请让让，这些省份不能吃辣别来

请让让，这些省份不能吃辣别来

辣椒不是中国土生土长的，明朝万历年间才飘洋过海来的，

走海路从两广、走陆路从甘陕进来，

最早没人敢吃，就当盆景摆着，开白花、结红果，怪好看的。

这东西原产南美，早在八千年前就被当地人当食材，大航海时代才传遍世界，中国是最晚接触的一批，那会儿谁也想不到，

这外来玩意儿后来能霸占中国人的餐桌。

真正端上餐桌，已是清朝，最早吃辣的是贵州人，

康熙年间的《思州府志》写得明白，“土苗以辣代盐”，山区缺盐，辣椒的冲劲能顶味，

这是中国人吃辣的起点。

后来湖广填四川，移民把辣椒带过去，又传到湖南，慢慢形成，

“贵州人辣不怕，湖南人不怕辣，四川人怕不辣”的说法，

那会儿吃辣都是穷人，用来掩盖劣质食材的腥味，富人根本不碰。

这一晃就是三百年，辣椒从外来观赏花，变成老百姓餐桌上的刚需，从穷人的调味，变成不分阶层的喜好。

以前西南吃辣说能祛湿，其实就是个说辞，就像广东人说吃辣上火一样，可这份说辞，慢慢融进了民风。

如今麻辣烫、油泼辣子开遍全国，一碗辣椒里，藏着中国人的日子，藏着迁徙的沧桑，也藏着庶民生活的烟火气。

那，您知道中国哪人最会吃辣吗？一起聊聊……

四川（川菜）

四川人吃辣，那是骨子里的基因，更是一部血泪史。

别听人瞎吹古蜀国就有辣椒，那是扯淡。

真正的历史得从清朝“湖广填四川”说起。

明末张献忠屠川，四川人几乎死绝，现在的四川人多半是外地移民的种。

辣椒传入中国也就四百来年，真正在四川扎根得感谢盐商。

自贡产井盐，牛内脏没人要，穷苦力就捡回来用重辣、重花椒煮了下饭，这才逼出了“麻辣”的绝配。

其实早在东晋《华阳国志》里就记载蜀人“好辛香”，但那时的“辛”是姜和花椒。

汉源的花椒配上二荆条海椒，那是天作之合。

郫县豆瓣的诞生更是神来之笔，湖广移民带来的辣椒发霉了，舍不得扔，拌上蚕豆发酵，嘿，成了“川菜之魂”。

这哪是做饭，这是跟天斗、跟地斗，斗出来的活色生香。

到了四川，你得晓得“微辣”是最后的底线。

川菜的辣不是傻辣，是麻辣（麻为主、辣为辅，汉源花椒 + 二荆条 / 小米辣，麻辣交融、层次丰富，辣而不燥、麻而不苦），

川菜辣是 “复合辣” 的代表，善用泡椒、豆瓣、糍粑辣椒打造底味，覆盖宴席、家常、街头全场景。

自贡冷吃兔，切得指甲盖大小，跟小米辣、花椒爆炒，风干了吃，越嚼越上头；

还有那麻婆豆腐，嫩得像娃娃脸，一勺豆瓣酱下去，麻辣鲜香烫嫩酥，一口下去浑身冒汗，巴适得板！

水煮鱼更绝，鱼片滑嫩，上面铺满糊辣壳，油一泼，香气能把人勾走。

宫保鸡丁用的是糍粑辣椒，酸甜麻辣平衡得刚刚好；

夫妻肺片全靠红油提神，亮而不腻。

在四川，辣椒不只是调料，那是生活的主角，没得辣椒，这日子就像没放盐，寡淡无味。

重庆（渝菜）

重庆这地界，吃辣不是爱好，是命。

老辈人讲，辣椒这玩意儿原产南美，明朝末年才坐船漂洋过海来中国。

刚开始谁拿它当菜？

