不仅旅游还定居，上海“潜伏”近4万日本人，一旦开战不堪设想

如果你在上海古北办事，可能随便走进一家便利店想买瓶水，收银员抬头就问用日语问“你好”，货架上的纳豆、味噌全是日文包装，公告栏里连停水通知都印着中日双语。

若不是窗外飘着的五星红旗，真会恍惚以为置身东京新宿，这种“身在中国却满是日式风情”的场景，在古北、虹桥一带早已不是新鲜事。

据数据显示，目前长期居住在上海的日本人至少约有3.98万人。

而早在19世纪末的虹口吴淞路，就已经是上海最早的“日系街区”。

路边的“六三亭”日料店是当时的网红地标，老板白石六三郎凭着一把洗碗布起家，从后厨杂役逆袭成上海滩的“日料大亨”。

他在同心路附近建了座占地广阔的六三园，成了中日文人墨客的聚集地。

只是后来事情变得复杂，这里既成了日本左翼人士秘密联络的据点，也成了军国主义扩张的跳板，让虹口的日式印记多了层沉重的底色。

时间转到20世纪90年代，上海浦东的开发又吸引了大批日企入驻，而距离虹桥开发区不远的古北新区，成了日籍高管和家属的首选居住地。

后来也越来越多的日本人选择来到上海古北，不是来旅游，而是长期居住。

其中离不开的一个原因就是交通便利，东京飞往浦东的航班每天有十几班，不到三个小时就能落地，最贵往返也就4000左右。

不少高管、打工人选择平常在上海上班，休息的时候就回东京陪家人，慢慢的还有带着家人一起来居住的。

于是有不少小区里的上海居民学着用生硬的英语、日语和邻居打招呼。

而日本家庭则带着家乡的生活习惯搬进来，在他们的需求下，超市里开始出现纳豆、味增的货架，街角的日料店一家接一家开张。

古北慢慢变成了一座“小东京”，从出生到养老，都能找到熟悉的日系服务。

超市里有着专门的货架摆着日本进口商品，幼儿园开设了日语班，社区里开设了“日医诊所”，护士全程用日语敬语交流。

地铁站的指示牌都标着中日双语，药房里的药品旁边都贴着日文价签，还能用日元支付。

连居委会发放的垃圾分类手册，都有独立的日文版本，所以说，就算在这里一点中文都不会也能很好地生活。

据调查，古北区已经吸引了上千家日资企业入驻，涵盖多个领域，2025年第一个季度就接待了14.2万日本游客，催生了4000多家日料店。

但热闹的背后，也藏着看不见的壁垒。

房产中介小王带客户看房时，总会特意说明，标注 “适合日本家庭” 的房源，租金要比同户型高出 30%。

这些房子大多附带日语物业、定期专业扫除服务，有些还会提前装好日式灶台和泡澡浴缸，吸引着愿意为便利付费的日本租客。

社区公告栏上，“夏日祭”“鲤鱼旗手作会”“茶道体验” 等活动，报名方式只留了日语邮箱和电话，本地居民就算感兴趣也难以参与。

有上海家长想给孩子报樱花幼儿园的日语班，却发现优先录取日本籍儿童，中国家庭不仅要多交 40% 学费，还得排队等名额。

更明显的是社交圈的隔阂，很多日本家庭生活在自己的小圈子里，妻子们一起参加日语妈妈会，孩子们在日本学校上学，周末只和日本邻居聚会。

有日本主妇住了七年，中文还只停留在 “你好”“谢谢”，从没进过附近的上海弄堂，购物也只去日系超市，就算知道同样的东西在本地超市能便宜三成，也愿意为熟悉感买单。

还有一些日本人不愿意入乡随俗，在他们带来的文化冲击下，一股“日本风”在中国人之间刮出了裂痕。

2025年4月，在古北樱花节里，一半是日本人，一半是凑热闹的中国人，但大家却都统一都穿起了和服。

发到网上引发了很大的争议，有人说 “文化不分国界，穿和服是个人自由”，也有人反驳 “要考虑历史记忆，不能忘了先辈的苦难”。

毕竟建国不过百年，不少经历过战乱的老人还在世，那些历史伤痕怎能如此轻易被抚平，更何况现在日本右翼掌权，频繁发表“台海有事就是日本有事”的危险言论。

其实古北的发展，也一直在寻找 “包容” 与 “边界” 的平衡。

街道试点 “双语标识比例管控”，要求商业招牌的中文面积不低于 60%，既保留了日式特色，又不让中文被边缘化。

社区博物馆里，新增了 “虹口往事” 展区，老照片里既有六三园的文人雅集，也有八字桥的历史记忆，还有古北从农田变国际社区的变迁。

讲解员会客观讲述这段复杂的历史，让中日居民都能了解彼此的过去，避免走向 “隔绝” 或 “同化” 的极端。

日本学校开始增加中文课程，让孩子多了解本地文化，社区的日语班也对中国居民开放，很多上海家长带着孩子报名，想多学一门语言。

大家慢慢明白，文化融合不是丢掉自己的根，而是在尊重差异的基础上互相理解。

结语

上海的国际化，从来不是简单的 “外国元素堆砌”，而是人与人之间的真诚连结。未来，当越来越多的人放下偏见、主动靠近，文化的边界会变得越来越模糊，而人与人之间的羁绊，会越来越牢固。

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