紧身裤消失，谁在定义时尚潮流？

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采访｜麻花

图文｜麻花

紧身裤快从商场和电商页面上消失了。

尽管它是这个世纪10年代的爆火单品，但人们正在以光速厌弃它。零售情报公司Edited发现，截至2025年第一季度，紧身裤在运动品牌下装中的占比已经从2022年的47%回落到了39%，取而代之的是，各种宽松版型的裤子正在占领人们的衣橱。除此之外，过去长期被认为很土、穿着像米其林的排骨羽绒服，成为了25年冬天最畅销的外套款式之一。

曾经的爆款为什么跌落神坛？曾经的“土掉渣”又是怎么被推到服饰潮流趋势的C位？本期节目，我们邀请到了淘宝服饰趋势小二齿牙，和女装品牌Marius创始人兼时尚博主老马，他们将从平台视角和品牌视角，同我们分享到底什么在影响服饰潮流，什么在影响我们的OOTD（今日穿搭）。

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以下是这次对话内容的精选：

01

那些年火过的时尚单品

麻花：之所以想聊这个话题，是有次我朋友抱怨说她很喜欢收腿裤，但现在线上线下都是阔腿裤，以至于她快两年没有买过新裤子了。我本来不相信，但我们后来去逛商场，发现不管优衣库、阿迪、FILA，甚至是lululemon，它除了瑜伽裤以外的其他休闲裤，都没有收腿裤，全是宽松的裤子。

我先问问老马，在Marius的下装产品库里面，紧身裤或者说收腿裤这一类产品占比，和前几年相比有什么变化？25年紧身裤收腿裤的占比是多少？

老马：紧身裤的销售额肯定在持续上升，但它的增幅比例没有阔腿裤的那么高。阔腿裤我们已经涨了近三倍，但瑜伽裤基本是每年20%的增长率。

我们以前打出过一个概念叫羊毛瑜伽裤，19/20年的时候一上市就是爆款。这两年我们虽然还坚持在做这件事，但用户确实会喜欢包容性更高的阔腿裤。

麻花：淘宝服饰的25年夏季流行趋势报告里，流行的下装有伞兵裤、垂感休闲裤、弯刀裤，但是没有任何裤子是紧身裤或者小脚裤。但24年夏天的时候，鲨鱼裤在各个电商平台上还是爆款。为什么短短一年之内会出现这么大的变化？

阔腿裤占领货架 图片来源：优衣库

齿牙：我们现在是一个在后疫情时代，有很多不确定的因素，这两年的核心关键词是“松弛感”和“去精致感”，对应到裤装品类上的廓形特征就是宽松慵懒。

2020-2023年，瑜伽裤和鲨鱼裤在各大电商平台上确实是最火的。一个是有一批网红，像是刘畊宏带火了全民健身操，另外有一些像普拉提之类的网红运动，给这两个品类带来了一定赋能，所以那几年卖得非常好。

但24年下半年，我们在社媒上观测讨论帖，发现了“鲨鱼裤穿腻了”，或者“瑜伽裤审美疲劳”之类的讨论，这就是审美的变化。我们在做25年下半年规划时发现，社媒上瑜伽裤和鲨鱼裤相关的发帖数量同比是下降的，淘内这两个品类的主动搜索行为也在下降。所以我们给商家的建议就往宽松和慵懒的方向去了。

麻花：消费行为学里，服饰潮流的变化和流行文化、社会思潮和经济因素都相关，具体到紧身裤的退火和宽松款式的流行，这三个因素是怎么发挥作用的？

齿牙：我们可以以牛仔裤为例子拉一条线来看。

• 牛仔裤在1873年被李维·斯特劳斯发明出来给淘金工人穿，当时是版型非常肥大、面料非常结实的背带工装的类型。

• 1930-50年代，西部牛仔文化兴起，牛仔裤成了工装和牛仔人的标配。它的版型也从背带工装变成了直筒、稍微宽松、臀围有余量，方便运动、骑马，这时候牛仔裤特点是耐用。