那是富贵人家后花园里的观赏花卉，跟看戏似的。

后来闹大饥荒，饿殍遍野，辣椒才跟着红薯、土豆进了饥民的肚子，算是救了半条命。

到了清朝，贵州那边缺盐，盐比金子贵，老百姓没辙，拿辣椒代盐，这一吃就上了瘾。

乾隆年间，辣椒才在四川扎下根，之前的川菜？那是甜的！

扬雄、苏东坡那帮文人雅士爱的是“蜜”，不是“辣”。直到嘉庆以后，辣椒才在巴蜀遍地开花。

真正的转折点在长江边。

纤夫和船工穷啊，买不起肉，就捡牛下水（毛肚、黄喉），切成“水八块”，架起泥炉，扔进花椒辣椒姜蒜煮成一锅红汤。

这不是为了好吃，是为了驱寒祛湿，更是为了填饱肚子。

这一煮，就煮出了重庆火锅的魂，也煮出了“江湖菜”的粗粝劲。

核心辣味：

重麻重辣（江湖气辣，牛油火锅为核心，江津青花椒 + 石柱红辣椒，麻更烈、辣更厚重，重油重味、锅气十足），

渝菜辣主打 “粗犷过瘾”，辣味融入火锅、江湖菜、小面，是街头饮食的灵魂。

现在的重庆辣，讲究的是“重麻重辣，牛油霸蛮”。

江津的青花椒麻得你嘴皮跳舞，石柱的红辣椒辣得你天灵盖冒烟，再加上厚重的牛油，这才叫“锅气”。

你看那歌乐山辣子鸡，哪里是吃鸡，分明是在辣椒堆里找肉丁，外焦里嫩，辣得干香；

黔江鸡杂，酸萝卜和泡椒一炒，那是下饭神器；

还有那毛血旺，没啥高汤，就是纯红油，料足味烈；

重庆小面更是绝，碱水面拌上红油，早上来一碗，毛孔全炸开。

不管是火锅、小面还是辣子鸡，吃的不是精致，是那股子粗糙的生命力，是那种“老子就爱这一口”的爽快劲儿！

湖南（湘菜）

湖南这地方，丘陵盆地多，以前穷，又潮湿，辣椒是用来祛湿下饭的“药引子”。

你看曾国藩、左宗棠这些猛人，哪个不是辣得满头大汗还在琢磨经世致用？

到了清朝，辣椒彻底翻身，成了湘菜的魂。

湘军出征，“无辣不革命”，辣椒坛子跟着部队走，这辣味里藏着的不是风雅，是一种不信邪、敢想敢干的蛮劲，是一地鸡毛里硬生生熬出来的热血。

现在的湖南辣，讲究个“鲜辣醇厚”。

鲜辣干香（辣为主、无麻，樟树港辣椒 / 小米辣 / 剁椒为核心，鲜辣直爽、干辣后劲足，善用剁椒、酸豆角、子姜提辣，锅气至上），

湘菜辣是 “纯粹的辣”，拒绝花椒掩盖，辣鲜合一，下饭为第一要义。

你看剁椒鱼头，胖头鱼脑袋上铺满手工剁椒，蒸得鲜辣入味，鱼肉嫩得像豆腐，那汤汁拌面才叫一绝；

永州血鸭更野，鲜鸭血跟鸭肉同炒，小米辣一放，色泽红亮，这可是湘南非遗，

辣得让你舌头跳舞；

还有芷江鸭，酸萝卜配辣椒爆炒，鸭肉紧实，酸辣劲直冲天灵盖。

到了长沙夜宵摊，口味虾在麻辣红汤里翻滚，紫苏一撒，鲜辣得让人嗦手指；

麻辣子鸡得用仔鸡配小米辣，外焦里嫩，干香得很。

家常菜里，酸豆角炒鸡杂是下饭天花板，酸豆角配泡椒，脆嫩鲜辣，三碗饭打不住；

湘西土匪鸡整鸡爆炒，干辣椒加一点花椒，那是真江湖气；

衡东脆肚用黄贡椒炒猪肚，鲜辣脆嫩，一点腥味没有；

凉菜里擂辣椒皮蛋，青椒烤软了擂碎拌皮蛋，香辣绵软，最是下酒。

