收藏大佬张信哲&贝聿铭妹妹贝洽，揭开上海老钱的财富冰山

作者丨伊莎贝拉

2025年12月23日，上海博物馆开启了一场名为《摩登华影：海派旗袍与百年时尚》的展览。

这场展览有个亮点，那就是：其中主要展品来自贝洽女士的捐赠与张信哲先生的珍藏。

张信哲，大家都有所耳闻，知道他一直热衷于收藏；

开展仪式上的张信哲。

而贝洽，是一个新鲜的名字。

贝洽，正是著名建筑师贝聿铭同父异母的妹妹。

她的妈妈是蒋士云，20世纪20年代末中国驻罗马与巴黎大使馆代办蒋履福之女，民国社交界名媛，张学良的白月光；

她的爸爸贝祖诒（也有部分文章写为贝祖贻）正是宋子文一手提拔的心腹高官，曾任中央银行总裁，是贝聿铭的父亲。

我们在高中历史课本上学到的著名章节“国统区的经济崩溃”“黄金风潮”，牵扯到的核心人物便是贝祖诒。

贝祖诒写给蒋介石的信，呈报当时的金融动态，这里面商议的事情就是大名鼎鼎的“黄金风潮”。

这次贝洽捐赠的旗袍，都是母亲蒋士云生前所珍藏。

贝洽捐赠仪式。右边这位男士是褚晓波，现任上海博物馆馆长。看起来很年轻，其实是1970年生人，此前曾任上海市文化和旅游局副局长、上海市文物局副局长。

在捐赠仪式上，贝洽穿的正是 Dior Spring 1999 广告款。

贝洽1945年出生于纽约，今年已经81岁，而她神采奕奕，精神矍铄，身材保持得昂扬挺拔，踩着高跟鞋优雅登场，哪怕坐在观众席里也自带气场，让人更感叹民国时期顶级家族的确是“贵气养人”。

坐在观众席上的张信哲和贝洽。图源小红书网友@summer的连衣裙VV。

布展时的贝洽，素颜，衣着朴素，但看得出精神状态良好，完全没有八旬老人的样子。图源上海博物馆。

这次的旗袍展也大有说法，因为蒋士云的旗袍是一个生动的小切口，让人直观地感受到什么叫“老钱家族”的实力。

都说上海人自带优越感，被人戏谑为“沪爷”，实际上，论财富量级，论家世渊源，上海各大家族们的确是一等一的存在。

中国历史波诡云谲，绵延动荡，大部分富有家族多在时代大势中凋敝黯淡，唯有民国时期的部分顶级家庭，利用了1912-1945年，这短短三十年但又千载难逢的历史窗口，将庞大的家族财富悄然地转移、保存了下来。这其中，来自于上海的家族几乎占了九成。

这些上海老钱，如今多低调而富足地生活在海外，贝家，就是其中的重要成员。

1982年《纽约时报》报道贝祖诒。

今天，我们先从张信哲、贝洽和旗袍讲起，讲完旗袍，下一篇再慢慢地讲述这华人世界独一份、富了十五代的贝家故事。

为了带大家更好地理解一件旗袍背后蕴含的财富与等级符号，我专门购买了上博出版的《摩登华影：海派旗袍与百年时尚》，上海科学技术文献出版社的《上海名媛旗袍宝鉴》（宋路霞著）等书，以及全套《良友》杂志影印版（1926-1945）共174册。

在美伦美奂的旗袍中，在风姿绰约的上海美人中，回顾那纸醉金迷的民国风貌。

张信哲的收藏

这次张信哲把旗袍捐赠给上海博物馆，台湾省那边的网友有点酸了，说张信哲厚此薄彼。

这就有点冤枉张信哲了，此前，张信哲也曾经给台北的博物馆借出过很多清代服饰，包括龙袍。

张信哲一直是圈中隐藏的收藏大佬。

这么多年，因为他为人低调，没有花边绯闻，导致人们常常以为他存在感不高，实际上，张信哲的财力不容小觑。

2012年一则台媒报道，说张信哲商演10年赚1.5亿（台币），买千件古董（台湾称作骨董）分藏5窟，让人们第一次见识到他的实力。

在这则报道里，张信哲说用自己的第一笔 版税15万（注：此处是台币，换算成人民币约3.3万元）买了个红棉床，自己睡觉用。后来，便把收入的七成都用作 买古董，平均放置在自己家、爸妈家、弟弟家和开办的餐厅五处，共上千件，价值约1亿台币。

