的像扬起的风帆，雾气时而如轻纱般轻柔地滑过，时而如潮水般汹涌翻涌，将那青岩载沉载浮，宛如飘渺仙境。

在空明的晨光里，峰峦忽又似欲乘风飞去。哦，青润秀美的山峰！

上午，天又落雨，我和游人们没有丝毫犹豫，撑着雨伞，沿着玉泉溪，向着峡谷深处进发。没想到，当时的峡谷十分荒芜，走不多远就没有道了。

两边的悬崖峭壁越来越近，收得越来越紧，让人怀疑是否还有出路。微雨和雾气打湿了全身，还时刻担心草丛中会突然有蛇窜出来。

过溪水时，我们起初还小心翼翼地在石头上跳来跳去，生怕打湿鞋子，可一旦不小心落水，便索性踩着溪流继续前行。

要爬陡坡了，大块的岩石又湿滑又锋利。险峻的山路丝毫不给情面，走得人心慌意乱。

如今，社会在越来越快的现代化，可在湘西的深山里，却难得地保留着古朴、自然、稚拙与粗砺的气息。

湘西山中的一山一水、一草一木，无不魅力独特，让人沉醉，流连忘返。

87

那次，我们特意绕道，去了神秘而古老的南长城。

南长城又名湘西古长城，是一道独特的苗族疆防，与声名远扬的北国长城相比，南长城自有别具一格的韵味，似若一位遗世独立的隐士，静守着湘西的岁月变迁，等待着人们揭开它神秘的面纱。

湘西的天空总被雨神眷顾，常常细雨纷飞。我们抵达南长城时，天公依旧不作美，细密的雨丝如牛毛，纷纷扬扬洒落。不过缠绵的雨丝和氤氲的水雾，丝毫浇不熄红男绿女们的游兴。

朵朵色彩斑斓的伞花在雨中绽放，伞花之下，人影攒动，欢声笑语，为古朴的长城增添了生动鲜活的色彩。

远远眺望傲然伫立在群山之上的长城古迹，便被它的气势所震撼。南长城像一条穿越时空的巨龙，蜿蜒在海拔四百多米的险峻山头上，四周是连绵起伏的山峦，孤独苍凉的长城，扼守着山崖下的湘黔要冲。

古城墙高约八九米，蜿蜒盘旋在海拔四百多米的险峻山巅。在古墙中间，一座高达十多米的墨青色四方碉楼拔地而起，犹如一位忠诚的卫士。

走过一座石桥，没几分钟便来到了长城脚下。

一排整齐的台阶沿着山势顺序而上，早已被游人所占领。只见一把把雨伞像彩色的蘑菇，缓慢地向上 “蠕动” 。是的，只能说是蠕动，人太多，想走快都快不起来，即便如此，大家攀登的热情依旧高涨。

长城的东门是一座稍显小巧却古色古香的城楼，虽没有北国长城的城楼那般雄伟宏大，却也具备 “一夫当关，万夫莫开” 的磅礴气势。斑驳的城墙、古朴的楼垛，仿佛在诉说着往昔的战火纷飞与岁月峥嵘。

过了东门，豁然开朗，出现了一块空旷的石坪。

石坪的左侧，有一溜陡峭的石台阶，通向长城。

石台阶很陡，我们沿着石台阶向上攀登，没走几步便气喘吁吁，不得不停下来休息。站在台阶上举目四望，满眼皆是清新的水色，山峦被雨雾笼罩，若隐若现，空气给雨水洗涤了，清新甘甜，沁人心脾。

看到身边的游人都在奋力攀登，我们的情绪又被点燃起来，鼓起勇气继续前行。一步，两步，三步…… 终于，我的脚踏上了长城顶端的石板。啊……心中激动与自豪，登上了南长城。

站在瞭望口，瞧瞧下面的景象，半山腰的石坪上和另一处城楼上，五颜六色的如同簇簇绽放的花朵，热闹非凡。更远处的小路上，争先恐后的游人连成了一条色彩斑斓的带子，从山脚延伸到山巅，与周围的青山、云雾相互映衬，成了一幅流动的画。放眼四周，群山都在脚下。