还有剁椒蒸芋艿，粉糯鲜辣；紫苏煎黄瓜，清香解腻；

最后来碗醴陵炒粉，辣椒豆芽鸡蛋一顿猛炒，干香鲜辣，这才是湖南人的一天。

湖南的辣，是地理和历史揉出来的。

湘西多山，用烟熏腊肉配酸辣；洞庭湖边讲究鲜辣，突出本味；

长株潭融合了粤菜，变得清淡些，但那是给外人看的，自家关起门来，还得是辣得喉咙冒火才过瘾。

这辣味，是湖南人的性格，也是日子的滋味。

贵州

吃辣不是为了耍狠，是穷日子里熬出来的念想。

这事儿得从康熙年间说起，三百多年前的《思州府志》里就写得明白：“海椒，俗名辣火，土苗用以代盐”。

那时候贵州山高路远，盐巴金贵，苗家人就拿辣椒顶盐吃。

你想想，那是啥滋味？

到了明代，朱元璋为了通云南，硬是在这穷乡僻壤建了省，贵阳成了驿站咽喉。

南来北往的兵和商，把辣椒种子往这喀斯特石头缝里一撒，没想到这辣椒像是认了亲，长得格外欢实。

现在的贵州辣椒，那是世界头一份的好，不光辣，还香得醇厚，这是高原太阳和紫油泥喂出来的。

核心辣味：

酸辣鲜醇（酸辣为魂，糟辣椒 / 小米辣 / 野山椒 + 酸汤，酸辣结合、醇和不冲，善用折耳根、木姜子提味，民族辣味浓郁），

贵州辣是 “酸衬辣、辣提鲜”，酸汤为核心载体，辣味柔和却记忆点十足。

到了贵州，你得晓得“一辣百味”。

糍粑辣椒是做辣子鸡的魂，把辣椒泡软了和姜蒜一起舂，像捣年糕一样，焖进土鸡里，辣味是钻进肉骨头里的；

糟辣椒是发酵出来的酸辣鲜，炒饭最对味；还有那煳辣椒，是用干辣椒烤焦了碾碎的，做蘸水的底子，有一股子烟火气。

吃的时候更讲究。

凯里酸汤鱼，番茄发酵的红汤底，丢进小米辣，煮江团或者黄辣丁，酸得开胃，辣得冒汗，蘸上腐乳水，鲜得掉眉毛；

贵阳辣子鸡，油润红亮，看着吓人，吃起来软糯不柴；

丝娃娃更是绝，薄饼卷上十几种素菜丝，灌进酸辣的折耳根蘸水，一口下去脆生生的，这就是“素春卷”的妙处。

还有那折耳根炒腊肉，野山椒爆炒的板筋，独山盐酸菜炒肉，

甚至街头的麻辣洋芋粑，外焦里糯，裹满辣椒面。在贵州，辣椒不是佐料，是菜的命。

哪怕是一碗简单的牛肉粉，没那勺油辣椒，这粉就没灵魂。

日子虽是一地鸡毛，但只要有一碗红油汤，这日子就有了滋味。

江西

人吃辣，那是骨子里的寒逼出来的。

这地儿三面环山，湿气重得能拧出水。

明代嘉靖年间，辣椒才从美洲辗转登陆，到了清代嘉庆，江西人为了驱寒，漫山遍野种满了辣椒，这一种就是两百年。

历史上“江西填湖广”，老表们拖家带口把辣椒种子带到了湖南四川，

所以说川湘辣是江西的徒子徒孙，一点不亏。

清末《清稗类钞》就把江西列为“嗜辛辣”五大省之一。

到了民国，萍乡文人刘洪闢修县志，直言“邑人最喜食之，几于无菜不加入”。

你看文廷式那句“堆盘买得迎年菜，但喜红椒一味辛”，大年三十桌上没别的，就要那把红椒，这是江西人的命根子。

到了江西，别整虚的，辣是鲜灵的，不是死辣。

