中国甜食之争哪人能夺冠？

中国甜食之争哪人能夺冠？

中国人吃甜，不是件洋气事，从上古就扎了根。

最早没有白糖，甜全靠老天爷赏，要么是野蜂蜜，要么是用糯米、麦芽熬的饴糖，《诗经》里说“堇荼如饴”，就是说苦菜都甜得像饴糖，可见那时候甜多金贵。

先秦时甘蔗就有了，叫“甘柘”，却只是嚼着尝鲜，

直到三国，才有人用甘蔗熬糖，这便是蔗糖的雏形。

唐朝是吃甜的第一个坎儿，唐太宗派人从摩揭陀学来熬糖法，

在扬州改良，熬出的糖比西域的还好。

那时候糖是奢侈品，一斤蔗糖能换百多斤大米，老百姓一辈子未必能尝上几口，只有贵族宴饮，才能吃上淋了蜜糖的酥山，

像极了现在的冰淇淋。

宋代制糖术更精，王灼写了本《糖霜谱》，专门讲做糖的门道，白沙糖也成了贡品，

街头开始有了蜜饯摊子。

明清才算把甜拉回寻常百姓家。

明代工匠发明“黄泥法”，让糖变得雪白，季羡林说这是手工制糖的巅峰，

连梵文里的白糖都叫“中国的”。

广东蔗田遍地，“蔗田几与禾田等”，糖价降了，街头小贩挑着糖水叫卖，绿豆沙、芝麻糊成了家常。

苏东坡在黄州还设计过东坡饼，撒上白糖，香酥甘甜，

相亲时女方煮碗糖不甩，就是应了亲事，甜渐渐融进了民俗里。

几千年来，甜从祭祀的贡品、贵族的消遣，变成老百姓过日子的滋味。

口味也从早年“北人嗜甘”变成“南甜北咸”，说到底，这甜里藏着的，

是中国人一代代改良技艺的韧劲，也是烟火人间里最朴素的盼头。

中国的甜食之争，34省市哪里人能夺冠？一起聊聊……

江苏（苏菜 / 淮扬菜，苏锡常为甜核）

你要往前倒，北宋那会儿沈括还说“南人嗜咸，北人嗜甘”，结果到了明清，

经济重心南移，江南富得流油，糖这玩意儿才从皇宫大院的奢侈品，

变成了寻常百姓家的开门七件事。这一变就是几百年，把个江南湿冷的气候都给甜化了。

连乾隆爷下江南都得被这甜劲儿迷住，更别说老百姓了。这哪是吃糖，分明是把日子泡在蜜罐里过。

核心甜味：清甜鲜醇、轻甜不腻（江南甜的标杆，以桂花、酒酿、冰糖、麦芽糖提甜，甜不压味、只增鲜，适配糕点、菜肴、汤羹、小吃全场景；

淮扬菜的甜是 “提鲜之甜”，苏锡常的甜是 “本味之甜”，糯米、莲藕、菱角等本土食材与甜深度融合），

江苏的甜藏在时令里，桂花季的糖藕、酒酿季的圆子，皆是江南甜的精髓。

到了这，你得把裤腰带松一松。

无锡酱排骨那是“乖乖隆地咚”，一斤肉得放半斤糖，甜得霸道；

松鼠桂鱼浇上糖醋汁，外脆里嫩，那是苏帮菜的脸面。

