格鲁吉亚8日游记，去古城库塔伊西寻访深藏在山岭间的千年修道院

到格鲁吉亚的第三天，离开卡兹别克去库塔伊西，全程320公里，山路曲折，要开5个多小时

搜索库塔伊西(kutaisi)的资料，网上能找到的很少：

里奥尼Rioni河畔的库塔伊西历史悠久，公元前3世纪就有文字记载

8世纪末到12世纪初迁都第比利斯之前，库塔伊西是强盛的巴格拉特王朝的都城

格鲁吉亚人80%以上都信奉东正教

12世纪前后，国力鼎盛，统治者修建了大量的教堂和修道院

库塔伊西保存至今并被列入世界文化遗产的就有两处：格拉特修道院Gelati Monastery和巴格拉特大教堂Bagrati Cathedral

修道院和教堂有什么区别？从看风景的外行人角度：教堂是一个建筑，修道院是一个建筑群，修道院中往往设置教堂

格鲁吉亚的教堂、修道院多修建于山岭之间

比如这座位于库塔伊西东北部一处风景如画的峡谷中的莫萨米特Motasameta修道院

在山间的停车场下车，跨过一道不知伸向何处的锈迹斑斑的铁轨，还要再走很长一段林荫道

无尽的绿意簇拥着山路，忘记了生辰的老树如瞬间定格的舞者，微风吹过，新叶簌簌有声

清凉的空气，因为丝丝缕缕槐花的香气变得有些甜蜜

一座小小的廊桥

廊桥那头就是建在悬崖上的莫萨米特修道院

这是一个有故事的修道院，8世纪的时候，这里还只是一座小教堂

735年，阿拉伯帝国入侵高加索，马尔万二世下令烧毁了教堂

当时这个地区的管辖者、公爵大卫和康斯坦丁勇敢对抗阿拉伯军队，战败被俘

马尔万二世试图通过宗教控制整个地区，逼迫两兄弟接受伊斯兰教，大卫和康斯坦丁誓死不从，最后被阿拉伯人折磨了九天后扔进了里奥尼河

当地村民在河边发现了他们，受到上帝的指引将二人的尸体一路带向东方：脚步不停直到落日余晖消失之处，就是埋葬他们的地方

也就是如今修道院所在的山谷

11世纪初，国王巴格拉特三世下令在他们的墓地上建造教堂，并命名为“Motasameta”修道院，格鲁吉亚语意为“烈士”

1884年后，大主教雷万·茨雷泰利重建了现在的圆顶教堂

2010年，修道院的围墙得到修复，并且修建了一座小型廊桥

莫萨米特修道院又被称为“圣人大卫和君士坦丁修道院”

这门上的雕刻，是不是就是这对勇敢的公爵兄弟？

不屈的灵魂安息在上帝的怀抱里

在这个恍如世外的修道院走了一圈，游客很少，倒是有人生活的痕迹

院子里有一块小小的墓地，只认得上面的数字，看生卒年月肯定不是大卫和君士坦丁

几处小景，不知道是200年前还是1000年前的遗迹

关于教堂还有一个说法：教堂里面金色的神龛下有一个非常狭窄的通道，如果信徒爬行通过它三次，身体任意部位都不能触碰墙壁和顶部，就可以实现在教堂许下的愿望，如有疾病可以自愈

教堂外，一位黑袍的神父飘然走过

相比莫萨米特，建造在伊梅列吉亚山上的格拉特修道院规模大得多

12世纪初，国王大卫四世为纪念在战役的胜利，在这里修建了圣母诞生大教堂，以及附属王立学校

13世纪又新增了奥鲁基乌斯教堂、圣尼科拉乌教堂和一座钟楼

圣母诞生大教堂保存了大量12到17世纪的壁画

格拉特附属王立学校则诞生了格鲁吉亚最出色的科学家、哲学家、神学家、、、直到公元14世纪，格拉特修道院仍是国家教育中心，对哲学、算术、天文学、几何学的发展做出了巨大贡献

