天梯山石窟 千年的时光印记

□ 张婷

提及石窟，敦煌莫高窟的飞天壁画、大同云冈石窟的露天大佛、洛阳龙门石窟的帝王造像、天水麦积山石窟的泥塑神韵，早已成为镌刻在公众心中的文化符号。这些享誉世界的石窟艺术瑰宝，承载着千年的历史积淀与文明对话，吸引着无数目光。

然而，在河西走廊东段的武威境内，还有一座被誉为“石窟鼻祖”的天梯山石窟，却长久以来隐于大众视野之外。它为何能获“石窟鼻祖”殊荣？带着这份探寻之心，我们决定启程前往，探寻其中缘由。

11月的河西走廊，风已有了凛冽的寒意，却将天空洗得愈发澄澈。车行至武威城南50公里处，祁连山的余脉在此舒展，一道丹霞色的山崖如刀削般矗立，崖壁间错落分布的洞窟在阳光下泛着温润的光泽，这便是天梯山石窟。沿山间步道拾级而上，脚下的石阶覆着薄薄一层枯草，踩上去簌簌作响，像是在为这场初冬的探访奏响序曲。

进入天梯山景区，“天梯”之名便有了直观注解。陡峭崖壁间，一条栈道蜿蜒缠绕，串联起上下错落的洞窟，远远望去，宛如一架通向云端的天然阶梯。初冬的斜阳斜洒在崖壁上，将赭红色岩石晕染得愈发厚重；洞窟外的灌木早已褪去绿意，深褐与金黄交织的枝干，与斑驳的崖壁相映成趣，勾勒出冬日独有的苍茫意境。山脚下，黄羊河水库水波潋滟如镜，清晰倒映着远处覆雪的祁连山主峰，而壁画塑像艺术馆便静立景区之中，被这汪碧水环抱，远望恰似一方悬于水畔的“室外洞天”，将自然之美与人文之韵巧妙融合。

行至艺术馆，刚步入馆内，七尊天梯山石窟遗址区的唐代塑像复制件映入眼帘，涵盖佛像与菩萨像两类。这些复制品高度还原了唐代造像的艺术精髓：人物体态饱满丰腴，姿势庄严端雅，服饰样式繁复精巧，衣褶线条流畅自然，每一处细节都严格遵循唐代塑像的风格特点，让人得以直观感受盛唐时期的造像神韵。天梯山石窟除了原地留存的大佛外，其余珍贵遗物均收藏于敦煌博物馆。

从艺术馆出来，我们沿着黄羊河水库岸边缓缓前行。清风携着湖水的湿润气息拂面而来，远处祁连山的雪顶在阳光下熠熠生辉，近处水库的波光与岸边的草木相映，步步皆是景致。走到山崖下，便抵达了天梯山石窟最核心的13号洞窟。

大佛窟位于天梯山陡峭的崖壁上，整体依山开凿，规模宏大，是我国早期石窟中罕见的巨型洞窟之一。只见洞窟中央，一尊依山凿刻的释迦牟尼坐像巍然矗立，占据了洞窟的核心视野。佛像身披袈裟，衣纹线条流畅舒展，虽历经千年风雨侵蚀，残留的青、绿、金三色依旧鲜活；面容慈悲安详，左手轻抚膝头，右手微微抬起，仿佛正将智慧与善意缓缓洒向世间。午后的阳光透过洞窟顶部的天窗，化作一道柔和光柱，为冰冷的岩石镀上温暖光晕，更显庄严与灵动。

洞窟四壁还布满了壁画，飞天反弹琵琶的灵动舞姿、菩萨手持莲花的温婉神态、弟子聆听佛法的虔诚模样，每一笔都细腻生动。岁月虽在壁画上留下了龟裂与褪色的痕迹，却为这份艺术遗存添了几分历史沧桑，仿佛每道裂痕里，都藏着工匠凿石绘彩的往事，每抹褪色中，都沉淀着千年的信仰与时光。

同行的讲解员指着壁画一角，讲述着天梯山石窟的传奇。这里始建于东晋十六国时期的北凉，比敦煌莫高窟还要早十余年，是中国早期石窟艺术的杰出代表。当年，高僧昙曜曾在此弘法，而后又前往云冈石窟主持开凿，将天梯山的造像与壁画技艺带到了北方，开启了中国石窟艺术从河西走廊向中原传播的序幕。1959年，因修建黄羊河水库，天梯山石窟的部分文物被迁移至甘肃省博物馆，如今留在原地的洞窟与佛像，更显珍贵。

沿着栈道继续向上，来到一处露天的佛龛前。这尊佛像高约3米，面容清秀，双目微阖，佛龛周围的岩石上，留存着许多未完成的凿痕，据说是当年工匠们因战乱而仓促停工留下的印记。风吹过这些凿痕，发出呜呜的声响，像是在诉说着那些久远的传奇。驻足于此，不自觉地抬眼远眺：远处的祁连山主峰覆着皑皑白雪，在阳光下折射出细碎的银光，像给苍茫的山脉戴上了一顶洁白的冠冕；目光收回，脚下的黄羊河水库如一块碧绿的翡翠镶嵌在山谷间，水波在微风中轻轻荡漾，将天空的澄澈、崖壁的赭红、岸边草木的金黄都融进水里，粼粼波光随着视线流动，美得令人不舍得眨眼。

山风再次拂过脸颊，带着水库的湿润气息与岩石的微凉，忽然就懂了古人为何选择在此开凿石窟：身后是巍峨祁连山的环抱，眼前是碧波荡漾的水库，这般自然屏障、又富灵秀之气的地方，是传承文明的绝佳之地。

离开时，回望那道赭红色的山崖，心中满是不舍与敬意。这不仅是一座石窟，更是一座矗立在时光长河中的文化丰碑，等待着每一个心怀敬畏的人，前来聆听它的故事，感受它的温度。