穿越千年的爱美之心“妆”的变迁，透视古今尚美之路，她们很讲究

引言：

爱美之心，人皆有之。而古今中外追求美的方式，过程也都不一样。有的已经因时代审美差异惨遭抛弃但有的却历经千年仍受广泛追捧，最明显的就是化妆。

从楚女的“青色直眉，美目婳只”到阿房宫的“渭流涨腻，弃脂水也”，再到如今琳琅满目的各式美妆，不难发现，我们对美的追求从来就没有变过。

但如何怎样从“傅粉何郎”遍地演变到化妆与女性特定挂钩，如何从旧的审美框架中衍生出新的自由审美态势，则是尚美之路上需要研究的新课题。

一．阴阳未分共尚美，妆成群鸟独尊凰

对美的追求从来就不是某个人或某个群体独有的权力，若氏族时期在脸上涂花纹只是单纯的图腾崇拜，那在先秦时期出现的“素妆”，“眉妆”就已经不只是一种简单的巫术仪式而是进一步服务于审美的化妆仪式。

如屈原的“众女嫉余之峨眉兮，谣诼谓余以善淫”，和楚地女子的“粉白黛黑，施芳泽只。”由此可见早在三千多年前的人们就已经将对美的追求具现在了生活中。

想让自己的脸变得好看一些，在现代可以有许多手段，但在古代就只有化妆一种。

早期的化妆品已知的就有眉笔，口红等。比如1983年和1991年在新疆和硕和静县察吾呼沟地区就出土了春秋战国时期的颜料石和眉笔，这证明了早在先秦，人们就开始广泛地使用外部手段让自己看起来更明艳动人。

当然，不止女子，当时的男子也对个人形象也十分看重，湖北枣阳九连墩一号楚墓中就出土了一盒男性墓主曾用过的化妆品，诸如铜镜，梳子，刮刀，脂粉盒等，这也足以佐证在先秦时期人们就已经有丰富的经验来修饰自己的容貌。

西周以来，虽然已经出现了眉笔，粉扑等化妆工具，但直到汉代才开始真正出现整套成型的妆容。

由于整个社会都遵循“文德”谱系衍生的礼乐系统，也就是对内在的“德”极度推崇而很少关注外在的“色”，所以在春秋战国，艳丽多变的妆容并未大规模兴起。

但汉朝由于一方面继承了正统的礼乐体系，但又一方面融入了楚地的浪漫主义内核，加之几代帝王的雄才霸略，不停开疆拓土，致使汉朝的文化生态显得生机勃勃，大气开明。

妇人们在此既可选择清新淡雅的“白妆”，也可选择燕支引进的红妆。但这些仍然不够。

由于丰富的物质生活和较为开明的社会风气，汉代女子们逐渐探索出了许多化妆技巧，如在额头贴上各色花钿，在酒窝处点下朱红面靥等，甚至一些女性为了追求美专门在自己的梳妆盒豢养媚蝶，以求将其翅膀作为修饰。

最为出名的还要数东汉孙寿的“啼妆”，就是一副眉似八字微蹙，眼下点白似哭的娇弱惹人怜的忧郁模样，这种妆容很快就风靡全国，引得人们争相效仿。

汉朝对化妆技术和化妆工具的探索，大大开拓了古代妆容的边界，为日后的妆容发展摸索了更多的可能。

余秋雨讲魏晋是士大夫对自我，自然和“美”的关系的大觉醒时代，在美的方面，“不食肉糜”的贵族大夫们自然有的是时间去研究。体现在脸上，就是对化妆的全民狂热追求。

魏晋时期不论男女，对脸都是第一等重视，从“傅粉何郎”到寿阳公主的“八字宫眉捧额黄”，甚至大书法家王羲之都随身携带镜子和粉扑，闲暇时便对对镜，补补粉。

不论男女，在那个“看脸”的时代或多或少都会点化妆技巧，女子爱美，男子更甚，但这种现象也就止于魏晋了，在之后的朝代化妆几乎可以说成了女人的专属。

就现象而言，从悠悠春秋到魏晋南北，化妆一直都是一项全民参与的活动，但在之后的朝代却只见女子梳妆罕见男人施黛，尤其是到了近代，更把男人化妆视作不阴不阳，没有“男子气概”的体现。

思考其本质，这样的现象对男女双方都是一种压迫。对美的追求是人生来就有的权力，而美也不应该加上过多的条条框框和特殊的目的。

“女为悦己者容”，女子化妆既可悦人，但更重要的是悦己，是对自身美的挖掘而非礼教下的必要附庸。

而男子也不必因化妆而遮遮掩掩，对美的追求的人的天性，而各种后天的概念也不过是古人所下的定义，如何感受到美才是最关键。

在男女概念还未彻底分开来对立讨论的秦汉魏晋，化妆的思想其实尚未丢掉尚美的形而上的内核，即使后世出现了盛唐的文化井喷，但若只见凰鸟于笼中高歌，凤鸟于云中不可见，那也未免有些无趣。

二．万里黛峰藏眉间，千秋碧波入眼来

秦汉以后，当化妆逐渐与女子绑定后，虽然束缚了“美”的自由属性，但那些女子们也实实在在地拓宽了美妆的边界，使其得到了前所未有的发展。

如果有确实存在一位美神，那当她走到“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的盛唐，一定会是一副云鬓高耸，雍容华贵的贵妇人模样。