• 1950年代，詹姆斯·迪恩在《无因的反叛》中饰演的主角身穿牛仔裤，反叛颓废，这个形象风靡全球，导致牛仔裤成了青年们的反叛符号。同期玛丽莲·梦露穿的修身牛仔裤给女性用户带去了另一种视角，就是牛仔裤也可以性感。

《无因的反叛》 图片来源：豆瓣电影

• 1970-90年代，国内改革开放，牛仔裤从香港传入到内地。人们从认为牛仔裤是奇装异服，到慢慢开始接受它的叛逆特性，它刚好也打破了当时全民厂服的沉闷。

• 2000年，时装设计巨匠Hedi Slimane入主Dior男装。他设计的所有版型都非常纤细，要求男生瘦得像电线杆才能穿得进去，连Chanel的"老佛爷"（Karl Lagerfeld）也减肥13个月，减成了能穿进去的状态。"老佛爷"引发了一部分年轻男性的追随，他们疯狂减肥，只为穿Hedi设计的衣服，这时候瘦就是唯一的审美。

• 2010-2019年间，多种文化同时传入内地，出现了宽松和紧身的混搭。基于白女美学、优雅运动有lululemon代表的Athleisure的风格，讲究上身宽松卫衣，下身瑜伽裤的上松下紧搭配。还有嘻哈文化，它是美式传统街头文化，裤子是直筒甚至肥大的类型。

• 到了后疫情时代，大家关注点变成了舒适。所以宽松裤型占据了通勤、办公室、外出所有的生活场景，紧身裤就缩小到了运动或者专业的功能场景。

裙摆指数 图片来源：社会情绪经济学研究所

经济学里面有个概念叫裙摆指数，意思是经济越繁荣，裙摆越高，大家穿得越短；经济不确定因素越多，大家的裙摆就越长越保守。这个在紧身裤和阔腿裤迭代里也适用，紧身裤基本上代表的就是经济上行时期，大家自信的外放。以2000年千禧年代为例，那时候经济飞速发展，大家都充满自信，渴望展示自己的身材。

阔腿裤代表了经济出现不确定因素后的防御状态，这时实用性和性价比成了大家的选择，阔腿裤可以适配多种场景、多种身材，也就成了这个周期里的流行。

再从社会思潮来看，紧身裤和阔腿裤代表的其实是身材话语权的转变。紧身裤强调线条审美，那个时候大家希望社会去审视身材，人们对自己的身材是一种主动的规训。阔腿裤代表了去性感化、模糊性别，男生女生穿起来看差不多，代表了大家不希望受到社会过多关注，做好自己就行了，也希望这条裤子可以包容身材的缺陷。

麻花：还有哪些款式是前几年爆火，这几年悄无声息的？

齿牙：我特别喜欢球鞋，2016-2020年是球鞋的顶峰，当时球鞋只要发售，二级市场价格就会远高于它的发售价。但25年球鞋基本到了谷底，AJ1的高帮和AJ11的高帮之类都不温不火。

