莱赛尔和天丝的区别

一． 莱赛尔和天丝的本质区别和关联

严格地说，莱赛尔和天丝是有本质的区别的。莱赛尔（lyocel）是一种纤维名称，而天丝（tencel ）是品牌名称，现在由奥地利的兰精公司（lenzing）持有!

简单地说莱赛尔纤维是将天然纤维素原料溶于NMMO溶剂体系，不经化学反应，用干喷湿法工艺，得到的新一代再生纤维素纤维！也就是说按照这种工艺生产的纤维都叫“莱赛尔”，美国联邦贸易委员会将莱赛尔定义为“由有机溶液沉淀的纤维素组成的纤维，其中不会发生羟基取代，也不会形成化学中间体”

天丝作为商标，涵盖兰精公司生产的两种纤维，就是天丝莫代尔 和 天丝莱赛尔！

这是它们的区别！

生活中许多人用天丝来称呼莱赛尔（还有莫代尔），这大概是因为兰精公司的产品最出名，所以就有了这种用著名商标来泛指该类产品的情形，和用莱卡来称呼所有的氨纶的情况类似！

天丝是商标，天丝莱赛尔，是兰精公司生产的莱赛尔，这又是它们的关联！

二．莱赛尔和天丝的前世今生

粘胶纤维作为一种再生纤维素纤维，有许多的优势，但生产过程带来了不可避免的环境问题，出于环保的要求的驱动，莱赛尔工艺得以开发。

1966-1968年，伊士曼柯达公司的D. L. Johnson研究了NMMO解决方案；

1969年到1979年，美国人恩卡试图将该过程商业化，但没有成功；

1981年Mcorsley为Akzona Incorporated（AKZO的控股公司）申请的专利中首先描述了NMMO中溶解纤维素的基本过程，随后该专利由AKZO公司授权给Courtaulds和Lenzing；

莱赛尔纤维由Courtaulds Fibers在1980年代以“Tencel”品牌开发，随后在Courtaulds的美国阿拉巴马州莫比尔（mobile）工厂和英国格里姆斯比(Grimsby)工厂同时开始商业化生产；1988年英国工厂达到每周25吨也即1200吨的年产量，美国的工厂1993年达到2万吨的年产量。

到现在为止，天丝品牌仍然在Courtaulds手中，也只有它对莱赛尔开始了商业化的生产，可惜收入远远低于它十多年研发的总投入10亿英镑！

同样获得了AKZO公司专利授权的，如今大名鼎鼎的兰精公司，1990年开始设厂，1997年商业化生产，年产只有区区12吨！

1998年，Courtaulds被竞争对手阿克苏·诺贝尔（Akzo Nobel）收购，AKZO将天丝部门与Accordis旗下的其他纤维部门合并，然后将其出售给私募股权公司CVC Partners；

2000年，CVC将天丝部门出售给兰精股份公司，后者将其与“兰精莱赛尔”业务合并，并保留了天丝品牌名称。随后兰精也接管了莫比尔和格里姆斯比的工厂；

到2015年成为最大的莱赛尔生产商，年产量为130万吨。至此，先行者Courtaulds消失，工厂和品牌天丝都归入奥地利的兰精公司！

三． 莱赛尔的特点以及用途

莱赛尔纤维现在是国际人造及合成纤维标准局对通过有机溶剂纺丝法制得的纤维素纤维的统称，是一种全新的纤维，它不仅具有天然纤维棉花所具有的舒适性、手感好、易染色等特点，还具有传统 粘胶纤维所不具备的环保优点。

粘胶纤维在生产过程中会释放二硫化碳、硫化氢等有 害气体，污染环境，在发达国家渐已淘汰。而莱赛尔纤维以竹、木等可再生资源捣碎后形成的浆粕为原料，同时先进的工艺使得其溶剂回收率高达99.7%，节能、环保、可持续发展，被称为最环保的纤维！

2011年工信部发布了莱赛尔短纤维的国标：

根据标准，明确了莱赛尔短纤维分类和名称：

莱赛尔制成的衣物光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气性好，与多种其它纤维混纺或交织的织物效果良好。可以广泛地用来制作高端内衣、连衣裙等