雨还在淅淅沥沥地下着，南长城无声地屹立雨中，默默地沐浴着大自然的洗礼。任凭人们在它的躯体上欢欣雀跃，它只是静静地承载着，他见证过太多的岁月更迭，似乎宠辱不惊了。

在城墙上漫步，在碉楼中寻觅，眼前兀现几百年前烽火岁月中那刀光剑影，旌戈铁马，鼓声震天，血雨腥风，仿佛又听到了战鼓声，呐喊声，犹若置身于激烈的战场，感受到了战争的悲壮与残酷。

伸手轻抚被岁月侵蚀得斑斑点点的墙体，仔细辨认先祖留下的每一道历史痕迹。指尖传来的触感，是历史与现实的交融，内心的震撼久久无法平息。

岁月沧桑，风催雨蚀，吞噬了古长城曾经的雄伟和壮观，虽然如今的它虽只是断壁残垣，但仍能感受到它昔日的辉煌气势和依然存在的生命。

雨雾中，青石砌成的城墙与红石铺就的城道溶成一种和谐的美。红绿之间的调和，竟是如此美妙，如此明快，如此沁人心脾，让人不禁感叹大自然与人类智慧的互动。

我们游览的南长城，只是一百九十公里长城的其中一段，这里筑城的石块，大小仅有北方长城石块的十分之一到六分之一。

南长城，没有北长城的雄壮宏伟，却有着自然流露的恬静安然，好像一位少将军，也不乏英武、壮观。

当我们走在通往城下的台阶时，络绎不绝的人们还在饶有兴趣地往上爬着，不愿错过雨中南长城的良辰美景，生怕与独特的历史韵味擦肩而过。

雨中的游览，是一次与南长城的亲密接触，也是湘西天水多、地水多的一个生动见证。

读大学的时候，几度动心思，再看看南长城却没有实现，与同学结伴游览“前芙蓉镇”和“西桃花源” 的经历，留下了很深的时光印记。

为什么叫“前芙蓉镇”呢？

有部名叫《芙蓉镇》的电影，选中了这里作为拍摄地，自此，这里声名远扬，更名为芙蓉镇了。

我读大学时，一些人芙蓉镇还称芙蓉镇“王村”——它先前的名字，故而我称它为 “前芙蓉镇” 。 “前”字承载着它未被电影光环笼罩前的古朴与纯粹。

这个地方，位于湘西永顺南部，有两千多年历史。叫王村，是古时候少数民族首领土司王居住的地方。

此地历史悠久，据查证，西汉初年，归酉阳县管辖，酉阳隶属于武陵郡。唐代称溪州，明代在这里离设立五寨安抚司。

走进王村，史韵犹在。古老的吊脚楼、大木屋，似在诉说过往，架空的屋檐、花格子窗棱，藏着无数故事。

据说，这里有明清建筑一百多栋，多为土家族的吊脚楼，与我们苗族的一样，依山而建，临水而立，高低错落，淡雅灵秀，内中布局精巧，具有独特的美学价值和文化内涵。

由于古老，看上去每一座建筑都带着苍凉的韵味，静默地伫立在湘西的山水深处。

这里的土家族，跟我们苗族风情相似，民俗文化丰富多彩，哭嫁的婚姻习俗、接官待客的歌舞、祀神祭祖的程式等，都差不多。

在王村，听闻一位神奇老太太的传说。据说她年近九十，能说古道今，是一部行走的历史书。令人称奇的是，她历经多次病痛，均不药而愈。

她以前常坐在家门口，神态安详。端着相机的外地人路过，会被她奇特的面容吸引，忍不住将镜头对住她。老人也不拒绝。人们拍完后，给个一块两块的，她便收下，脸上带着淡淡的微笑。

我们好奇地打听，找到了老太太的家。可是听到的话让我们有些失落。旁边的人告诉我们，如今的老太太性情大变，除了家中的儿孙，两三个月以来，她已认不得任何人，也不再出门，整日躺在屋里。

站在老太太家门前，望着紧闭的门扉，我们满心遗憾。没能见到这位神奇的老太太，可她的故事却在我想了很多很多。

世上万物万事，皆逃不过诞生、成长、衰老和死亡的轮回。老人沉默地躺在屋内，而湘西神奇的自然风光，又何尝不像这位老人，长久地沉默着，见证着岁月的流逝？它们历经风雨，承载着历史的厚重，安静地冷藏在那里。我们作为后来者，能为这片土地做些什么呢？