1994年格拉特修道院被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录

辉煌成就的入口很不显眼

走过被岁月磨得光滑铮亮的石头甬道

眼前豁然开朗

只是圣母教堂里里外外都搭着脚手架，正在维修中

网上找了几张没有脚手架的照片

相邻的拱门、最高处的穹顶，构成了一个奇妙的几何空间

中世纪的精美壁画已经褪色脱落，怀抱婴儿的圣母站在大天使中间，金色的马赛克背景依旧闪闪发光

当阳光穿过窗棂照进幽暗的教堂，那一刻来自天宇的神圣，无论是不是耶稣的信徒都会为之动容

可惜在维修，只在网上找到这张照片

倒是旁边的一座教堂（不知道是奥鲁基乌斯还是圣尼科拉乌）没有脚手架的阻隔

对于不懂绘画艺术、不了解东正教的人，可以让我拍照片就很开心了

800年前的画师看着我，很无语

我猜，这两位应该就是下令修造格拉特修道院的大卫四世国王和王后

大卫四世是巴格拉特王朝的一个高峰，他击败了塞尔柱人、将如今亚美尼亚的大部分领土都纳入了格鲁吉亚的势力范围

他在格鲁吉亚修建了大量优美的建筑，其中最钟爱的就是这座格拉特修道院，临终前特意要求安葬在这里

大卫四世的墓地就在教堂的一角

我没找到墓地，包括附近的甘贾门the gates of Ganja

甘贾门是1139年大卫四世的儿子德米特里一世从阿塞拜疆夺得的甘贾的城门，他把它立在了老爸大卫四世的墓上，据说现在还能清晰地看到刻在金属大门上的阿拉伯文字

网上也翻不到图片，这可能就是小众目的地的缺点和优点：一切有待发现

据说还有一处刻在外墙上的中世纪的日冕，还有一幅德米特里一世下令制作的使用了很多景泰蓝和宝石的“查秋利的圣母”画像

谁找到了记得发张照片给我看看

格拉特修道院的占地面积很大，除了教堂之外，还有不少像钟楼、圣水泉眼等附属建筑

周边不知哪一年毁损倒塌的石基

远处山岗上只剩下断壁残垣的遗迹

一位黑袍神父匆匆走过，难道是莫萨米特修道院的神父跟来了？

欧美人在中国人眼里长得都差不多，或许中国人在欧美人眼中也很难分清吧

一只大狗慵懒地枕着台阶，抬了抬眼皮：你们人类都长一样

跑了两个修道院，先进城入住、找食

苏联时代，库塔伊西是格鲁吉亚的第二工业中心，纺织厂、电子元件厂、重型汽车厂、、、地位有点像当年咱们的东北

但是库塔伊西很小

苏联解体后，格鲁吉亚工业体系瓦解，小城库塔伊西的经济也遭受了严重打击

其实库塔伊西是一个很适合居住地方，城市分布在里奥尼河两岸，植被茂盛，分不清树在城里，还是城在林中

整个老城都是中世纪欧式建筑的样式，市中心的大巴扎是个热闹的大菜场

进去瞅瞅，茄子、萝卜、大面包

颜色浓重的各种小吃食

这个是核桃肉外面裹了一层糖浆，吃起来还挺香的，就是觉得鲜艳得有点可疑

还有这个煮鸡蛋，琢磨了半天为什么要染成红色，我们那里生孩子才发红蛋，这儿有那么多小孩一起出生吗？几乎每个小摊上都有

同伴找来资料：在庆祝活动中，煮熟的鸡蛋染成红色，被赋予了非常重要的意义，象征耶稣为救赎世人而流满十字架的鲜血

原来如此

菜场外面的走廊里是一溜小店，卖的杂货，总觉得是义乌批发来的

有身材发福的大妈摆出家里的体重计，白纸上用圆珠笔写着：称重，2拉里

格鲁吉亚的女孩子很美，婀娜动人，但是一到中年就感觉体积翻了一倍，发福得厉害

是不是因为吃太多奶制品和面包？

这个雪糕很好吃，奶味很浓

市政广场，也叫科尔基斯喷泉广场

主景是两匹马，四周围绕动物形象的喷泉水法，旁边是市政厅、音乐厅等老建筑

据说晚上喷泉夜景很漂亮，但是我们想去巴格拉特大教堂看日落

离开的时候看见很多人正在集结，估计是要游行示威

1994年，和格拉特修道院一起列入了《世界遗产目录》的还有巴格拉特大教堂

教堂的名字，源自格鲁吉亚统一后的第一代君主巴格拉特三世，10世纪末动工修建，直到11世纪初完工

1691年，在一次奥斯曼土耳其军队的入侵中，教堂被摧毁，只留下一方遗址坚守在库塔伊西市中心的山顶上

20世纪50年代，在格鲁吉亚建筑师Vakhtang Tsintsadze的带领下，开始进行大教堂的考古、保护和修复工作，整个过程持续了几十年

入口处有一块木牌牌，黑白影像讲述了巴格拉特的前世今生

巴格拉特大教堂和格拉特修道院，是格鲁吉亚王国繁盛时期的代表作，承载了格鲁吉亚的辉煌历史和宗教文化

1994年，双双被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》

但是，也许是重修的程度太大，也许是太过修旧如新，后来巴格拉特被摘牌了，库塔伊西的世遗只剩下格拉特一个

旧也罢，新也罢，是不是世遗都不影响我们看风景的心情

夕阳西下，教堂的守门人正慢悠悠收拾背包准备结束一天的工作，蓝天下，一群鸟儿飞过

黄色的小花，白色的小花，温柔的花丛中陷入沉思的小黄和小黑

教堂的屋顶是浅蓝色的，门前的残垣上坐着一个穿红衣服的大胡子男人，低着头沉浸地刷他的手机

大片的绿色的坡地，一对轻声交谈的情侣，他们在等一场日落

巴格拉特大教堂建在乌克梅里奥尼山上，从这里可以俯瞰整个库塔伊西城

远山如黛，古城赭红的屋顶点缀着葱茏的绿树，生机盎然

绕着教堂走了一圈，在残存了千年的城墙上爬上爬下

一个带着小女朋友的金发小男生促狭地在我们背后大叫一声，惊起一阵心跳和几只鸽子，鸽子扑棱着翅膀飞走了

格鲁吉亚的女孩儿真的很美

天色渐晚，来山顶散步的当地人多起来

教堂的灯，亮了

黑铁的十字架，守护着教堂

也守护着，库塔伊西的万家灯火

暮色中，我们离去

看了几天的教堂和修道院，有点审美疲劳了，明天进山，去高加索山脉深处、依旧停留在中世纪的梅斯蒂亚