《狮子山下的故事》：茶餐厅里的香港百味

6月20日，香港“开电视”播出回归重头剧《狮子山下的故事》。在港开播时，该剧已在央视一套推出过半，作为一部纯港剧，能够在央视一套黄金档播出可以说是前所未有。在社交平台上，有不少内地观众表示，这部剧不同于曾经港剧输出的“珠光宝气”“商战风云”，“极具港味的平民市井情，让人眼前一亮，” 更有网友直呼这就是港版《人世间》。

该剧以1984年至2019年的香港大事件为背景，胡杏儿饰演内地出生的女子，于1980年代与女儿到香港和丈夫团聚。丈夫意外身亡后，她独力守住亡夫的茶餐厅，其间幸得丈夫生前一众好友及茶餐厅员工互相扶持，在逆境中奋斗向上，同舟共济。

《狮子山下的故事》导演吴锦源表示，这部戏最想要突出的就是“人情味”，希望用这样一部戏来诉说港人在过去40年来经历的变化，“人物、故事和社会感受其实都有原型可依，这是香港实实在在发生过的故事。”

人情味和真实，让《狮子山下的故事》最终将主场景放在了“喜欢你”茶餐厅。吴锦源和编剧陈宝华都认为，茶餐厅浓缩了香港人的喜怒哀乐，对香港人来说它是一种类似于命脉的象征，每一个香港人都有属于他们的茶餐厅故事，“我们希望去描写最普通香港人的实际生活，没有比这里更合适的场所了。”

《狮子山下的故事》以普通香港市民为主角，讲述了两代人在大时代下奋斗拼搏的历程，用温暖现实主义的笔触描摹了香港的发展变迁。

源于冰室

茶餐厅（口语又称茶记） ，自1960年代兴起，揉合了粤式饮食及西方文化，又将旧时港式冰室及酒店、西餐厅饮食文化融合，成为香港独有饮食文化。

香港的夏日非常湿热。1841年，英国开始在香港实行殖民统治。大多数在香港的英国人习惯了家乡较冷的气候，这里令人窒息的夏季，对他们来说，想要缓解只有一个办法，那就是冰。

然而在当时，香港无法制冰。冰必须从北美进口，由波士顿“制冰大王”弗雷德里克·丢杜用大型船只运来，存放在香港的冰库中，不过，从北美运冰工程的历史相对较短，到1850年就停止了。

在接下来的十年里，香港开始从中国北方运冰，那里和北美一样，冰可以从冰冻的河流和湖泊中获取。到19世纪60年代初，丢杜制冰公司恢复向香港送冰，并建了第二座冷藏仓库。

最初的冰库建筑早已不在，但可以在雪厂街和下亚厘毕道交汇处看到一座罕见的、香港早期殖民时代的建筑。

到1874年，苏格兰工程师凯尔开发出香港第一台制冰机，并获得专利，并与同胞贝恩合作，在如今的铜锣湾设厂，出售利用蒸发压缩循环制冷系统制造出的本地冰。随着自动化生产，制冰变得容易，大公司很快对出售制冰机产生了兴趣，怡和洋行在19世纪70年代末还买下了凯尔和贝恩的股份。怡和洋行就是现在的怡和控股有限公司，是香港最大的企业集团之一。

对冰渴望的并非只有英国人。在20世纪初，它最终通过“冰室”进入了粤式饮食，也因此进入了本地文化。冰室这个概念起源于广州，在广州本地也称“冷饮店”。香港早期的冰室受英式饮食文化影响，主要提供奶茶咖啡、汽水等饮料，以及雪糕、三文治及多士等餐点。当时的冰室有高低等级之分，价钱亦分高低，因应低下阶层的需求下，平民化的冰室陆续出现，是为茶餐厅的前身。