还有前几年比较流行的Vibe风，棒球服是它的核心单品，这几年棒球服基本也没人买了。

老马：以前我会follow买老爹鞋，但现在老爹鞋、轮胎鞋已经被我闲置了。

麻花：前几年是很多人都觉得排骨羽绒服很土，完全跟时尚不沾边，为什么它在25年冬天成了时尚必备单品？

齿牙：首要原因是气温。25年是暖冬，传统的面包羽绒服充绒量大、廓形大，中国大部分地区的穿衣场景都不适用，排骨羽绒服刚好能适配现在的温度。

另外人们觉得排骨羽绒服丑是因为它穿上去像米其林轮胎，但更大的话题是羽绒服很丑、太臃肿了，排骨羽绒服丑，但可以避免掉大部分人对羽绒服臃肿的这个丑的批判。

图片来源：淘宝服饰

麻花：所以是用一个比较小的缺点，去弥补了对羽绒服更大众的负面看法。

齿牙：这是出发点。还有潮流博主以及社交平台的助推，一些日韩穿搭博主把排骨羽绒服穿得很松弛，有些明星也在带，像王一博穿始祖鸟排骨羽绒服登山的照片非常火。

另外还有成本的问题。从24年开始羽绒成本已经涨非常多了。

麻花：好像鸭绒和鹅绒都翻倍了。

齿牙：对，所以我们不建议商家去生产很厚重、含绒量非常高的羽绒品类，建议他们以“小单快反”的模式先试试排骨羽绒服。

麻花：我看淘宝服饰最近发的25年潮流单品，包括排骨羽绒服在内，前十大的单品都不是特别贵，百元价格段就能买到。大家平常买冬装，不管是买大衣还是厚羽绒服，动不动就会上千，24年还有个热搜是“月薪2万买不起国产羽绒服”。排骨羽绒服是不是也降低了大家的决策成本？

齿牙：可以这么理解。排骨羽绒服也出现了设计迭代。原先它是优衣库那种传统H型，现在它在设计上有了一些变化，比如短宽廓形+细的绗缝线，把充绒量变低，造型时髦感会更强一点，还有可能会参考落肩或者是收腰类型，整体看起来更瘦更松弛。

最后还有科技上的迭代，随着羽绒涨价，商家会用高蓬松度的羽绒来代替充绒量，用更少的充绒量来达到更好的保暖效果。

麻花：老马对排骨羽绒服有什么洞察？

老马：Marius有个产品线叫“奶皮”，其实就是排骨羽绒，它涵盖了更多元的场景。因为它相对偏轻薄、偏软，可以叠穿在外套里，作为蓄温的中间层。比如早上去健身可以里面穿排骨羽绒服外面披大衣，上班时中午和朋友吃个便饭，商场里温度没那么冷，穿着排骨羽绒正好也符合偏休闲的场景。它满足了现在女生一衣多穿的需求，经济波动期间，一衣多穿也符合长期主义。

另外冬天女生喜欢用大包，排骨羽绒如果做得很轻便，还可以把它叠起来放在收纳袋里再放进包里，这样更方便携带。

02

服饰潮流的传导链条

麻花：从纸媒时代到电视时代，再到网络集中化、社交网络的时代，定义时尚潮流的人变了吗，潮流更迭的节奏又发生了什么变化？

齿牙：传播最核心的点是意见领袖。纸媒时代定义时尚的人，有大时尚杂志的主编、皇家成员、好莱坞影星，这个时候的时尚是非常垂直、自上而下的，话语权在极少数的精英手里。

1990年到千禧年，随着电视以及门户网站的发展，逻辑链条会有发散，但整体还是集中在顶流手里，比如初代韩流、四大天王、世界名模，他们的穿搭会被放到电视、登载到门户网站上传播。那个时代全民追星，传播还是自上而下。

从2010年到现在是社交网络时代，社媒打破了信息传播的壁垒，所有人都可以接触到时尚潮流，我们就会洞察多方位的趋势表达。一个是最头部的潮流媒体及专业机构，像WGSN

权威时尚趋势预测机构

康泰纳仕集团旗下的综合性时尚生活杂志

最后是用户层面的，我们会看平时用户喜欢穿什么，他们的变化是什么，现在我们获取趋势的渠道不完全是自上而下的了，需要多维度去评判什么东西会火。

麻花：老马你也是穿搭博主，你平常会从哪儿获得前沿潮流信息？怎么消化这些信息？

老马：第一个平台是Ins，另外我们平时也去海外时装周，跟国外设计师、创意总监去交流，不断获取国外的流行趋势，再结合自己的特点，最后变成自己的表达。

因为老外的身材、五官、轮廓、身形跟国人不太一样，所以我们需要做结合。我不光follow欧美的，还会看很多日韩博主，他们可能相对比较偏娇小，皮肤肤质对于一些衣服的色彩包容度会更多，所以更具参考性。另外我会经常看Vogue。

