捷克奥洛穆茨 它的热闹仿佛寂静无声

（文/叶克飞）

▲ 捷克奥洛穆茨俯瞰图。（图/czechtourism）

奥洛穆茨是我在捷克摩拉维亚地区的第一站。当日，我从波兰南部西行，进入捷克东部后不久，便到达这座摩拉瓦河畔的小城。与早已标签化的波西米亚相比，摩拉维亚的名气显然小得多，但一路驾车所见，城市精致，乡村幽静，丝毫不亚于波西米亚的摇曳多姿。奥洛穆茨的历史可追溯到公元6世纪，长期是摩拉维亚的中心，如今也是捷克第五大城市，不过完全可以用脚步丈量。

▲ 摩拉维亚有着丝毫不亚于波西米亚的摇曳多姿。（图/diy.eueueu）

不只有“广场+市政厅”，还有圣柱

与其他欧洲城市一样，奥洛穆茨的中心也是“广场+市政厅”这一标配。广场名为上城广场，地标建筑除市政厅外，还有被列入世界文化遗产的三位一体圣柱。说起圣柱，你当然可以将奥洛穆茨与“宗教之城”四个字联系在一起，它早在1063年便成为天主教教区，1777年升为总教区。

高35米的三位一体圣柱是中欧地区最大的巴洛克风格雕像。三位一体是基督教的主要学说之一，即圣父、圣子和圣灵为同一本体的三个不同位格。它兴建于1716-1754年，主旨是为了纪念黑死病的平息。圣柱最先的建设者是一位本地工匠，他积极募款、设计和监工，为之奋斗了17年，直到1733年因病辞世。此时，圣柱只完成了最下层的小礼拜堂。此后又有几位工匠接手，但都未能在有生之年见到它的完成。直到1754年，它才宣告竣工。

▲ 具有巴洛克式风格的圣柱出自捷克著名艺术家瓦茨拉夫·伦德尔等人之手,泰瑞莎女王曾亲自出席圣柱的竣工典礼。（图/czechtourism）

圣柱最顶端是三位一体雕像，第二层则是圣母升天雕塑，二者均由镀金青铜铸成，不但表情传神，连衣服的褶皱都自然生动。再往下则是分层而立的十八圣人石雕，均为奥洛穆茨历史上的重要人物。小礼拜堂可入内参观，古朴雅致。

广场上的另一焦点当然是市政厅，它始建于1378年，最初为木结构，后毁于大火，15世纪重建。它以多种建筑风格融合呈现，建于1488年的礼拜堂是晚期哥特式风格，建于1530年的东门是文艺复兴式风格，绿色尖顶的钟塔是广场中的制高点，为巴洛克式风格，1607年建成，钟楼旁的天文钟是如今世界上为数不多仍体现日心说的天文钟之一。

▲ 上城广场上的市政厅与绿色尖顶的钟塔。（图/diy.eueueu）

我曾两次到访布拉格老城广场的天文钟，不管是晚冬淡季还是盛夏旺季，天文钟下都人头涌涌。奥洛穆茨倒是清静，你可以趴在栏杆上看个够。天文钟位于一道尖拱形凹壁之上，以粉红色壁画装饰，各款时钟置于其上。

天文钟建于1474年，此后又经历多次改建。二战后，在战争中被破坏严重的天文钟得到修复。当时奥洛穆茨已在社会主义政权控制下，处处以意识形态为先，所以原先的圣人、修道士和天使等形象绝不复原，取而代之的是能够代表无产阶级的工匠形象。每天中午十二点一到，钟面上的人偶便会用铁锤敲出十二声响，并开始旋转。

真正的地标，圣瓦茨拉夫教堂

站在上城广场上，可见到一个高耸的方形塔楼，隔着一排精致的巴洛克建筑与市政厅相对。绕过这排建筑，便可见到塔楼全貌及其所属的古朴教堂。这座教堂名为圣穆理思教堂，从奥洛穆茨有人居住开始，它便已存在，但几次遭焚毁。如今所见的教堂是从1403年到1530年间缓慢建设的产物，最终以晚期哥特式风格呈现。塔楼可追溯到1403年，是建筑物最古老部分，可俯瞰整个城市及周边地区，在旧时显然带有防御功能。

教堂内部的拱形天花古朴雅致，圣坛庄严寂静，还有中欧最大管风琴。不过我更感兴趣的是如瞭望台般的塔楼，拾阶而上，便可一览老城风光。目力所及，除教堂和市政厅的塔楼外再无高楼，一派从容。

