手机中最好用的拍照功能，都在这里了！三分前期，七分靠后期

说到如何拍照，当我还是摄影小白的时候，有大师告诉我，拍照就是「三分前期，七分靠后期」。

可能这句话对于单反相机是适用的，但是手机的色彩宽容度、画面解析力等等都不及单反。

另外，手机摄影也是算法摄影，照片主要是通过硬件+软件算法得出的成片，所以学习手机摄影对于手机拍照功能的认识与使用很重要！

功能设置

正确的功能设置可以大大提升拍照效率，提升手机出片率。

打开方式：在拍摄主界面点击更多，进入相机设置界面之后，会有很多功能选项的设置，我就挑几个常用的说吧。

音量键控制：这里我通常会设置为「快门」，即把音量键设置为快门键。

在单手持握手机拍照时可用手机侧边音量键来控制快门，它会比触控幕上的虚拟按键更加顺手且可更好的确保手机稳定性。

触屏拍照：即点击屏幕任意一点，手机在对焦的同时启动快门，简化操作步骤，适合快速抓拍；

画幅比例：如果你是个摄影小白，在画幅比例这里建议选择4:3，因为4：3的比例是所有比例中可容纳画面最广的。

“拍得多”方便我们后期进行二次裁剪构图。

地理位置：在相机设置中开启地理位置之后，每张照片都会记录拍摄时的地理信息，手机相册会根据照片的地理信息进行智能分类，方便照片管理；

▲自动分组

手势拍照：在手机翻转为前置摄像头时，打开手势拍照功能，这样我们就可以通过手势动作“5”来启动快门，适合远距离自拍照。

镜头使用

OPPO手机的镜头主要有主摄、超广角以及长焦三枚摄像头，三枚摄像头各有特点。

▼ 超广角

特点一：取景范围广；

特点二：具有透视畸变效果；

适用于：风光、建筑、微距。

取景范围广：超广角是三枚摄像头中取景范围最广的，利用这个功能特点我们常用它来拍摄风光或建筑。

但是使用超广角拍照容易把水平线拍斜或者把建筑拍歪，若想靠后期再去矫正难度比较大。

所以前期可以解决的问题就不要留给后期：打开手机「网格线」功能，参考网格线的横线竖线进行构图，至少能让你的照片达到合格的水平。

透视畸变：利用超广角这个特点，我们常常用它来拍摄建筑。

要想最大程度展现建筑群的线条张力，我们可以采用「低角度仰拍」的方法拍摄。

如果不方便按快门键，可以采用耳机的音量键来控制快门。

微距模式：很多小伙伴在问，为什么OPPO手机没有微距模式？

其实它的微距模式就是超广角。

在普通模式下，即便你是使用主摄镜头在拍摄，但当我们的手机距离被摄主体小于10厘米时，手机会自动切换为超广角，并且有“超级微距”字样出现。

至于为什么会对焦模糊，有两种可能：

第一是你没有手动点击对焦点；

第二就是手机与对焦主体距离太近，当手机与对焦点的最近距离不少于2cm，如果发现自己的对焦主体是模糊的，那么稍微远一点再对焦就可以了。

▼ 长焦

特点一：空间压缩；

特点二：简化构图；

适用于：建筑、极简

空间压缩：你可以理解为前景跟背景的距离看起来离得很近。

例如下面这两张图，其实广州塔与写字楼实际距离要差很远，但是利用长焦拍摄时，会让观者认为两者近在咫尺。

这就是所谓的「空间压缩」。

所以要想利用长焦的「空间压缩」这个特点拍照的话，找到合适的前景很重要。

简化构图：不管你处于学习手机摄影的那个阶段，使用长焦拍摄的出片率一定是最高的，因为它可以简化构图。

例如去到一个网红景区，人很多环境很杂乱，你也不知道拍什么，构图也还不是很精通，那么要想提高出片率，最好的办法就是采用长焦拍摄局部。