街头巷尾更是甜得没边：桂花糖藕得用冰糖慢煨，藕断丝连还得带着桂花香；

酒酿圆子和赤豆小圆子，那是冬夜里的救命稻草，一碗下肚浑身暖和。

还有那梅花糕、海棠糕，红绿丝一撒，焦糖壳一咬，甜得直钻牙床子。

就连个小笼包，皮薄汤鲜，一口下去全是鲜甜味儿，外地朋友常喊“吃不消”，可江苏人就好这口“甜过初恋”的劲儿。

如今连老字号稻香村都开始做低糖礼盒，但那股子甜意还在。

江苏人的甜，是历史的厚味儿，也是生活的实诚劲儿，没这口甜，日子都过得没滋没味。

上海（海派甜，中西融合）

早在清嘉庆年间，南汇人杨光辅写《淞南乐府》时，就记下了“月饼饱装桃肉馅，雪糕甜砌蔗糖霜”的富足。

1843年开埠后，这地界儿彻底成了甜水的码头。

苏式、扬式、宁式、广式糕点像过江之鲫，挤在南京路、淮海路这一带扎堆。

老上海都知道，鲁迅先生是个“糖罐子”，

沈兼士说他嗜好有三：吸烟、喝酒、吃糖。许广平的家庭账本里，买糖的频率仅次于买菜。

连弄堂里的叫卖声都透着甜腻——“玫瑰白糖伦教糕”，喊得人心慌。

到了1972年尼克松访华，送的国礼就是大白兔奶糖，为了赶制这500多斤糖，工人彻夜未眠，这颗奶糖硬是陪着外交史上“改变世界的一周”转了一圈。

这甜蜜的基因，如今全藏在大街小巷的吃食里。

核心甜味：

浓甜精致、中西交融，融合苏式清甜与西式甜腻，本土糯米甜与西式烘焙甜碰撞，

甜口既藏在江南传统小吃，也融入海派菜肴、西式糕点；

上海的甜是 “市井与精致并存”，街头的梨膏糖、弄堂的生煎（甜口），

与西餐厅的蝴蝶酥、马卡龙形成反差，海派甜把 “甜” 的适配性做到极致，甜馅、甜酱、甜汤全覆盖。

你看那红烧大排和糖醋小排，浓油赤酱里必须砸进几块冰糖，收汁收到快干，那种甜咸交织的肉香，是上海人的命根子。

还有那蝴蝶酥，千层酥皮裹着黄油砂糖，烤得金黄掉渣；

梨膏糖是老城隍庙的非遗，雪梨配川贝熬成，甜润化痰；

桂花糖芋苗靠小苏打把汤染红，撒上桂花，软糯香甜；

条头糕和双酿团是糯米界的扛把子，前者裹着红豆沙撒桂花，后者是芝麻加豆沙的“双重暴击”，糯叽叽的能粘住牙；

再加上金团滚黄豆粉、酒酿圆子羹冲桂花、上海奶油小方的绵密，还有那椰丝球的浓香。

在上海，甜不是一种味道，是一种生活态度。

就像老上海人说的：“吃口甜的，心里就不苦了。”

浙江（浙菜，杭甬温甜鲜交融）

浙江人吃甜，那是刻在骨子里的，不是矫情，是日子里的刚需。

北宋沈括在《梦溪笔谈》里就甩过一句：“大抵南人嗜咸，北人嗜甘。”

