一号公路，蜿蜒串起璀璨珍珠般的梦幻地（一）

一号公路的风景变幻多端。

前方即将到达蒙特雷时，我们看天色尚早，决定改变预订计划，先向她的纵深挺进，然后再进入市区。

我们早已了解到，虽然蒙特雷郡以拥有惊世之美的海岸风景最为出名，但它的内陆美景同样撼人心扉。

蜿蜒曲折的山间风景道，将我们遣往远离人烟的卡梅尔山谷。

至今，那一大片绿意盎然的葡萄种植园、古老的畜牧场、神秘的萨利纳斯山谷，以及著名的圣卢西亚山，依然令我们心生向往，心生再游的欲望。

卡梅尔山谷风景线的起点位于一号公路和卡梅尔山谷路上。

卡梅尔山谷路，又名“G16村路”。在最开始的旅程中，就有著名的景点爱邦庄园和花环农场区公园，周围还有几家非常好的酿酒厂，这一点极其应对我那时的心思。

在卡梅尔山谷村庄聚集了许多葡萄酒品尝室，可以小驻一下。当然这是因为我只是乘客的缘故，可以幸福地品尝美酒。

女儿会滴酒不沾，但进到里面参观也是一番美的享受。

这一大片萨利纳斯山谷南面的地区，是2004年上映的电影《杯酒人生》的拍摄地。
这部电影让种植黑比诺的葡萄园，在一夜之间成为明星，在全美葡萄酒的销量飙升了70%。
加州葡萄酒产业年收入30亿美元，萨利纳斯山谷是增长最快的地区。

在20世纪80年代，越来越多的葡萄园开始自己制酒，仅在过去十年，这里酿酒厂的数量就增长了三倍，如今26000英亩的葡萄园上有170家本地的酿酒厂。

如果想在这里获取更多味蕾方面的体验，还可以参加一个联盟——购买一份相当于很多景点的通票，前往更多酒庄。

在萨利纳斯山谷生产一瓶葡萄酒，需要六到八串葡萄，相当于约200颗葡萄，生产一杯葡萄酒。
红葡萄酒是这里的标志，如卡百内、梅鹿汁、席拉、馨芳。

黄昏时分到达卡梅尔小镇。
我们将住在这里。明天也会在这里再停留上大半天。

一篇攻略上写道：多少旅行者连夜赶至这里，只为体验一把传说中的童话小镇。
下了车匆匆忙拍照，上了车看街道掠影，试图抓住一丝关于童话的影子。
若能放下脚步，信步穿梭在高低屋檐之间，你会发现这个小镇的名片是艺术而非童话。

我们惊喜看到，这里果然就是艺术与童话的村镇。

这里到处都弥漫着艺术，包括任何一处狭小的角落，包括任何一座房屋从上到下。

这里也像艺术家的度假村，笑容可掬的人们边休息边经营着自己的画廊，花店，书屋。

一杯咖啡，一幅习作，似乎都浸透着波西米亚的自然美，透着慵懒的味道。

很早，卡梅尔就被称为加州最美的小镇。

城区内随处可见各式双层小木屋和木栅栏围起的花园，每座建筑都独具匠心，颜色鲜亮喜人，美如童话王国。

小镇居民抗拒现代化，拒绝任何广告，禁止安装霓虹灯和咪表，杜绝快餐店。

原始的风情令人感觉朴实、祥和和温馨。有人评价卡梅尔：“完全颠覆人生价值观，你会觉得原来生活还能这么过！”

这个带有落地窗的餐厅似乎漂浮在太平洋之上。

菜单上的午餐应有尽有，从最受欢迎Sierra Mar burger：搭配着熏干的番茄和蒙特雷杰克奶酪，再到一份四道菜的固定套餐，其中包括多汁的烤三文鱼。木烤比萨也特别受到追崇。

在这里，沿着天井栏杆的一个座位，可以从高处俯瞰令人难忘的美景。

加州阳光，真是出了名的刺眼（尤其是日出日落时分）。

安全第一，走这段路一定要有副不错的太阳镜。

女儿选择了偏光太阳镜，这当然最好的选择，但是戴偏光镜容易看不清导航屏幕，所以身为副驾的我也要打起精神来，不能光一味地欣赏风景和拍照，也要在前方道路面临选择的时候，来帮助女儿看一下导航。这个时候，女儿觉得需要时也会提前请求我的帮助。

美国的公路都以数字命名，奇数是南北方向, 偶数则为东西方向。

游览一号公路，一定要从北向南开，就是从旧金山出发开往洛杉矶。因为从这个方向开的公路是靠近海岸线一侧的。反过来的话路边大部分观景台都无法停靠。

一段风景的精华部分是紧贴海边悬崖峭壁，这里就是最险峻、海景最壮观的大苏尔。开车的人要胆大心细、技术稳定、娴熟，并且无法看风景。

我没有忘记及时向“司机伙伴”，道一声“你辛苦了！”。

女儿道：我的驾车技术还可以吧！
我立刻说：NO，永远不要夸耀自己开车技术好。
女儿点点头道：懂了，谢谢老爸。

一号公路最险峻的地方之一是苏尔岬。

海边的这个座落于火山岩上的灯塔，远在19世纪晚期起，就帮着保护水手。那时这里还没有一号公路。

灯塔的看守人与世隔绝，他们的房客更可能是史前动物，而不是邮差。

停靠在毕克斯比大桥(Bixby Bridge)的一个出入口。

在这个“开幕”于1932年史诗般的拱形跨桥留念拍照很有意义，因为它可是跨越了260英尺深的鸿沟，是美国史上第一个建在岩石上、全球最高的单拱桥。由于这样的原因，这里也是拍摄了无数汽车广告的地方。

