上海的寻常人家，案板上也都是四季分明的：春喝腌笃鲜，夏吃西瓜鸡，秋品大闸蟹，到了冬天最惦记的就是青鱼划水了。就算是一年到头在河里游着的鱼儿，捕捞食用也错不得半个月：一月塘鲤二月鳜、三月甲鱼四月鲥、五月白鱼六月鳊、七月鳗鱼八月巴、九月鲫鱼十月草、十一鲢鱼十二青。
外婆又说：上海人只吃“时鲜菜”。过了季节，鲜味打了折扣，还有什么吃头呢？
在幼年的记忆里，外婆最常做的一道菜叫做“时鲜菜”。但是菜里内容已经模糊了，因为时常变化。春节前后是“油焖春笋”，之后就是“荠菜豆腐羹”。
荠菜是个大众脸，但是又可爱仙气。犹如田间地头绽放出的绿色小花，从任何犄角都能冒出头来。它挨着地面紧紧的，想吃它就得用挖的，可以说最接地气了。
但渐渐地，随着我们越来越多涌向城市，居住在城市，这样的回忆变得越来越稀薄。问遍周围同事，几乎已经没有人有挖荠菜的记忆了，城市人缺少的就是那乡野间，自然孕育春的记忆。
遍寻静安菜场，荠菜均价10元每斤。问道：“有没有野生荠菜？”卖菜大娘翻着白眼嘲笑我的天真：“城区里哪里还有人给你坐在地上挖荠菜？去哪里挖？多少年没有进货进到野生荠菜了。”嗤之以鼻下，语气中竟带着一丝丝遗憾。想买野荠菜的念头，只能搁置在边。
但数日后，小区里见到一个同样执着于吃野荠菜的大娘，趁着春节假期物业清除杂草前，用剪刀在小区绿化带中挖到了一把荠菜。看数量将将够烧一碗“荠菜豆腐羹”。羡慕的同时，但恨自己拉不下清高的面子，不敢当着众邻的面打破自己“白领”的人设，也在小区内“收集”这大自然带来的馈赠。
沈宏非描述美食家陈晓卿的敌人是城市，它曾经在超市看到荠菜，不禁想到“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，立刻收拾行装，回老家去吃春季时鲜货。
又有多少人，能说回就回去乡野里感受春天呢？因为惦记的这一口鲜，就是这个春天的味道，是这一季的春雨、春风、春日。也许还是会忍不住去菜场买大棚种植的荠菜，但那不是记忆里春天的味道。一期一会，各自珍重。
记者：钱堃
图片：钱堃
编辑：徐悦琳
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