谁能想到，后来这风水轮流转，浙江的甜反倒成了气候。

南宋那会儿，杭州成了都城，经济重心南移，制糖技术跟坐了火箭似的往上窜。

苏轼这老饕在杭州搞出了东坡肉，用冰糖和黄酒把猪肉喂得红亮软糯，那是“化糖于无形”的高手。

更别提韩世忠抗金时，百姓送的“定胜糕”，

糕里藏着纸条指路，硬是把金兵打得落花流水。

这甜，是历史的甜头，也是老百姓在兵荒马乱里求的一点念想。

从明清到民国，糖从奢侈品变成了开门七件事，江南菜的“南甜”招牌算是彻底立住了，距今少说也有千把年的沉淀。

核心甜味：

甜鲜清润、时令适配（浙菜的甜是 “鲜甜结合”，杭帮菜的甜提鲜、宁波的甜糯、温州的甜香，以桂花、红糖、酒酿、海鲜提甜，甜味不突兀，融入湖鲜、糕点、汤羹；

浙江的甜藏在西湖边、东海畔，桂花糖藕苗、宁波汤圆，皆是浙式甜的代表），

浙式甜兼顾 “菜肴的甜鲜” 与 “小吃的甜糯”，技法以蒸、煨、煮为主，轻甜不腻。

西湖藕粉得头一个说，冲开了晶莹剔透，撒把桂花，那是皇家贡粉的底子，润得很；

宁波汤圆讲究个水磨粉，黑芝麻拌猪油，一口咬下去流心，香得迷糊；

还有桂花糖芋苗，芋艿煮得酥烂，红糖勾芡，暖胃又暖心。

温州人更是狠，温州麻糍蒸熟了猛捶，裹上红糖芝麻，糯叽叽的能拉丝；

绍兴酒酿饼带着发酵的酒香，台州姜汁调蛋用红糖姜撞奶，甜辣得劲；

金华酥饼层层掉渣，湖州千张包蘸着糖吃，连丽水红糖糕和宁波灰汁团都带着草木灰的碱香。

别觉得甜就是腻，浙江人的甜是“鲜甜”。

就像那道杭帮糖醋里脊，外脆里嫩，糖醋比例拿捏得死死的。

在浙江，无甜不成席。

广东（粤菜，甜润清补）

广东人嗜甜，那是刻进骨子里的。

这事儿得翻到汉代，杨孚的《异物志》里就记着“交趾所产甘蔗醇好”，那时候的蔗糖是贡品，金贵得很。

到了清末民初，广州街头的糖水摊才算真正“飞入寻常百姓家”。

最绝的是抗战那会儿，昆明空袭警报一响，西南联大的学生都在跑，唯独广东籍的郑同学，提着个白搪瓷缸子在锅炉边熬冰糖莲子。

炸弹在头顶飞，他在底下搅糖水，这是一种什么精神？这是“哪怕天塌下来，这口甜也得吃”的执拗。

这片土地养人，甜食更养人。

核心甜味：

甜润清补、温润不腻。

岭南甜的代表，以蔗糖、椰奶、姜汁、鲜果提甜，甜味与 “清补” 结合，甜汤、甜品多含滋补食材（红枣、枸杞、银耳、姜汁），拒绝浓甜齁口；

粤菜的甜分广府甜、潮汕甜、客家甜，广府的双皮奶、潮汕的糖葱薄饼、客家的甜粄，各有特色，

广东的甜是 “养生之甜”，甜口多为汤羹、糕点，适配岭南温润气候。

姜撞奶，老姜榨汁撞进热牛奶，瞬间凝固，甜辣暖胃，秋冬来一碗，寒气全消。

还有那老婆饼，酥皮掉渣，裹着冬瓜蓉和糖，甜糯不腻；

凤凰奶糊得用鲜奶加蛋黄慢火熬，绵密得像绸缎。

街头巷尾的烟火气更足：

潮汕糖葱薄饼，薄饼卷着酥脆的糖葱，一口下去咔嚓响；

椰汁西米露是夏天的命，Q弹的西米配上椰奶，清甜解暑；

客家甜粄得用红糖蒸，切块油煎，外脆里糯；

广式莲蓉包和叉烧包，一个莲香清甜，一个蜜汁爆浆，那是早茶的灵魂。

再加上晶莹剔透的马蹄糕、润肺的冰糖雪耳炖雪梨、油润香浓的潮汕，广东人把日子过成了蜜。

别问广东人“甜不甜”，在他们那儿，甜不是一种味道，是一种对生活的交代。

就像老广常挂在嘴边的：“食糖水，好嘢！”（吃糖水，好东西！）。

福建（闽菜，闽南甜香 + 福州甜糯）

福建这地界，外人只道是海鲜鲜、汤头醇，殊不知这“甜”才是刻在骨子里的老底。

早在西汉，闽越王就把糖当宝贝进贡给刘邦；

到了宋元，这里的制糖技术独步天下，马可·波罗到了福州都惊了，直呼这是“蜜糖之城”。