不过，当时的冰室并不被允许售卖小菜、炒饭等主餐，因为在香港，要开餐馆就得先拿到牌照，冰室由于法例限定持有“小食牌照”，只能卖指定的小食，不能卖主食。

当时冰室只能卖指定的小食，不能卖主食。

直到1960年，香港卫生局新设了茶餐厅牌照，当时香港劳工在外饮食的需求急升，不少冰室因应改为茶餐厅，开始为他们提供焗饭、炒菜、通粉等主食。后来随着社会发展，茶餐厅的食物款式不断创新，加入各地元素，愈来愈多元，简直是“要乜有乜” （要什么有什么） 。而大部分冰室在上世纪80—90年代就关门了，毕竟香港租金这么高，光卖小食饮品怎么能生存下去呢……

近年来，人们对“老香港”的怀旧之情升温，香港又出现了冰室复苏潮，不过不乏一些只是打着“情怀”的“伪冰室”，实际上与茶餐厅相差无几。要品尝原汁原味的冰室风味儿，还是建议前往旧式冰室。

多元包容

香港快速的生活节奏，使得茶餐厅很快遍布大街小巷，今天，茶餐厅俨然已是“香港故事”中不可或缺的一部分。

在许多香港电影和电视剧中，都可以看到茶餐厅里发生的故事。再破再烂的茶餐厅，在香港导演的镜头底下也是温情的，充满了人间烟火气。

王家卫的《花样年华》里，梁朝伟和张曼玉初次约会就是在一家茶餐厅里，火车座，吊扇，灯光有些昏黄，吃着牛排，有一搭没一搭地聊着天。

叶念琛的《婚前试爱》里，茶餐厅小妹对着喜欢吃杂扒餐的男主角讲了这么一段经典的话：“爱情就好似点铁板餐，有的人喜欢点牛扒餐就因为中意它西红柿够大，有的人喜欢叫猪扒餐就因为中意它薯条多，有的人喜欢叫鸡扒餐就因为中意它汁够浓。不过其实他喜欢叫什么餐就好似中意一个人，一定能说得出喜欢什么。最愚蠢就是你这样的傻子了，叫什么杂扒餐，以为什么都吃到了，其实杂扒餐最廉价了，就像你，夹住一块扒就想着一只蛋，最后吃出什么味道来没？没味道，三心两意，最后什么都没啦。”

杜琪峰的《暗战2》里，女神林熙蕾突然出现在茶餐厅的橱窗前，看着餐厅里一身血污的刘青云吃着云吞面，明明处境已经危机四伏，却还能一脸淡然地吃着一碗云吞面，这样的场景，也许只有在茶餐厅能够hold得住。

香港的导演们可能是太爱茶餐厅了，所以会把那么多的桥段放到这里。香港的居民们也一样，曾有媒体评选“最能代表香港的设计”，茶餐厅荣膺第一，理由是茶餐厅“浓缩了香港多元文化社会的种种元素”。香港才子马家辉说，香港的文化就是茶餐厅文化，因为你进去一家香港的茶餐厅，什么都有，从欧洲的意大利面、到中国的馄饨面、火锅都可以在同一家餐厅吃得到，那其实是代表“香港性”这部分根本没有一个定型，也不需要定型。这才是香港美妙的地方。

潘国灵在专栏文章《茶餐厅危机》中这样归纳过种种港人认为茶餐厅所象征的“香港精神”：灵活处世的风格、市井的智慧、中西杂交的“半唐番”特色、一应俱全充满草根味道的“通属文化”等等。

被称为“大众食肆”的香港茶餐厅里，五湖四海的地道食物可谓云集一处。

时至今日，茶餐厅在香港饮食文化中的地位依然举足轻重。大街小巷，无论是繁华鼎盛的中环，还是僻静的屋村，都必然有它的存在，中西荟萃、不分国界，“快、靓、正”之余，不变的是那一杯一碟所散发的香气，和那一幕幕只有在茶餐厅才能看到的众生相。或许，这正是香港文化的魅力吧。

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编辑丨南方

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