▲ 圣穆理思教堂的南塔是建筑物最古老的部分，作为瞭望塔可俯瞰整个城市。（图/diy.eueueu）

但以我私心而言，奥洛穆茨的真正地标并非圣三一纪念柱、市政厅和这座历史悠久的教堂，而是圣瓦茨拉夫教堂。

从市政厅到圣瓦茨拉夫教堂，有一条相当宽阔的石板路可通往，有轨电车来往不断。但我选择从广场南侧沿坡而上，一心想踏遍老城。即使是大白天，老城也嫌过于安静，常常走几条街见不到人。老城只有石板路，时而狭窄时而宽阔，偶有车子驶过，发出咣当声。因为倚山坡而建，道路起伏，建筑因此错落。民宅涵盖不同历史时期，从哥特式、巴洛克式到文艺复兴式，仿佛建筑博物馆。还有些不知名的大小教堂，同样以不同风格见证着奥洛穆茨的历史。

▲ 圣瓦茨拉夫教堂前的石板路，广场上郁郁葱葱，宁静惬意。（图/pinterest）

就这样走走停停，消磨了一个下午才走到圣瓦茨拉夫教堂。教堂前是石板铺就的广场，草地边有树荫下的长椅可供闲坐。奥洛穆茨本已安静，这里更是清幽。拥有两座尖塔的圣瓦茨拉夫教堂，是摩拉维亚地区的第一高度、捷克的第二高度。

这座教堂建于1311年，后因大火重建，1892年开始以新哥德式风貌保留至今。它的得名来自波西米亚大公瓦茨拉夫一世，但这座城市的最深印记，还是来自大摩拉维亚这个仅存百年、早已消失的国度。

喷泉之城，奥洛穆茨

公元9世纪，西斯拉夫人在莫吉米尔一世（约818-846年间在位）的带领下，建立了大摩拉维亚波西米亚公国。继任者罗斯蒂斯拉夫执政期间，领土涵盖摩拉维亚、波西米亚、西里西亚、斯洛伐克西部和波兰南部。870年到894年在位的斯瓦托普卢克是真正得到天主教会承认的皇帝，国力达到鼎盛。第四任君主莫吉米尔二世性情仁慈但懦弱，导致国力严重衰落。906年，大摩拉维亚国被马扎尔人所灭，此后又几易其手。

无论帝国辉煌还是被占领的沧桑，在这几个世纪的漫长岁月里，奥洛穆茨一直是摩拉维亚的行政中心。直到1641年，奥洛穆茨被瑞典军队攻占，摩拉维亚首府迁往布尔诺。不再是权力中心的奥洛穆茨，很快又得到一个称号——喷泉之城。

▲ 被称为“喷泉之城”的奥洛穆茨。（图/inyourpocket）

17到18世纪，摩拉维亚地区的老城镇为了饮水方便，在城中建造了许多兼具实用和美观的喷泉。给水系统逐步完善后，多数喷泉遭拆除。但奥洛穆茨人认为喷泉可美化市容，遇到火灾仍可派上用场，于是坚决保留。如今城中仍随处可见数百年历史的精美喷泉，取材多为罗马神话。2002年落成的阿里安喷泉则是上城广场唯一建于当代的喷泉，题材同样取于罗马神话，描述琴手阿里安被海豚拯救的故事。

黄昏时分，我回到上城广场。人们围坐在圣三一纪念柱和阿里安喷泉旁的长椅上休憩聊天，咖啡厅和餐厅里也坐了不少人。似乎直到这时，小城才热闹起来，但这种热闹并非喧嚣，而是悠闲，它甚至几乎无声，连餐厅里相对而坐微笑聊天的人儿，都像在你面前表演哑剧一般。走到圣穆理思教堂旁，夕阳之光折射在石板路上，电车在不远处缓缓驶来。“时光停顿”是个很矫情的词儿，但奥洛穆茨很适合这个词。

▲ 夕阳西下，时光在奥洛穆茨停顿。（图/tripandtravelblog）

分享一件事，

每年9月圣穆理思教堂将举办国际管风琴节，

教堂本身的管风琴乐队是摩拉维亚实力最强的。

九 行 | 《新周刊》旗下的新锐旅游平台

没有旅游攻略，没有穷游指南，

没有奥特莱斯，没有必去胜地，

我们拒绝一切low游，

只有一颗孤独的好奇心对远方敞开。