江西的辣味以香辣干辣（余干椒 / 樟树椒 / 朝天椒为核心，干辣为主、鲜辣为辅，辣度高、后劲足，“无辣不成赣菜”，善用腌菜、捺菜提辣，辣味醇厚不呛喉），

江西辣是 “被低估的辣”，干辣后劲十足，兼顾家常与市井。

进了餐馆，莲花血鸭是头牌，鸭血裹着鸭肉在茶油里翻滚，紫红油亮，辣得人嘶哈嘶哈还不肯停筷；

余干辣椒炒肉得用枫树辣，皮薄肉厚，爆炒五花肉，辣嘴不辣心，那是真下饭；

萍乡小炒肉更绝，用的是赣西两头乌，肥肉煸出油，蒜末干辣椒一激，辣得你“怀疑人生”；

还有赣南小炒鱼，草鱼块配客家米酒，外焦里嫩；

黎川炒芋糍，芋泥混着辣椒，软糯香辣；

永新红烧狗肉、贵溪捺菜炒大肠、临川牛杂、南丰腌菜炒肉、上饶炒粉、吉安吉水烧鹅、余江茄子干烧肉，这一圈下来，道道都是“辣中带鲜”。

江西辣，讲究个“鲜辣香醇”。

不靠花椒麻，不靠发酵酸，就是辣椒本味配上米酒茶油，辣得通透，暖胃又暖心。

来江西，不吃到额头冒汗，那叫没恰到真味！

湖北

吃辣，那是逼出来的，也是熬出来的。

那时候日子苦啊，《清稗类钞》里写得明白：“湘、鄂之人日两餐，喜辛辣品……无椒芥不下箸也”。

这辣，一开始是为了下饭，后来就成了命。

不像贵州是为了代盐，湖北的辣是混着江湖气的，鲜、香、麻揉在一起，是那种“不仅要辣，还得要鲜”的刁钻口味。

核心辣味：

鲜辣酱香（油辣 + 酱香结合，新一代辣椒 / 小米辣为核心，辣中带酱、鲜辣醇厚，江湖辣味突出，善用辣卤、焖烧，周黑鸭为辣味地标），

湖北辣兼顾 “街头卤味辣” 与 “家常焖烧辣”，辣度适中。

现在你去湖北，那辣味是铺天盖地。

潜江小龙虾得用油焖，豆瓣酱加辣椒一烧，鲜辣酱香，那是宵夜的王；

周黑鸭的甜辣是后反劲，咬一口没事，后劲上来嘴唇都哆嗦；

襄阳牛肉面最狠，碱水面泡在麻辣牛油汤里，早上来一碗，一天都精神；

还有恩施炕土豆，煎得焦黄，蘸上辣椒面和折耳根，外焦里糯。

洪湖藕汤要是加了干辣椒焖，粉藕吸满汤汁，鲜辣得很；

黄陂三合、荆州鱼糕、云梦鱼面，甚至咸宁的腊味合蒸，都得加点剁椒提味。

最绝的是随州泡泡青炒肉，经霜的青菜配小米辣，鲜辣清香，那是真下饭。

说到底，湖北的辣不是为了虐待舌头，是为了提鲜。

就像武汉人说的：“个斑马，这菜没得辣椒，吃个么斯味？”这辣里藏着的是江湖的豪爽，也是日子的热气。

云南

这地方，看着温吞，实则是个“辣窝子”。

别被昆明的“皱皮辣”骗了，觉得温和，那是给外人看的。

往西走，德宏的涮涮辣，辣度444万SHU，大象鼻子碰一下都得狂奔，这是明朝末年就种下的“狠角色”。丘北辣椒种了三百多年，徐霞客当年在丽江，土司木增用腊排骨火锅招待他，

那是1638年的事儿，为了让这位大旅行家吃得惯，特意加了本地药用植物和辣子，这一锅煮了三百多年，成了现在的“三叠水”头牌。

云南核心辣味，以傣味酸辣 + 滇味香辣（民族辣味代表，小米辣 / 涮涮辣为核心，傣味偏酸辣鲜爽（香茅草 + 青柠檬 + 小米辣），滇味偏香辣醇厚，辣味与本土香料深度融合，辨识度极高），