在大瑟尔站可以徒步。

通往赛克斯温泉的十英里小径，颇受户外爱好者欢迎。

很多人会在这里附近的菲佛大瑟尔公园停留一晚，这里的度假小屋大部分是老式农家风格。但我们认为此刻为时尚早，还是按计划到达前方的丹麦小镇，再放下行李。

我们在停车位驻好车，就兴冲冲步行前往瀑布和海滩，我们躺在沙滩上，很想来个沙滩浴，把身躯埋在温暖的沙子里，就这样挖着挖着，惊喜的发现沙子都是紫色的。

在充满奇妙的一号公路上，即使一顿简单的午餐，也可以吃进很多美景。或者，是美景成为了更好的午餐。

远方的山上一处浩大的庄园充满劲道。

我们远远望着山头，曾一度想起中国山东的梁山。那是一部著名文学大作《水浒传》里众英雄占山聚义的地方。

当下的美国故事却是另一个章节：一个心怀志远的小男孩儿，曾在这座山上度过了夏季。在他到此露营55年后，也是在这座山上，他作为报业巨头荣归故里，建造了与欧洲最宏伟的宫殿相比美的古堡——赫氏古堡。
威廉伦道夫赫斯特是这片土地的主人，他的地产规模相当于半个罗德岛。

赫伯特通过其旗下的30多份报纸，试图掌控全美的政治议程。在赫氏古堡内，他招待过权势显要的权贵。

一号公路竣工前，赫斯特的客人只得坐船过来，一旦进入赫氏古堡的私人领域，人们便会看到山上赫斯特的开放式动物园，园内有羚羊斑马野牛骆驼袋鼠，甚至还有长颈鹿。

这个模仿赫斯特心中最为欣赏的西班牙中世纪大教堂，而建成的赫氏古堡，是一个雄霸与奢华的所在。

美国大文豪乔治萧伯纳大概是羡慕了，他竟然说：如果上帝有钱，上帝也想建一个这样的城堡。

他的客人包括好莱坞名流，如查理卓别林、克拉克盖博、琼克劳馥和加里格兰特。
群星汇聚赫氏古堡，还因为他们别无他选，拒绝赫斯特的邀请，就意味着你的事业画上了句号。
好莱坞导演奥森威尔士发现，这位大亨和他的城堡是个难以抵挡的主题，他于1941年上映的电影公民凯恩的背景，设在一个叫做仙那度的宫殿里——一个残忍的独裁者和他那毫无才气的第二任妻子住在那里。
赫斯特发动报复，差点毁了威尔士的导演生涯。

总而言之，这座古堡混合了欧洲各式各样的建筑风格，是赫斯特的记忆和癖好拼合在一起的产物，建筑这处宫殿用时30载，耗资数百万美元，尚未竣工，赫斯特就离开了人世，1951年他去世后，古堡被捐赠给了加利福尼亚州，如今每年有100多万游客到此参观。

支付16000美元，你便可在这里举办私人party。

赫氏古堡是一号公路中段最著名的景点。我们初到此，也被它巨大的名声所引诱，也将其作为必游之地而抵达。然而，作为平易近人喜欢田园和祥之境的旅行者，我们到此看到了这里的恢宏雄霸、盛气凌人，唯独没有看到这里的善良。

这也是我们在旅途中，观察美国社会的另一种“多姿多彩”。

那么，下一次重游一号公路，我们会略过这里，而选择在卡梅尔小镇或前方的丹麦小镇，多呆上半天。

我们的旅行在继续。

一号公路蜿蜒伸向远方。

我们即将探知的前方有圣西蒙、坎布里亚、莫罗湾，丹麦村......每一处秘境，都会令我们眼前一亮。

记得十年前，我只身一人到欧洲旅行时，当时与我在同一个旅行团、一位来自东北省某地的男士，在机场等候转机时，他指着我背的单反尼康相机，“诙谐”地说：看你每到一处都忙得叽里咕噜，还时不时手脚朝天，照这些有什么用呢？我说：纪念与珍藏。他说：依我看，没什么用处，一回去就扔别处了。要说有用的，不如给朋友、孩子买些东西回去，他们看见你的时候还能高兴一阵。
那时我的感受被他带领着，竟也觉得当下拍这些照片，实际意义不大，就陪着笑一下：哄着自己玩儿那。
那时完全没想到的是，自己随身携带相机的存储元件里——帮我留住了青春！并且，相机里面的青春永远不老。

图文/春江

请看下集：一号公路，蜿蜒串起璀璨珍珠般的梦幻地（二）