我想，我们所能做的，便是守护它的宁静，不去破坏它的宁静。尽量保持它的原始风貌，保持它的自有本色，将人为的痕迹减至最少。即便有一天，湘西的自然环境到了衰老的时候，也能依旧保持着神奇的安静，像那位老人一样，让它的美永远定格在时光里。

其实，只要我们真心爱护大自然，尊重大自然，与它和谐共处，大自然便不会衰老。它会在我们的呵护下，持续绽放独特的魅力。

《血色铜柱——民族和平壮举》

李玉娟 任见 著

本书简介

战火纷飞的五代十国，传奇人物向宗彦的生命波澜壮阔。本书情节跌宕起伏，既有金戈铁马的战争追溯，也有细腻生动的情感刻画，再现五代十国的动荡与变迁和向宗彦热烈精彩的非凡活剧，描述了艰险重重的湘西民族融合即“溪州铜柱”的产生过程和辰州莲花池古山寨“历史村落”的发展变迁。全书结构奇崛，文笔优美，以“题材惟一”“故事惟一”“文创惟一”成就佳作，值得阅读和收藏。

上下册合计380千字，2006冬月初成，2010秋月修订，2012春月改定。

历史之声

第一章 头角辉光

宗祠西厢房的檀木架上，十九幅描金诰命卷轴层层叠放。

从武周御史中丞的直言，到开元江南巡抚的水利功绩，每卷都刻着铿锵谏言。

东厢房樟木书橱中，十二部诗文集静卧，政论如剑，诗篇似画，墨迹历久弥坚。

《谏争图》中曾祖父怒目持笏，风过画动，似有谏言破空，惊起梁间燕雀。

垂髫之龄的向宗彦，踩银杏叶，行蹒跚步。檐角风铃伴奏，墨香与檀香交织成文化呼吸。

第二章 奔赴战火

鄱阳湖晨雾如纱，向氏船队破浪前行。向宗彦立船头，玄色战袍猎猎，腰间长剑与晨风相和。船舱内，裹伤白绫堆成山，金创药气既振奋又忧伤。

老船工望着血色云霞：“公子这是往虎口里送！”

向宗彦扬鞭指残月：“叔父死守七日，英雄壮志岂惧虎口！”

三日后抵虔州，江风裹寒意，玄甲映晨光。他忆起叔父影响，习演兵法骑射，今番驰援，既是检验，亦是淬炼。

第三章 高门试玉

暮春张府后园，张艾妹持《诗经》而来，白棠别发间。

小侍女逗趣：“雎鸠比锦鲤懂风情？”

她红耳尖，却侃侃而论：“雎鸠雌雄相随，本是自然真情，何须礼教捆缚？”

向宗彦肃然道：“妹妹所言，令我受教。古人取雌雄相和之意，确胜牵强附会。”

她展颜笑说：“《诗》本心声，‘关雎’妙在朦胧 —— 君子隔苇望淑女，千年后我们说‘关雎’，皆是朦胧之美。”

第四章 险途茶使

船队入长江，狂风骤起，主船偏舵卡死。周匡正抓撬杠跃江，凭水师经验摸索，终将舵叶撬开。误入南唐竹签阵，郑弘毅急令放帆减速，众水手奋力划桨，转出危途。

傍晚七船搁浅浅滩，他集十余船工撑篙，号子声中挪船出滩。夜静，惟闻喘息。次日冰雹如拳，砸船板砰砰作响。

向宗彦令靠岸，周匡正急呼：“江岸陡峭，抛锚更险！”

话音落处，狂风掀动副船，十九岁船工抓桅缆自救，众人惊出冷汗。

第五章 洛城厚待

洛阳天街，隋帝规划暗合星象，唐时更成繁华纽带。上元节张灯结彩，商贾云集，丝绸茶叶与域外香料交汇。

冯道指向天津桥南：“武周时，李昭德、阎知微皆殒命于此。”

向宗彦震撼：“权力场竟如此酷烈。”

冯道叹：“天街既是盛世舞台，亦是权力祭坛。”

