风景摄影常用光比平衡方法

光比是指照明环境下被摄物暗与亮的反差程度，对照片的反差控制有重要意义。

协调光比并不意味着把照片每一个部位的亮度都变得一致，变得完全没有反差，而是根据实际场景来还原人眼的真实视觉。完全没有光比，照片就没有反差，整张照片看起来很“平“，这也是直接用机内HDR或者PS的HDR后期合成功能做出来的照片很丑的原因。

并不是所有海景都能使用反向渐变镜或者渐变镜来拍摄，海平面上或者地平线以上有拍摄主体的场景，就不能应用。 周游 摄

中灰渐变滤镜

渐变镜在日落场景拍摄中，通常用于协调天空与地面的光比，又可细分为渐变镜GND和反向渐变镜RGND。GND越往上越黑，RGND是靠近中部最黑。

反向渐变镜和渐变镜是协调光比最直接有效的方法，但这种方法并不是万能的。反向渐变镜一般应对有地平线的场景，渐变镜还可以应对一些没有地平线的场景。在实际场景的应用上反向渐变镜通常适合太阳刚刚落到地平线的那一时刻，而渐变镜适用于太阳距离地平线还有一些夹角范围时使用。

摇黑卡

黑卡，简单来说就是用一张黑色不反光的纸张遮住画面较亮的部分，让较暗的部分可以有较长的曝光时间。在使用黑卡的时候要轻微的晃动以免留下黑卡的痕迹，所以黑卡技巧才会被称为摇黑卡。

摇黑卡相对难控制，需要长期的训练，而且成功率不高，也不适用于所有场景。如1/4s左右的曝光时间就不适用，因为普通人没有那样快速而精准的手速。它适用于超长时间曝光，比如对地面测光需要18秒曝光，对天空测光需要6秒曝光，那么我使用18秒的曝光时间，对天空部分摇12秒黑卡即可。

机内HDR高动态范围图像（High-Dynamic Range，简称HDR），相比普通的图像，可以提供更多的动态范围和图像细节。根据不同的曝光时间的LDR（Low-Dynamic Range）图像，利用每个曝光时间相对应最佳细节图像来合成最终HDR图像，能够更好的反映出真实环境中的视觉效果。以佳能的EOS 5DS R为例，可以通过菜单设置相邻拍摄两张的曝光级数，最大可以达到3EV，通常来讲连续拍摄3张，每张相差3EV就可以解决晨昏摄影大光比的问题。尼康用户也有D-lighting这个功能，和HDR一样。使用高动态范围相机

利用动态范围高的相机拍摄的RAW文件，在后期可以通过拉高或调低来解决大光比的问题。高动态范围的CMOS可以获得更高的宽容度。

包围曝光拍摄包围曝光拍摄其实就是HDR功能的“后期手动合成”。包围曝光对于曝光级数的微调更加精细，而且只拍原片，不进行机内自动合成。相比于HDR功能，照片的可控性更高，效果更加的自然。大部分风景摄影的时候，包围曝光要配合直方图一起使用，来确认是否涵盖了全部的明度范围。

拍摄多张照片，然后在后期时利用平均值堆栈，可以更好地表现暗部细节，并减少噪点，相当于协调光比。 周游 摄

堆栈处理

平均值堆栈可以模拟慢门效果，其实堆栈还可以提高宽容度，来解决大光比。以相同曝光参数拍摄多张照片然后堆栈，相比单张拍摄，在动态范围上没区别，堆栈的意义仅在于降噪，但可以发现执行完平均值堆栈后照片的灰度更大了，照片暗部的彩色噪点也显著减少，提高暗部的信噪比。

通常平均值堆栈需要前期和后期的配合，固定机位的连续拍摄后，需要在PS里进行平均值堆栈处理。

人工补光

在拍摄夜景的时候，如果前景景物或者主要景物完全没有任何光线，我们可以利用人工补光的办法使主要景物有一定光线，来协调星空和景物的光比，营造出氛围。要注意的是，相机对灯光的感应比较灵敏，一不小心很容易补光补过头，使景物过曝。

如果不想用曝光合成，那么需要十分注意补光的强度，而补光灯强度则需要不断试验才能得到最佳效果，因为不同灯光的强度也不太一样。此外冷光和暖光的效果也不同，所以得决定哪种类型的灯光适合你所要拍摄的景物。

有时候人工补光实际效果并不如提高感光度来增加地景曝光更符合夜景氛围，所以要因场景的实际情况区别对待。有时候还可以在太阳下山后或者日出前先把地景拍好，保持机位不动，然后再去拍星空，利用蒙版后期合成来获得更好的画质。