云南辣是 “香料加持的辣”，辣而不单调，民族特色浓郁。

吃辣得讲个“爽”字。

在版纳，傣味舂鸡脚必点，小米辣、青柠檬、折耳根往里一丢，舂得稀碎，酸辣脆嫩，一口下去，眼泪鼻涕一起流，但就是停不下来，这叫“板扎”。

大理酸辣鱼更绝，鲫鱼配酸梅、小米辣，汤鲜肉嫩，那是白族人“亲”情的味道；

而临沧稀豆粉拌上麻辣面，浓稠香辣，是滇西人的早晨魂。

还有那蒙自过桥米线的爆辣版，汤底扔进涮涮辣，喝一口像吞了团火，胃里却暖烘烘的。

德宏的鬼火绿，尖椒拌朝天椒，辣得人“鬼火冒”，但越辣越想吃。

云南人吃辣，不玩虚的。

生辣、熟辣、酱辣，甚至水果都蘸辣子。

青芒配辣子面，酸甜撞辛辣，这种“怪”吃法，外省人看不懂，云南人却吃得津津有味。

在这片红土地上，辣不是调料，是日子，是那种让你一边喊“造孽”，一边筷子不停的烟火气。

广西

这地界，吃辣的历史藏得深。

别看现在螺蛳粉火遍全国，真论起“辣椒”这俩字当菜吃的年头，还得翻老黄历。

清康熙五十八年，也就是1719年，广西《永淳县志》头回把“辣椒”写进志书，比湖南还早。

那时候横州人就开始拿辣椒当盐使，这一算，三百多年了。

雍正年间《广西通志》更直白：“每食烂饭辣椒作盐”，瑶苗同胞拿辣椒换盐巴，那是拿命换的“一椒一盐”。

所以别以为广西人只吃清淡，那是没到桂北，龙脊辣椒在梯田上长了七百年，以前马帮驮着辣椒换布匹，那是山里人的活命钱。

广西核心辣味以酸香辣（酸衬辣、辣提香，酸笋 / 酸柠檬 / 糟辣椒为核心，

小米辣加持，酸香辣鲜、解腻开胃，桂柳味为核心，螺蛳粉为辣味地标），

广西辣是 “酸笋赋能的辣”，酸香与辣香融合，成为全国网红辣味代表。

这辣味的魂，不在干辣，在酸辣，像日子一样酸爽带劲。

你看柳州螺蛳粉，红油辣得跳脚，酸笋才是老底；

南宁柠檬鸭，酸柠檬配小米辣，辣得清新；桂林米粉卤水香辣，那是早晨的魂。

还有玉林牛巴干香耐嚼，梧州纸包鸡嫩得流油，

钦州瓜皮炒肉酸脆解腻，河池酸汤猪脚糯叽叽的，北海沙虫辣炒鲜掉眉毛，贺州扣肉肥而不腻，

崇左炒螺夜宵必点，百色芒果炒牛肉甜辣开胃。这一圈吃下来，不是干烧，就是酸腌，要么就是爆炒。

广西人吃辣，讲究个“入味”，辣椒素得钻进肉里、骨头里。

在广西，没得辣椒这顿饭就没得灵魂。

哪怕是一碗白切鸡，也要蘸蒜蓉小米辣；

街边酸嘢摊，辣椒盐拌芒果，那是街头巷尾的烟火气。

别听外人瞎扯广西人不吃辣，那是没吃到正宗的。

天等指天椒辣度是普通辣椒的百倍，龙脊辣椒香得能飘过山梁。

来广西，不搞点辣椒，你都不好意思说懂生活。

陕西

老陕有句顺口溜：“八百里秦川尘土飞扬，三千万老陕怒吼秦腔，一碗面条喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔。”