对于一个好的时尚博主，更多应该是不断地获取信息，再做二次加工给到消费者。

麻花：电商平台在如今服饰潮流的变化中扮演了什么样的角色？

齿牙：第一是创造趋势。以前是品牌设计衣服卖到平台，平台根据消费数据来调优。现在是反过来，平台利用消费数据去预测大家会喜欢什么，有些平台还会给趋势取名字，特别是那些有种草优势平台会经常这么做。

第二是解读趋势。以前时尚门槛非常高，你需要去看秀、看杂志才能理解或者收到这些信息。现在平台会把这些趋势对应商品做上匹配，会在对应的标签下面给这个趋势做解读，还会配上对应的图或者一些解释，方便用户的理解当下这个趋势是什么。

从淘宝商家出发，平台还需要指引方向。商家在平台卖东西，最担心的是开的款、押的方向不对，我们现在发趋势洞察白皮书给商家，帮助商家提前了解流行趋势的变化，告诉他们未来半年大家可能会喜欢什么，你可以去做哪些品类的押宝，哪些品类需要去做柔性供应链的操作之类。

最后平台也挖掘爆款。现在爆款迭代速度非常快，一个梗或者一个视频可能立马带火一件衣服，排骨羽绒服也可能今年就不火了，我们就需要时刻抓住现在社媒上火的是什么。比如之前社媒上讨论的猴哥睡衣、迅哥同款毛衣背心，在淘宝搜索量非常高，但这个很快会过去，平台就会去帮助商家抓住这种转瞬即逝的热度。

麻花：我觉得电商平台在短时间内放大了某些潮流趋势，最简单的例子就是你们会做趋势洞察，你们做它的初衷是什么，它到底是To B还是To C的产物？

齿牙：本质上是给商家做未来货盘规划以及指引的工具。

淘宝生态面临了两个挑战，第一是商家的顾虑，每年大数量级的上新，商家最怕的就是找不到方向、押不对宝，造成库存积压。第二是消费者的体验，也是因为商品量级太大，消费者想在淘宝找到一件符合自己身材、适合想要场景的衣服不容易的。

淘宝服饰的趋势洞察，对外来说是一份关于未来半年的时尚指引，对内来说本质是一套对于商家的商业操作的指引。

图片来源：淘宝服饰

麻花：以排骨羽绒服为例，你们发布趋势后，会和商家、消费者做什么样的联动？

齿牙：我们25年6月发布了商家白皮书，然后在白皮书里面提及了排骨羽绒服，让大家去跟随这个品类。发布过后，我们会对白皮书进行一个系列的课程培训，告诉大家白皮书在讲什么，你该怎么用。

6月发布完后，我们会在平台上对于这个品类做趋势标签的定义，通过算法和产品工具，在已有的商品里把排骨羽绒服找出来，给它打上对应的标，做平台对于这个品类的解读，让用户明白这个就是排骨羽绒服。

到了8月，我们会在商家们用的工具千牛商机后台，下发给商家说这个标签是商机，你把你的品提报到我这个标签下面，可以获得对应权益曝光、流量资源之类。我们把这个标签作为核心S类型的商机发送给商家。

9月我们就会发现，陆续有头部商家开始上排骨羽绒服这个品了，10月下旬我们就会把这个标签放到各个合作场域做投放，和他们一起拱这个标签的热度。最后你也就可以看到，排骨羽绒服在淘宝的数据蹭蹭往上涨。

麻花：我有一种感觉，不只是流行爆款的款式是提前设计好的，就连我看到什么是流行这件事情，也是提前被设计好的，能这么理解吗？

齿牙：从平台视角来说并不是这样，我们更多还是帮助挖掘趋势、解读趋势。

麻花：平台在趋势引导上的过多参与，会不会反而造成说短时间内款式的同质化加剧，导致一个风潮很快就过去？

齿牙：这是目前时尚行业面临的甜蜜的负担吧。在平台深度参与的情况下，同质化这件事一定是在加速的，这也就是会导致潮流相关的生命周期的缩短。现在快时尚已经快接近快餐化了，所有的东西味道都差不多，吃两顿可能就忘记了。

