北京
本文转自：人民日报
邹凤岭
“有菜没菜，酱油炖蛋。”儿时，家里来客了，母亲将一碗酱油炖鸡蛋端上餐桌，我见了嘴馋。那个年代物质贫乏，酱油炖蛋成了招待客人时才有的菜。
村上人家都做酱油。伏里开工，秋里出成品。
清晨，阳光洒在田园陌上，禾苗挂着清亮的露珠。田地间，黄豆长得结实，豆秆上挂满成串的豆荚。风中，听得见豆粒在豆荚中晃动的声响。家乡盛产优质的黄豆。酱油的原料便是这黄豆。
做酱油，晒酱油，从入伏到晚秋。清代《邗江三百吟》载：“三伏成功是老油，几经暴露乃名‘秋’。”我家在盐城的西乡，与邗江距离不远，做酱油的习俗亦相同。做酱油，头伏里浸豆，入秋时出酱油，名曰“头秋老油”；中伏里浸豆，中秋时出酱油，名曰“二秋老油”；末伏里浸豆，晚秋时出酱油，名曰“三秋老油”。头伏、中伏、末伏浸豆做出的酱油，统称“伏秋酱油”。
做酱油是母亲的拿手活儿。只见她将黄豆煮熟，拌匀大麦面粉后，用割来的新鲜茭草叶盖好。发酵后，放进缸中，兑上熟盐水，紧扣防虫网罩，置于前屋平台，日晒夜露。晴好天气时，酱油缸从不加盖。我不解，问母亲：“夜深了，怎么不把酱油缸盖好呢？”母亲说：“白天太阳晒一晒，月夜露水浸一浸，酱油的味道会更鲜。”
秋来伏未尽，抓紧时间把新做的酱油晒一晒。晒酱油是村子的一道风景线。一户户人家，高台上晒出的酱油散发着香气，溢满了村子。我隔三差五将手指伸进油缸中，蘸一蘸，放入口中。起初苦涩，后慢慢生甜，随着时间变长，酱油的鲜味愈来愈浓。母亲说：“大凡酱油、腌菜之物，初时苦涩，历经阳光晒，月露浸，苦涩自然变了甜。”
伏秋酱油鲜，刻在了我的味蕾里。“白米饭，大麦糁子饭，更有酱油炖鸡蛋。”时不时地，母亲还做出酱油焖嫩鸡。做这道菜肴，母亲先将鸡仔肉用酱油浸一会儿，拌上生姜、蒜末和香料，放入锅中焖蒸数个钟头，出锅便是上等的菜肴。那一年，新四军在盐城，小战士抗日负了伤，养伤于黄家岸寺庙。村东老墩子上邹大娘做出酱油焖嫩鸡，借去寺庙拜佛做掩护，送给小战士养伤壮身体，成了一段军民同心抗日的佳话。
又到食用伏秋酱油时，我与发小回忆起过往，做了一道酱油炖鸡蛋。我俩品尝后，不约而同地感叹：伏秋酱油鲜，味觉里又回到了童年。
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