郁达夫当年在福州溜达，更是直言“食品味道大抵重糖”。

这甜，不是矫情，是从汉初延续至今两千多年的实在日子，是祭灶神时的灶糖灶饼，是婚嫁聘礼里必不可少的礼饼，更是左宗棠为了犒劳练兵搞出的满煎糕。

在福建，无甜不成席，无甜不成礼，这糖分里泡着的，全是沉甸甸的烟火气和老规矩。

核心甜味：

甜香醇厚、糯甜为主。闽南的甜香与福州的甜糯形成双核心，以红糖、麦芽糖、花生、芝麻提甜，甜味多融入糯米糕点、甜汤、卤味（微甜）；

福建的甜是 “闽南古早味”，街头的花生汤、麻糍，皆是老闽南的甜，甜而不齁、带着食材本香，

闽式甜多为手工糯食，技法以蒸、炸、煮为主，古早味浓郁。

厦门的花生汤，那是“没牙伯”都能喝的绝活，花生熬到化在嘴里，汤色乳白，一口下去，甜得温润又不腻嗓子；

福州街头的麻糍，糯米蒸熟了猛捶，裹上花生碎和红糖，软糯得能拉丝，咬一口黏牙却香得要命；

泉州的满煎糕，面糊里拌着红糖花生，煎得两面金黄，外层焦脆内里像蜂巢，甜香直钻鼻孔；

还有莆田的红团，红印一盖，那是过年的念想，糯米皮裹着绿豆或花生馅，甜得喜庆；

漳州人夏天离不开的四果汤，仙草、阿达子、银耳堆成山，冰糖水一浇，透心凉；

最绝的是安海的土笋冻，配上特制的甜醋和蒜泥，弹牙清甜，鲜得掉眉毛。

此外，福州的八宝饭软糯滋补，龙岩的糍粑筋道弹牙，南平的红糖糕枣香浓郁，还有那炸枣、冰糖煨枇杷、麻薯卷，样样都甜到心坎里。

在这里，甜不是味觉，是生活的底裤，少了它，日子就过得没滋没味。

台湾（闽台融合，甜糯多元）

台湾人嗜甜，不是嘴馋，是命里带糖。

这事儿得往上捯三百多年。

荷兰人占了台南，看这地儿湿热，种甘蔗是一把好手，于是糖厂林立，黑糖顺着海路运到巴达维亚再卖全球。

那时候糖金贵，能吃上糖就是身份象征。

后来郑成功带着御膳房的厨子躲进民间，把原本王府里的甜腻做法带进了巷弄，老百姓才晓得原来这叫“贵气”。

到了日据时期，产糖过剩，糖就不值钱了，直接往菜里猛搁。

更绝的是台南菜爱勾芡，太白粉一搅，汤汁黏稠，吃着也是一股甜味。

所以你说台南菜甜，那是历史的沧桑感，是几百年蔗糖业的陈渣子化在了汤里。

核心甜味：

糯甜清爽、鲜果提甜。

融合闽南古早味与南洋甜润，以糯米、鲜果、椰奶、红糖提甜，甜味多融入甜品、冰品、糕点，拒绝浓甜齁口，甜中带鲜果香 / 椰香；

台湾的甜是 “消暑与糯食并存”，台式奶茶、芋圆冰是网红甜品，

台式甜把 “甜” 与 “冰品” 结合，成为全国消暑甜品的标杆。

台湾凤梨酥得首推，闽南话“旺来”图个吉利，冬瓜糖拌凤梨，外皮酥得掉渣，咬一口甜香直冲脑门，那是伴手礼的硬通货。

台式珍珠奶茶更不用说，木薯粉圆在红糖里滚一遭，Q弹得能跟牙齿打架，配上浓醇奶香，甜度还得自己说了算。

九份芋圆是手工揉出来的，紫薯、地瓜、芋头，三色丸子浮在红糖冰沙上，糯叽叽的，一口下去全是山野的甜气。

台湾麻薯得趁热吃，糯米蒸熟裹上花生粉，拉丝能拉出一米长，软糯得像棉花糖。

台式芒果冰那是真材实料，水仙芒切大块铺在炼乳冰沙上，果香混着奶甜，大热天吃一碗，透心凉。

太阳饼是台中的招牌，酥皮一碰就碎，里头是麦芽糖馅，甜得醇厚，配浓茶正好解腻。

台式八宝冰讲究个热闹，红豆、绿豆、花生、葡萄干全往里怼，最后浇上黑糖水，这一碗下肚，连饭都省了。

还有那花生卷冰淇淋，春卷皮裹着冰淇淋撒上花生碎，冰火两重天，甜得干脆。

在台湾，没甜味那叫没魂儿。

四川（川菜，甜辣平衡 + 川式甜润）

都说四川人能吃辣，其实那是外行看热闹。

往前倒两千年，巴蜀大地那是甜味的“老根据地”。