但现在我们社会整体趋势是反内卷，大家会厌恶千篇一律的网红款，转而寻找适合自己、更有质感、更有个性的表达。我觉得同质化这件事可能是短周期内的阵痛，再发展一段时间，它还是会回归到大家追求美、追求个性的本质上面。

麻花：我想问问老马，品牌需要和某种风格有一定程度的绑定，来增加辨识度和差异化，但是如果品牌和某种风格绑定得太强，联系太密切，它可能会在潮流的变化中过时，这方面最近的失败案例就是维多利亚的秘密和lululemon。但是如果品牌过于随波逐流，什么红我追什么，可能就会失去个性。品牌到底应该和潮流保持什么样的距离？

老马：它其实有个商品结构，有占比。我们有个非常重要的部门叫商品部，它是在设计部之上的。设计本身，是有态度、有个性、有主张的，但商品部要结合市场去给到设计部一些启发。这两个部门本身也是对立面，一个是自我表达，一个是用户为市场、数据为导向的一个部门。

麻花：自我表达和用户市场视角，在Marius两边的比例大概是多少？

老马：我们有线上线下两个团队。线下的占比会以设计为主，但线上，因为要符合各个电商平台偏快时尚的属性。那电商产品团队，它流行趋势的占比和自我的占比应该是对调的。

03

时尚的性别差异和轮回理论

麻花：我们谈的内容大多都是跟女装相关的，那现在服饰潮流对男性的影响，跟它对女性的影响相比有什么不同？

齿牙：潮流对于女性的影响很显性，因为社会长期把女性的外表和她的价值挂钩，这个是历史发展过来的现象，社媒会放大这部分的审美压力，让女性更敏感于潮流变化。相比之下，男性更受传统实用主义的影响，穿着更注重于省心、百搭、耐用，一旦接受了某种风格，可能长期保留。

但近几年身材话语权在转变，女性正在从为了别人的眼光穿衣服，变成为自己的舒适和自我表达穿衣服。男性慢慢开始突破长期主义黑白灰，变得想要去尝试更多和美相关的东西。

你也可以看到市场上有一些有意思的数据，像男性barber，就是专门的男性理发店，年同比的增幅非常高，还有男性医美，反正男性注重美的概念在慢慢往上走。双方都有那种摆脱旧桎梏的状态，只是女性是在时尚里面减速，男性在时尚里面加速。

图片来源：Henleys Gentelmens Grooming

老马：对于男性和女性，站在用户角度和商家角度是完全不同的领域。男性更注重功能、性能，但对于女性来说，她要接受的是时尚和情绪，这是不是时髦的？是不是流行的？它带给我的情绪价值是什么？所以它在表达上面是完全不同的表达。

但是随着女性在社会的角色上的身份越来越多元，甚至我们看到现在女性领导者变多，她们一个非常重要的指标就是理性化，开始关注材质、面料、版型、功能性。而男性随着现在的社会压力越来越大，他开始变得感性了，需要有情绪。

麻花：业内有一种说法是时尚潮流五年一更迭，两位是怎么去判断一个潮流到底是能持续更久，还是会转瞬即逝？

老马：我觉得这是电商和品牌的关系。我们现在接触到的很多产品是通过电商或者是一些线上媒介，带给我们对于一个产品的理解。但是对于品牌来说，它是有自己的长期主义的。

我觉得电商和品牌就是有一些违背的，电商的潮流会迭代的，甚至不要说五年了，它每五个月都会有一些变革，但对于品牌来说，它是有长期主义坚持的，就像我们看Chanel永远在做一件粗花呢一样，这么多年了都没有改变过。

麻花：Marius作为一个品牌，希望潮流变得更快还是更慢？

老马：作为线上来说，我希望它更快。

麻花：更快了过后你们的供应链会不会……

老马：这是商家要去为用户解决的问题。我们希望线上它是更快的，供应链是快的，用户的体验是快的。但对于线下来说，我们走到线下，我们如何让时尚在线下变成一种标签、一种形象，去传递给我的目标消费人群，对它形成一种感知力的判断，那这是个长期主义的影响。