盛唐强盛的国力和丰富的物质生活给予了唐人开放包容的自信与底气，伴随着诸胡归顺带来的异域风情和佛教大兴融入的“礼佛”审美，化妆技术和化妆风格在此一朝得到了空前的发展，其对妆容的大胆尝试可以说为所有朝代之最。

唐代从魏晋继承来了“佛面妆”，也就是将黄色广泛用于妆容上，可能是受涂金佛面的启发和对神佛的效仿，如用姜黄粉等调制底粉涂在前额的“额黄”在魏晋广泛流行。

到了唐朝，则更进一步，创造出了一种更稳定的新式妆容，也就是《木兰诗》中“对镜贴花黄”里的“花黄”。

或用黄纸或以金箔，剪成日，月，星或者卷云，花鸟等样式贴于前额，画上这种妆，光影摇曳下显得金光明灭，顾盼生姿，引得长安城内竞相效仿。

除了受佛教影响，少数民族文化对唐朝大胆的妆容创造也起了很大的作用。波斯的“螺子黛”，吐蕃的“赭面妆”等都曾盛极一时，当然，论起盛唐时绚丽多变的妆容，怎么说都说不尽，但若只取眉的变迁，也能依稀窥得其妆容的蜕变之路。

“水是眼波横，山是眉峰聚，欲问行人去那边，眉眼盈盈处”古人将眉毛比作峰峦，将眸光比作水波，实在是精妙之笔。而处于华丽帷幕下的盛唐，在眉毛的描摹上竟多了一份诗意与轻灵。

“妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无”，眉毛自古便被爱美之人看重，从楚女采集石青的精心描绘到阮玲玉花40分钟于一条眉毛，可以说眉毛能算得窥透美妆发展的一面镜子。

唐代著名的眉妆有“小山重叠金明灭”的“小山眉”，也有“柳叶眉间发”的“柳叶眉”，更不提那些短暂流行过的“翠眉”，“黄眉”等。

两条浅浅的眉毛，却被赋予了美妆中“门面”的意义，或许今天的我们在拿起眉笔，凝望镜中的同时，还能依稀望见唐时的远山淡影

三．弄瓦弄璋全作假，求“人”求美始为真

从迤逦的唐朝走到文雅的宋，我们会蓦地发现，女性妆容突然变得收束内敛，朴素保守了，唐朝时的“浓妆艳抹”几乎再难在两宋的画卷，墓葬和文字描述中找到。要探寻形成这种现象的原因，还得从宋朝的思想变革说起。

由于始于北宋初的重文轻武思潮，“程朱理学”便成为了官方艺术的唯一指导思想。尤其是部分腐儒对传统礼教中的“节”由君子之气节片面地延伸成了女子的“贞节”。

由此直接加深了对女性的刻板化和附庸化，再加之“存天理，灭人欲”思想的泛滥，而人们又并不能准确地判断“人欲”的道德边界，便针对妇女形成了极为严酷的贞节观，从而女性地位在宋代出现了较大的转折。

而对女性的规束不仅是精神上，也体现在肉体上，妆容就是一个很好的体现。两宋几乎罕见唐朝的艳丽妆容，而女子打扮地过于招摇则被视为“风尘”和“不净”，因此整个社会的审美意趣都趋于清新淡雅，朴素含蓄。

比如“香墨弯弯画，燕脂淡淡匀”和“歌唇清韵一樱多”这类小巧自然妆容就是当时审美的典型体现。

而由北宋始，重男轻女的风气也加速弥漫，普遍认知只有女性才化妆但又对其妆容加以条条框框，使其必须服务于父权礼教，否则就是“违礼”，将被社会所不容。

甚至到民国时期，大部分女子的打扮，穿着都要受一定社会范式的约束。

古人讲生男是弄璋之喜，生女是弄瓦之喜。意思是生下男孩要给他玉圭把玩以期其君子如玉，生下女孩就给她纺锤，愿为贤妻良母。

且不论出发点是否为好，这样为人定下一个先天定义给人一套严格的社会范式本就与“美”的追求相反。

其实，魏晋的男子傅粉也好，汉唐女子红妆也罢，不过都是在一个较为宽松的环境尽情抒发自己身为人对自我的探索和对“美”的探索，强行给人下定义只会把尚美之路越走越窄。

结语：

从上古到唐宋再到现在，我们对“美”的发现与探索经历了开放，收紧再回归自由的过程。而我们不断开拓美的边界，解放向美的天性的过程同样曲折艰难。

化妆或许在很多人眼中只是一项很日常的生活习惯，但在这背后却经历了百代过客，千秋革新。不论是汉代的米粉，魏晋的铅粉，还是现在混合各种化学物质的粉饼粉扑，其最终的阐释都只有一种：即对“人”最本真最原始的向美需求。

向美之路从来都不是某一个人，某一个群体的“VIP”通道，而是让所有人都参与其中，所有人都能包容地进行对美的讨论，今天走在街上，浓妆艳抹未必不如略施粉黛，擦肩的一瞬，我欣赏你张扬的烟熏妆，但不妨碍我更喜欢自己的远山黛，只有美美与共，才能天下大同。