走上天津桥，二人共鸣：它承载隋风唐韵，见证繁华与血腥，终是文明融汇的见证者。

第六章 焕然潭州

马殷凝视潭州民居，决意扩建都城。青铜编钟鸣，工匠云集。湘江商船载木，号子与江声交织；城外窑火昼夜不息，工匠摔泥制瓦，汗珠凝霜。

金秋十月，十六里新城墙崛起，青砖包夯土，高逾三丈。朝阳下城门开启，贩夫走卒、文人墨客赞叹不绝。河道如带，画舫穿梭；街道齐整，官署商区分明。

马殷宴群臣，高郁展开黄绫：“设长沙府，辖二十九州，立六部，仿中原建制。”

向宗彦立于班列，新赐玉带泛光，深知潭州正焕新生。

第七章 五溪英豪

五溪山民，源溯远古巫咸，秦汉时拒汉廷，魏晋融流民。唐设羁縻州，彭瑊父子经营溪州，至彭士愁已辖二十余州。

马希范改怀柔为苛税，山民不堪，彭士愁借后蜀支持反楚，天福四年八月，率万兵攻辰、澧二州，焚镇掠民。

拓跋恒谏马希范：“先平后抚。” 刘勍、廖匡齐、向宗彦率军迎战。

向宗彦请战：“我为武安军衙前使，或可劝降，免生灵涂炭。”

第八章 沅水逆旅

沅江回流石段，明滩暗礁密布，风势诡谲。向宗彦望老艄公掌舵，叹：“兵书未载此等险。”

忽闻惊呼，三艘漕船撞礁倾覆，军械粮草沉江。廖匡齐跃水救卒，呛水仍挥手：“靠岸！”

申牌时分，船队泊天然港汊，结筏成营。当地百姓送热粥：“马大王通商路，才有今日温饱。” 向宗彦接过，知民心是最稳船锚。

夜宿船阵，渔人老周赠朱砂：“洒船头，避水鬼。”

向宗彦望着江面，明白沅水险，不及人心叵测。

第九章 辰澧攻守

辰州城头，田好汉督战，礌石箭雨倾泻。南楚军蚁附攻城，廖匡齐持长枪登云梯，枪尖破敌喉，血溅甲胄。城头滚油泼下，士兵惨叫坠落，廖将军臂受创仍冲锋。

向宗彦观战局，对刘勍道：“夜袭东南角，彼处火区有隙。”

三更，三百死士泅水登岸，燃火箭射城。火借风势蔓延，田好汉救火忙，东门防务松动。廖匡齐、向宗彦分兵杀入，巷战惨烈，血染红石板。

田好汉率残部遁往码头，辰州终破。刘勍望城头楚旗，忽觉箭囊沉重。

第十章 乌龙僵持

九龙墩山道如九龙蜿蜒，每段皆有陷阱。南楚军攻至第三哨寨，滚木礌石如银河倒泻，士兵坠崖，血溅嫩叶。

刘勍掷头盔，灌酒叹：“楚王催‘克期平乱’，可这山……”

向宗彦捡带血箭镞，其上图腾狰狞：“硬拼无谓。彭士愁恃险，却缺粮草。不如围而不攻，待其自溃。”

雨雾中，双方僵持。南楚军营瘟疫蔓延，药石难阻减员。

刘勍终下令：“退往天门县，整兵再图。”

大军撤时，向宗彦回望九龙墩，知此退非怯，乃为久战之计。

第十一章 春雨鏖兵

雨雾锁乌龙，彭士愁骑兵突袭楚营。五溪山兵如鬼魅，毒箭啸叫，楚兵惨叫不绝。

向宗彦令缩营固守，亲率精锐夜袭敌巢。三更，三百死士分三路：一路纵火，一路冲杀，一路接应。火光冲天，山兵溃乱。

向宗彦挥剑斩将，却见尸横遍野，忽生悲悯。黎明，楚营暂安，他对刘勍道：“战损惨重，不如议和。”

刘勍沉默，终点头。春雨洗战场，血水入泥，向宗彦悟曰：胜利若以白骨堆砌，纵胜亦悲。

第十二章 和平会商

湘仲驿站，向宗彦展《复溪州铜柱记》，彭师暠指尖摩挲纸角：“‘渐为边患’句，刺耳。”

向宗彦释曰：“实录方显诚意。”

谈及铸柱，彭师暠蹙眉：“工银八千两，五溪难承。”

向宗彦笑：“各担其半。柱成，五溪工匠名刻柱基，此非施舍，乃万世功业。”