现在Marius因为是线上线下都兼具的品牌，做线上和做线下是完全两个团队。我们的整个的体系化也进行了一个重大的变革。

麻花：这个可能跟我想的不一样，我以为品牌会希望潮流变得慢一点，因为我每次看到一个潮流，我要去做一批新品，那我需要重新打板设计，还有库存风险。

老马：品牌希望慢，但是电商品牌它会快，是平台带着我们的节奏越来越快，但是品牌它的脚步是慢的，它的占比中，它的DNA的产品是始终保留且存在的。

麻花：平台会怎么去看这个问题？快潮流和慢潮流，你们都必须去捕捉吗？

齿牙：从现在社会状态来看，快时尚占绝对大头，但慢潮流是我们用来做底层的一些，比如赛道划分的工具。比如这个是属于运动户外的品类的，这个属于街头潮流的品类的，这个是慢的，但那些快时尚都是从这些慢的里面一个个细分拆出来。

麻花：慢时尚更有点像品类的一个划分。

齿牙：是，快时尚也可能是两个慢时尚的结合，就比如说美式街头和运动户外做结合，变成一个新风格。风格是有好几大常态化赛道在的，那都是很慢、很长久的，但是快的东西都是从这些东西里面延展或者组合出来的。

我们怎么判断一个潮流会不会持续一段时间，可能有以下几个维度：第一，这个品类或风格，在没有KOL的推广的情况下，依然会被普通人穿着；第二，这个风格你连续穿一周都不觉得审美厌倦，或者看起来不自在；最后一个，这个衣服或者风格，会不会被全网以最低价格火速打版制造同款同质化？如果会，那就说明它活不久。

麻花：还有一种说法是说时尚是个轮回，曾经过气的东西未来会以一种新的方式再回来，比如千禧时代的Y2K风格

“Year 2000"的缩写，指2000年前后的千禧年时尚风格

齿牙：以Y2K为例。第一是审美的代沟，比如这帮年轻人刚长出来，没有体会过Y2K那个年代的单品，对他们来说那些其实是新奇的，这个是代沟式的审美断层。

第二是社会情绪价值的呼应，Y2K代表的是乐观、张扬、对未来的幻想自信，但现在社会环境恰恰有很多不确定因素，人们希望有个乐观、张扬、快乐、美好的未来，这是对社会情绪价值的呼应。

第三是在品牌做一些货品的更新的时候，它不能没有依据地做创新，比如说我要去做一些新款，我不能完全照抄我的旧款，也不能没有任何依据去开发一件新款，这是开款的逻辑。也就是这几年为什么New Vintage

将真正的古着单品与现代基础款混搭

设计师或品牌在特定时期最具标志性的经典单品

麻花：我有个脑洞，也许整个大的时尚是一个有100种不同的风格的百宝箱，造潮流的人他从箱子里面今年拿这个风格出来，大家厌倦了我又把它放进去，再从那个箱子里面再拿另外一个风格出来。可能五年之前拿的那个风格，就和五年之后拿的风格，正好就一样了。可能时尚的种类其实是固定的，只是大家喜新厌旧过后，我又回去再喜欢到从前的某个风格。

老马：没错。我发现了一个很有意思的事，就是对一些颜色和版型的选择，在年龄上有两个极端。

比如老钱风的流行其实是两类人，20岁到30岁的年轻人少淑，和45岁以上的有经济购买力的大淑用户，反而中淑不穿老钱风的。

少淑、中淑和大淑：分别面向18-25岁年轻女性、25-38岁轻熟女性和38岁以上成熟女性的服装风格。）

“老钱风”穿搭风格 图片来源：继承之战

第二是颜色，驼色这个颜色很有意思，对于中年女性来说，她们最排斥是驼色的，因为肤质可能会显得有些暗沉，她们喜欢亮色系或者深色系。年轻人恰恰首选驼色系，我妈妈也最喜欢驼色，她觉得大气高级。