以天空为背景，拍摄一些局部特写，哪怕你是刚学摄影不久的“小白”，也可以很轻松拍摄出类似下图这种极简风照片

简化构图

▼ 主摄

特点一：画质清晰；

特点二：适用场景广泛；

适用于：人像、夜景、街拍、风光。

主摄是我认为拍摄难度最大的镜头，因为它既拍不出超广角那样的张力，又不能有长焦那样的空间压缩感。

主摄的适用场景很广，但是大部分照片看起来都普普通通。

但是，主摄是所有镜头中画质最好的。

尤其是在黄昏或者清晨拍摄风光时，开启HDR功能，照片基本可以直出。

主摄拍摄的照片，不管是画面细节还是色彩表现都是超广角跟长焦无法比拟的。

另外，我要说一下2倍变焦！

一些没有2倍光学变焦镜头的手机，你也会在拍照界面看到「2X」的字样！

其实这里的「2x」是主摄裁剪的画面而已，并不是真正意义上的光学变焦。

不过在街拍的时候我还是会常常用到这个焦段拍摄。

可能有小伙伴会疑惑，干嘛不用主摄拍，后期再去裁剪？

因为当我已经很明确拍摄对象时，前期直接使用2倍变焦，可以帮助我看清楚被摄对象的细节，然后根据被摄对象的明暗度来调整曝光补偿。

曝光补偿：当我们选择好对焦点之后，对焦点的旁边会出现一个可滑动的小方块（或小太阳）。

如果你觉得画面太亮往下滑动一点减曝光补偿，如果觉得画面过暗，往上滑动增加曝光补偿。

巧用模式

▼ 夜景模式

夜景模式有普通夜景以及脚架模式。

普通模式适合手持拍摄，脚架模式需要采用三脚架固定手机拍摄。

脚架模式优势在于有「更长的曝光时间」，但是夜景模式的曝光时间并不是指单张照片的曝光时长。

夜景模式的曝光时间，其实是多张照片的堆栈合成，堆栈时间越久照片暗部细节越清晰。

堆栈时间长短取决于你所选择的对焦点（即测光点）。

选择亮的地方对焦，堆栈时间短。所以为了能让相机有更长的堆栈时间以获得更多的暗部细节，我通常会选择暗的区域进行对焦（测光）。

▼ 专业模式

专业模式有：ISO、快门速度、手动对焦、白平衡、曝光补偿。

ISO：在暗光环境下，虽然提升ISO值会让照片看起来更亮，但是噪点也会相应增加，所以一般情况下，我都会把ISO值设置得尽量低，以获得较为清晰的照片。

那如果ISO太低，照片太暗怎么办？

建议使用三脚架，然后通过增加快门时间的方式，来提升照片的曝光。

有小伙伴会问，快门速度多少合适？

这个需要根据现场的环境光线确定，没有固定值，你可以多拍几张，通过多次的调节后，获得合适的曝光时长。

大家需要了解的是如何控制（往右滑动增加曝光，画面变亮；往左滑动减少曝光，画面变暗。）

另外，专业模式切换镜头不是屏幕上的1X，2X,3X.

而是要点上方「小树」这里进行切换，3颗树代表超广角，2棵树代表主摄，1棵树代表长焦。

WB：这个是白平衡。

往右滑动照片偏冷，往左滑动照片偏暖。

只有在手机出现白平衡不准的情况，才建议使用手动调节白平衡参数，一般情况下让它处于自动即可；

AF：为手动对焦，数值越高对焦距离越远；数值越低对焦距离越近；

EV：这是曝光补偿，增加曝光补偿的同时，快门速度或ISO值也是会随着变化的。

所以当你已经确定好ISO以及快门速度之后，就不要再去调整曝光补偿了。

另外还有小伙伴在问，为什么专业模式里没有ISO以及快门。

如果在一级菜单看不到ISO以及快门，大家可以点击「曝光」这里，进入之后就有ISO以及快门的操作选项了。