秦汉时期甘蔗就种得欢，宋代遂宁的“糖霜”更是贡品，苏轼老先生都写诗赞过“小饼如嚼月，中有酥与饴”。

那时候连吃螃蟹都要用蜜渍，讲究得很！

直到明末辣椒坐船进来，也是先当观赏植物，真正普及都是清代道光年间的事了。

以前的川菜，那是“甘甜之和”，现在的麻辣，其实是湖广填四川后的“混血”。

所以别被红油骗了，四川人的舌头，那是甜水泡大的，吃甜是刻在骨子里的本能。

核心甜味：

甜润解辣、甜辣平衡。

四川的甜是 “为辣服务，也自成一派”，红糖是川式甜的核心，甜味既融入麻辣小吃（红糖糍粑解辣），也打造专属川式甜品（冰粉、凉糕）；

川菜的甜藏在 “甜辣、糖醋” 菜肴里，宫保鸡丁、糖醋排骨的甜，与街头的红糖冰粉、甜水面形成互补，

川式甜是 “麻辣中的温柔”，甜而不腻、解辣开胃。

你看那红糖糍粑，糯米舂得耙软，裹上黄豆粉，淋上红糖浆，外脆里糯，解辣神器；

手工冰粉和凉糕，那是火锅的绝配，红糖水一浇，透心凉；

还有成都街头的甜水面，筷子粗的面条，红酱油里加糖，甜得醇厚，辣得回香。

宫保鸡丁里的荔枝味，糖醋排骨的酸甜，甚至甜烧白里夹着豆沙的五花肉，那都是甜的功夫。

更有花生酥、芝麻糕、红糖锅盔，

还有醪糟粉子和红糖凉虾，全是甜糯的手艺。

这哪是吃甜，这是把日子过成了蜜。

四川人吃甜，那是“巴适得板”。

别看平时麻辣鲜香，最后收尾一定要来点甜的。就像那蜜汁山药，清甜绵密；

或者是一碗三合泥，酥香油润。

这甜味不光是为了好吃，更是为了“和味”。

辣椒的燥，花椒的麻，全靠这一勺糖压着，这叫“以蜜助味”。

据统计，四川人均年吃糖1.7公斤，挤进全国前四，连江浙沪都得往后稍稍。

北京（京味甜，宫廷 + 市井）

您别看现在统计数据里北京食糖消费量排不进前五，但论起吃甜的“底蕴”，

这座城能甩别人八条街。

打元朝起，蒙古族带来了奶制品的甜；

明清两代，江南的京官把南方的“南味”带进了皇城根。

最绝的是，这甜还分三六九等：

宫廷里是慈禧老佛爷的“细豌豆黄”，民间是胡同里吆喝的“驴打滚”。

要说这甜的滋味，核心就俩字：醇厚。不是死甜，是带着料的香。

核心甜味：

软糯清甜、宫廷市井结合；

宫廷甜精致软糯（豌豆黄、芸豆卷），

市井甜朴实香甜（驴打滚、糖火烧），以冰糖、麦芽糖、红枣、芝麻提甜，甜而不齁、软糯适口），

京味甜是 “北方甜的代表”，多为糯米、豆类糕点，适配北方干燥气候，清甜不腻。

您瞅瞅这豌豆黄，那是宫廷御膳房传出来的，白豌豆去皮熬烂，加冰糖桂花一凝，切块儿红黄相衬，入口没渣儿，清凉解暑；

芸豆卷更绝，芸豆泥卷着豆沙，那是慈禧的心头好，细腻得跟要化了似的。

再看市井里的驴打滚，糯米裹着黄豆面一滚，豆面香混着豆沙甜，粘牙但不腻，这可是北京小吃“十三绝”里的角儿。

还有那糖火烧，通州非遗，麻酱红糖往面里一裹，烙得外酥里嫩，咬一口直掉渣，那叫一个香！

老北京的甜，还得是艾窝窝，糯米皮包着芝麻核桃山楂，白胖白胖的，看着就喜庆；

冰糖葫芦更不用说，冬日里街头一声“葫芦儿——刚蘸得！”，

山楂裹着薄脆的冰糖，酸甜嘎嘣脆，那是北京孩子的魂儿。

讲究点的还有茯苓夹饼，薄如纸的皮儿夹着果仁，甜而不腻；

宫廷奶卷，鲜奶熬的皮儿裹着山楂泥，奶香冲鼻子。

还有那马蹄糕清甜Q弹，红枣糕枣香浓郁，冰糖雪梨汤润燥化痰。

这甜，是胡同里的烟火气，也是皇城里的精致劲儿。

北京人这日子，离了这口甜，还真就没那么局气了！

天津（津味甜，软糯油润）

卫嘴子爱吃，那是刻在骨头里的。

你以为天津人光吃咸？那是只看了皮毛。

这地方吃甜的历史，得往回倒腾六百多年。