所以我发现时尚是两个极端，是掐头去尾的关系。年轻人喜欢穿红色卫裤，我妈妈喜欢穿红色毛衣，反而30到45岁的中淑用户，它是一种独有的风格。

麻花：也许一个风格，它是在我20岁的时候，我觉得它很好看，在我30岁的时候我抛弃了它，到我40岁的时候我又觉得它又好看了，它是一个年龄层上的一个轮回。

老马：这也是女性的轮回。人到中年她所要经历上有老下有小的身份的转变，面临社会的责任、压力，她所带来的她的消费和穿衣的习惯都是不同的。但等我退休了，可能我喜欢穿更能表达自我的东西，她可能又回到了我年轻的转播台。所以小红书上有个话题，就是把我奶奶的衣服拿出来进行二次再造。

齿牙：对，25年下半年祖母衣橱

从祖母辈衣橱中寻找灵感，将复古印花、针织开衫、珍珠配饰等怀旧元素与现代单品混搭）

老马：祖母的衣橱，活在年轻人的世界中。

麻花：最后做个预测，如果时尚是个轮回，你们觉得未来哪个趋势会回潮？

齿牙：我们发现修身比例这件事一定会在26年回来，但是以哪种形式回来还不确定。可能是小脚裤，但它不会舍弃舒适感，它可能是大腿的腿围是有一定余量，给到你舒适，可以扩展、可以运动的空间，但是它有一个收脚的设计，就像原先哈伦裤那种类型。也可能是最近很火的Cortis男团，他们非常喜欢穿修身牛仔裤和修身皮裤，可能以他们这种修身形式在男性视角里面回归。

Baggy Jeans已经流行四五年了，的确可能会发生审美疲劳。而且秀场上很多的重奢品牌都在发修身比例的东西，像Celine、Dior、Prada，它们全都是杆子型的西装裤或者牛仔裤类型。

我还观察到复古趋势正在回来，比如拿破仑夹克。它是个偏军装、宫廷式风格的衣服，火的原因是Dior发2025秋冬的时候，里面就有好几件拿破仑夹克。在它们发布后，25年下半年就是有一些Icon，像Playboi Carti、权志龙都在穿，就把这件衣服重新搬回了舞台。前段时间五月天演唱会，拿破仑夹克也是一个造型。

如果未来风向会从松弛感躺平，变成需要重建审美秩序，或者渴望一些仪式感，我认为宫廷美学会回归，极繁主义可能会回来。

拿破仑夹克在TikTok上流行起来

老马：我也预测修身版型将回归。它不仅局限于瑜伽裤、小脚裤，可能在上身的版型上会从以前的很大廓形，变到更修身，甚至不排除我们会有一些X型的廓形出现。

这个从24年的秀场就已经能看到，国际品牌已经开始走向这个趋势。所以我们认为接下来修身的版型会在女性的穿搭里面回归。它所对应的应该是女性随着前几年经济下行，或者大家有一些不好的一些情绪之后，开始慢慢地愿意展示自己的身形了。前两年非常火的户外风、运动风，那它所带来的就是大家的身材越来越好了。

麻花：减了两年的肥，我可以了！

老马：对，甚至不减肥，但我们更愿意表达自己，展示我们在职场中不躺平、不松弛，开始有一些力量感了，大家还是对未来充满希望的。

齿牙：Baggy Jeans

宽松版型的牛仔裤）

老马：肩宽从55已经改回42了。但我觉得，虽然版型开始慢慢回到修身，它的材质反而会更松弛，更重视质感和用户穿着体验。所以它对于产品开发来说难度更大，既要保证有型，又要保证品质，就是既要有筋骨在，同时要有松弛感。

麻花：所以它还是跟上一代的紧身裤不一样了。那我得赶紧把这个消息告诉我的朋友，也许她26年就可以有新的裤子可以买了。

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