这秦椒，不是外来户，早在康熙年间的《山阳县初志》就有记载，算起来三百多年了。

传说秦始皇那会儿，御厨把野地里的红果子当毒药放进菜里，结果嬴政吃完大喊“撩咋咧”，这便是“秦椒”的由来。

其实哪有什么神话，不过是黄土高原风硬，人得靠辣椒御寒开胃，这一吃，就吃出了沧桑，吃出了热乎气。

这辣，讲究的是“香”，不是傻辣。

核心辣味：油泼辣 + 香辣（秦椒为核心，油泼辣子香而不燥、辣度适中，“辣香大于辣度”，善用辣油拌面食、蘸凉菜，是北方辣味的代表），

陕西辣是 “面食的辣”，辣油成为面食的灵魂，兼顾北方的醇厚与辣香。

关中的八大辣味美食，个个都是硬菜。

先看西安油泼面，宽面煮熟，铺上秦椒面、蒜末，滚油“滋啦”一泼，那香味能钻进后厨；

岐山臊子面更绝，汤要“煎、稀、汪”，红油浮面，一口下去酸辣钻心；

秦镇米皮，冷皮热吃，红亮的辣椒油裹着软糯的米皮，酸香爽口；

还有汉中热米皮，麻辣油重，那是汉中人的早起魂；

安康蒸面加了麻辣卤水，韩城花椒芽炒肉带着山野清香，商洛搅团要蘸红红的辣子水，凤翔豆花泡馍得就着油泼辣子才够味，

更别提蒲城椽头馍夹辣菜、榆林拼三鲜的辣版、彬县御面的辣拌，就连肉夹馍都得夹一勺腊汁辣子。

陕西的辣，是油泼辣子一道菜，是日子里的精气神。

不管是宝鸡的臊子，还是西安的凉皮，这一勺红油泼下去，泼的是日子的红火，吃的是三秦大地的实在。

福建

都说福建人吃得清淡，那是没钻进闽北的山沟里。

这地方吃辣，是逼出来的。

武夷山脉挡着，冬天湿冷入骨，辣椒是用来续命的。

明朝末年辣椒刚登陆浙江，转头就扎进闽北，跟江西老表的“生死之椒”较上了劲。

几百年下来，不光种出了“魔鬼辣椒”明椒7号，还把古田朝天椒、永安黄椒养成了气候，那是真刀真枪跟湿气干出来的交情。

这辣，不是川渝的麻辣，是直来直去的咸辣粗犷。

核心辣味：

客家香辣（福建唯一硬核吃辣区，干红辣椒 / 小米辣为核心，香辣醇厚、干辣适中，善用客家米酒、腌菜提辣，辣味融入客家家常菜，与闽南清淡形成鲜明对比），

闽西客家辣是 “南方客家的辣”，兼顾滋补与辣香，是福建辣味的独苗。

你看那龙岩熏鸭辣卤，鸭肉熏得黑亮，干辣椒和米酒往里一闷，腊香炸喉咙；

宁化客家兜汤辣版更绝，瘦肉抓粉往高汤里滚，撒把小米辣，酸辣鲜醇，喝完额头冒汗；

还有永定牛肉丸辣煮，那是拿铁棍捶了上万次的肉浆，丢进辣椒汤里，Q弹劲道，咬一口爆汁。

闽西人吃辣是刻进骨子里的。

连城白鸭辣炖，鸭肉细嫩，配着干辣椒和山药，滋补又带劲；

武平簸箕粄卷着素菜，蘸上麻辣酱，爽滑得很；

上杭萝卜干炒肉，萝卜干脆爽，小米辣提鲜，专治没胃口；

长汀泡猪腰去腥脆嫩，爆炒酸辣，那是下酒神器；

三明熏鹅辣炒，茶叶糯米熏过再爆，辣得通透；

漳平水仙茶炒鸡，茶梗清香解腻，鸡肉鲜辣；

德化黑鸡辣炖、永安粿条辣煮、明溪肉脯干辣炒，样样都是辣得爽利，不拖泥带水。

在福建吃辣，别整那些虚头巴脑的。

闽北人直爽，菜里全是烟火气。

辣得你嘶哈嘶哈，还得喊一句：“搞么鬼，真带劲！”这才是八闽大地藏得最深的热辣江湖。

聊了这么多，您说中国哪人最会吃辣？

这问题就像问哪里的日子最够劲。

辣椒这东西，从漂洋过海的盆景，到一日三餐的刚需，里头熬的是老百姓的岁月。

日子再难，灶火一点，滚油一泼，满屋都是热腾腾的盼头。

这辣味里，有山挡不住的脚步，

有河冲不淡的念想，有日复一日的勤勉，也有苦尽甘来的滋味。

您品，细品。