清末漕运码头繁华，南北商贾带来了麦芽糖和西域的可可。

1860年开埠，德国厨师起士林在租界弄出了冰可可，连溥仪和婉容都成了粉丝。

核心甜味：

糯甜油润、天津的甜融合京味软糯与江南甜糯，以麦芽糖、红糖、芝麻提甜，甜味多融入炸糕、麻花，甜咸馅是津味特色；

津味甜是 “市井重油甜”，炸糕、麻花的甜香，搭配茶汤的清甜，形成独特的津式甜，

天津的甜口小吃多为 “扛饿型”，糯甜油润、饱腹感强。

早晨排队买耳朵眼炸糕，糯米皮裹着红豆沙，油炸得金黄，外脆里糯，咬一口直烫嘴；

十八街麻花得掰着吃，里面夹着冰糖、芝麻，酥得掉渣。

街头巷尾，熟梨糕架在木甑上蒸，抹上红果酱，酸甜窜鼻子；

茶汤得用龙嘴大铜壶冲，糜子面配红糖，暖呼呼一碗下肚，那是真舒坦。

还有江米条、芝麻糖、红糖年糕，过年过节必得备上。

糕干松软不粘牙，炸糖糕外皮酥脆内里流心，蜜三刀浆亮拔丝，就连桂花糯米藕也得在茶楼里占个座儿。

这甜，不是江南那种腻人的甜，是北方的甜，直白、热烈，带着烟火气。

安徽（徽菜，江南清甜 + 徽式糯甜）

安徽人吃甜，不像无锡人那般甜得霸道，安徽的甜是“润物细无声”的实在。

这地界儿吃甜的历史，厚重得让人喘不过气。

打西周起，《周礼》里就有了“笾人”管糖食，北魏《齐民要术》里连冰糖做法都记的明明白白。

到了安徽，最早能扒拉到北宋，沈括在《梦溪笔谈》里说“南人嗜咸，北人嗜甘”，安徽正好卡在中间，南北通吃。

传说乾隆下江南，路过雍镇吃了“一品玉带糕”，金口一开封为“一品”；

赵匡胤打仗打得食欲不振，寿县的“大救驾”一入口，立马来了精神，这甜不仅是味蕾的刺激，更是救命的稻草。

徽商走南闯北，怀里揣的“徽墨酥”、“顶市酥”，那是干粮，也是乡愁。

最绝的是亳州的“扁豆糕”，五色分层，清凉解暑，那是老祖宗传下来的消暑秘方。

到了安徽，你得备好肚子，这8样甜货能把你香迷糊：

核心甜味：清甜糯甜、山野融合。

安徽的甜融合江南清甜与徽式山野特色，以红糖、桂花、糯米、山野食材（葛根、板栗）提甜，甜味多融入糯米糕点、汤羹、徽菜硬菜，

徽菜的甜是 “提鲜之甜”，臭鳜鱼的微甜、毛豆腐的甜酱，皆是徽式甜的体现，

徽式甜多为农家手工制作，带着山野的清鲜，甜而不腻。

黄山烧饼得头一个说，非遗手艺，红糖芝麻馅裹在酥皮里，烤得金黄，咬一口“咔嚓”掉渣，甜香直冲脑门；

徽州糯米圆子是宴席上的硬菜，红糖红枣花生揉进糯米粉，炸得外焦里糯，咬开全是料；

早上得来碗桂花酒酿圆子，徽州本地桂花配上自家酿的酒酿，甜中带酸，圆子滑溜溜的，一碗下肚浑身舒坦；

山里人爱吃葛根粉糕，冰糖桂花一蒸，清甜松软，带着股山野的清气；

板栗糕得用徽州板栗磨粉，那是真材实料的香，甜而不腻；

徽州红糖糍粑最见功夫，糯米蒸烂了锤打，裹上红糖芝麻粉，软糯筋道，越嚼越香；

安庆的酥糖是非遗，芝麻麦芽糖熬的，薄如蝉翼，入口即化，老人没牙也能吃；

还有六安红糖糕，枸杞红枣一蒸，补气血，那是农家乐的招牌。

除了这些，徽州蜜汁板栗得用冰糖蜂蜜慢煨，把板栗的甜味儿全逼出来；

芜湖梅花糕复刻了苏式做法，红糖馅儿滚烫，外皮焦脆，得趁热吃；

蚌埠酒酿饼抹上红糖烙制，带着股子酒香气。

安徽人做甜，讲究个“真材实料”。

不管是油炸、清蒸还是炭火烘烤，核心就是“甜而不腻，酥而不碎”。

说到底，甜这东西，不分南北。

街头巷尾一口糖水，灶台桌边一块糕点，甜的从来不是糖，是日子熬出来的那点念想。

历史在变，口味在变，但人心里那点对甜的盼头，从来没变过。

它就在那儿，像冬天呵出的一口白气，寻常，却暖着肺腑。

你的家乡，甜藏在哪一口吃食里？