事实上，张信哲本就家境优渥，父亲是牧师，是古董爱好者；张信哲自己的命运也顺遂，从小接受优良教育，在基督书院读到二年级时，偶然参加歌唱比赛，即被发掘，签给滚石唱片的子公司巨石音乐，很快发行第一张专辑《说谎》又一炮而红。

生活无虞，家庭幸福，无后顾之忧，内核稳，还有唱歌的一技之长，乘着时代的东风红遍两岸三地，成为经久不衰的情歌王子。

收藏古董仅仅是他从小耳濡目染的爱好，只是没想到这个爱好也可以增值。只能说命运有时候就是会格外眷顾一些人。

1989年台湾媒体的报道，说张信哲的爸爸本来就是古董爱好者。张父和潘越云的哥哥是神学院的同学，都喜欢收藏古董。

张信哲自曝，古董投资带来的收入已经占到总收入的一半以上。

张信哲每年都送妈妈一颗钻石，累积几年就串成一条钻石项链。

在张信哲的社交媒体上，除了唱歌，便是古董。

他常年流连在各种古董店铺收货，自曝不会杀价，看上了就买。

收藏范围很广，从家具、餐具，到衣服、针织物，小物件，还有月份牌等（可以理解为精美的挂历，除了有中西对照的历表，还有手绘的仕女、娃娃、历史故事、戏曲人物、名胜古迹）。

张信哲年轻时和朋友一起开过古董店。

有些厉害物件，比如慈禧的龙袍，嘉庆皇帝的龙袍，光绪时期的袈裟等等，早在2012年左右就被曝升值四倍，如今更是价值连城。

后来张信哲的收藏实在太多了，索性和朋友开餐馆，开餐馆的目的不是为了赚钱，只为了有个地方摆放他的古董。

他在高雄开了一家名为“金禾别苑”的餐厅，从桌椅板凳到餐具刀叉，大部分都是张信哲的收藏，连饭店的菜单都要科普一下古董家具的构造和艺术解读。

2020年病毒严峻时，这家餐厅倒闭了，关门之前，张信哲决定把所有的古董清仓处理，吸引了大批粉丝前来购买。

在上海，张信哲也开过店，同样用于摆放古董物件。

所以张信哲从出道以来，就没缺过钱，生活过得那叫一个幸福，人生在世，除了唱歌就是开发各种烧钱的爱好，台湾媒体但凡报道他，总是免不了带几笔他的财富实力，买地，买马，开民宿，开飞机……

演唱会用两千万名画当布景：

2013年，张信哲在台北 “寂寞画室” 演唱会中，展出了5幅台湾艺术家邱亚才的画作。当时这5幅画的总估值超过2000万新台币，每幅价值均超过400万新台币。为了保护这些珍贵藏品，他为舞台布景投保了3000万新台币，这个举动创下台湾演唱会先例。

连“中年危机”都那么清新脱俗，和咱们的不太一样……

正常的中年危机：身体机能衰退，精力下降、外貌变化、健康问题增多，赡养父母、抚育子女、维系婚姻关系责任加重；张信哲的中年危机：想要体验新事物，尝试学骑马、开轻型飞机，爱上原野生活，准备盖民宿。

当然了，有钱也是好事，起码能拿出一部分回馈歌迷，最新的动态是，张信哲烧了千万新台币只为拍摄新歌的MV。

张信哲这次拍的MV叫《共犯》，据他称，拍摄计划庞大，要前往伦敦、上海、台北、纽约四个城市取景，搞一个10分钟的全长版。

上海滩三十年旗袍演变

大概介绍完张信哲的审美偏好及经济实力，我们就要拉回眼光，回到这次的旗袍展中。

张信哲展出的旗袍和贝洽展出的旗袍是不一样的。

如果说后者主要展示了中国顶级名媛/太太的实力与底蕴，那么张信哲展出的旗袍多是站在历史沿革和审美变迁的角度，让人们直观地看到从1912年到1945年上海滩女性着装的变化，在华洋杂处的氛围下，中西方文明的深度交融。