暮色中，彭师暠割发系纸，向宗彦解玉佩压之。“五溪契约见血发，楚人物信见玉心。”

江风穿窗，似传刘禹锡竹枝词：“东边日出西边雨，道是无晴却有晴。”

第十三章 精铜成柱

御龙寨冶场，二十六座土炉如铜狮蹲伏。彭士愁掌坩桶，向宗彦执木杖，铜汁赤白如火龙入范。开范时，柱声如磬，余韵绕谷。

七月望日，基座、顶盖铸就，楚王赐万枚 “乾封泉宝” 藏柱中。

巫师祭三牲，老錾匠落第一凿，铜声清越。

向宗彦记：“天福五年秋，铜柱始镌，吾心惴惴如悬丝。”

他知此柱非镇物，实乃桥跨楚溪，纽连今古，让刀兵化玉帛。

第十四章 辰州莲花

莲花池山寨，依形就势，山如莲开，寨墙半卷半舒。主街青石铺就，两侧沟渠通山涧。

互市滩上，苗妇售茶蜜，汉商列绢布，盐堆似雪。

向宗彦立寨门，望苗汉兵共守：前排藤甲持镰，后排铁甲执戟。内宅 “怀柔” 匾下，地图标酉水苗寨，朱砂圈示兵力所及。

张文卿问：“苗汉如何相安？”

向宗彦答：“互教技艺，通婚赠镜，不分族属，只论心诚。”

山风拂铜铃，似唱和谐歌。

第十五章 雪原拼杀

辰州莲花池夏夜，风带潮湿腥味。向宗彦在油灯下展阅急报，指节泛着冷白。

石重贵拒向辽称臣，耶律德光挥师南侵，战火迫近。潭州兵部征召令至，向宗彦取 “寒锋” 刀与 “冰影” 剑，月光照刃如银线。

黎明，他写下 “辰州稻熟，宗彦当归”，披甲上马。妻儿递来平安香囊与铜铃，岳父母伫立目送。

北地烽火中，他知此去，需以刀剑护中原，如雪原寒梅，于血与霜中绽放风骨。

第十六章 英烈永在

辰州莲花池晨雾如纱，十六亲兵扛赤漆棺椁归来，玄色斗篷沾泪似血。

寨民跪迎，老妇挥艾草成挽幛。

灵堂内，张艾妹扣棺恸哭，向拾撞棺呼父，向琼泪落如溪。

彭士愁率酋长以刀划面，血与泪滴衣袍。

夜阑，张艾妹将香囊与铜铃沉莲池，水波载其漂向沅江。

群山静默，松涛呜咽，似在传唱：忠魂虽逝，如铜柱永立，光照千秋。

第十七章 我的湘西

湘西之魂，不在奇峰异水，而在人文荟萃。五溪流域，峒歌与汉曲和鸣，苗织共湘绣比艳。

向公宗彦以通婚联姻化畛域，以贸易通商结同好，让武陵山下美丽与和谐共舞，酉水河畔文明与野性交衔。

溪州铜柱，非仅镇疆之器，更是民族和解的见证；辰州莲花寨，不只是军事要塞，实为多元共生的家园。

这片土地，因先辈的包容与坚守，终成文明交融的沃土。

第十八章 湘西的我

我与湘西，是魂与土的相拥。

踏过沅水滩涂，触摸铜柱斑驳，方知和平从来不是偶然 —— 是向公们以剑为笔，在雪峰酉水间写下的史诗。

看苗家姑娘织锦，汉家匠人打铜，才懂 “共生” 二字的重量：不是同化，而是各美其美。

当晨雾漫过莲花寨，芦笙与书声交织，便明白：我是湘西的儿女，湘西亦是我心中永不褪色的图腾，血脉里流淌着它的坚韧与温柔。

书后的话

作者简介

台北张教授手持任见《曹操传》台湾版

1.多位北大博士推荐：任见先生的《大唐上阳》（15卷），与众不同的认识价值。

2.后山学派杨元相、鸿翎[台]、刘晋元、时勇军、李闽山、杨瑾、李意敏等诚挚推荐。

3.后山学派杨鄱阳：任见先生当年有许多思想深邃、辞采优美的散文在海外杂志和报纸发表，有待寻找和整理。