这里要先科普一下上海的历史地位。

为什么上海是那么特别的城市，与其他中国城市多少带点不一样的气质，它有些像香港，但又比香港更海纳百川底蕴深厚，因为上海一直是中国城市发展的排头兵，在诸多关键历史节点，上海都深度参与其中。

1840年鸦片战争后，清政府被迫签订《南京条约》，上海是第一批被开辟为通商口岸的城市。

开埠后，上海出现了指数级的人口大爆发，同时，英国人、美国人、法国人等各国人士纷纷前来做生意，华洋杂处的局面逐渐形成，对外贸易迅速增长，上海很快成为全球商品流通枢纽。

民国初期（1912–1927），在北洋政府统治下，上海租界（公共租界、法租界）的自治权进一步强化，成为外国侨民、富商、传教士的聚居地，同时吸引大量江浙皖的流民、商人、知识分子涌入。

贝家就属于这一批，贝家祖籍苏州，后来到上海发展，很快混成顶级家庭。当时华界与租界在经济、文化、生活方式上交融碰撞，华洋杂处格局步入定型期。

国民政府定都南京后（1927–1937），上海被设为特别市，华界的城市建设加快，与租界的互动更加频繁。

这一时期上海的工商业、金融业、文化产业飞速发展，成为远东第一大都市，外国人数量增至数万，华洋杂处进入鼎盛期，多元文化兴起，商业繁荣。

1926年《良友》第五期中的屈臣氏广告。

1932年《良友》第72期介绍美国最流行的动画片米老鼠。

1933年《良友》第77期的柯达广告。

而抗战爆发后，上海先后经历 “孤岛时期”（1937–1941）和日占时期，租界一度成为难民避难所；

战后租界被收回，外国侨民数量有所减少，这一时期的上海明显混乱起来，爆发了通货膨胀，民间经济秩序近乎崩盘，也进一步导致国民政府统治失效，直至1949年上海解放。

1941年《良友》第176期，充满各种战事报道。这一时期的《良友》杂志明显质量不如以往了，内容减少，80%都是战事报道。不像30年代那么丰富多彩，内容多元，让人读得津津有味。

张信哲收藏的旗袍，正是20年代至40年代，也就是上海经济飞速发展、中西方交融的关键二十年。

下面，我们按照历史沿革，看看旗袍的变化，旗袍背后则是女性社会地位、大众集体情绪的变化。

20世纪20年代，旗袍主要是“倒大袖”款式（白话就是：胳肢窝窄，袖口宽），这是沿袭了清朝末期的风格，旗袍整体宽松，看不出身材。

当时的上海民间女子，虽然开始迎接西方思潮，但还是羞于展示自己的身体曲线，服装也恪守传统。

倒大袖旗袍，最著名的例子就是宋氏三姐妹这张照片。

但也有一些新潮的设计在蠢蠢欲动。

比如下面这件，虽然也是倒大袖，但是图案选用了 Art Deco 样式（起源于法国的装饰艺术，以简洁的几何线条、对称构图为核心，常用扇形、锯齿形、阶梯状、放射状等图案，强调硬朗利落的视觉感），基本上没有任何中式元素，在当时是相当时髦和新潮的。

裙边和袖口绣着金色珠片，意思是让女孩在舞池中“举手投足间珠光流转”，这件旗袍专为富家小姐设计。

20年代，上海已经率先感受到西方思潮的自由与开放，1927年《良友》杂志第12期，编辑部卷首语版面上放了两幅半裸女性简笔画，足可见上海开风气之先。

这一时期，上海本土的服装产业开始发展，比如由上海交际圈的标志性人物，极具盛名的南唐北陆（唐瑛、陆小曼）联合创办的云裳服装公司，号称“中国首创唯一妇女服装公司”。

因为唐瑛和陆小曼是全国知名的名媛，所以公司发展迅速，名气日盛，上海女性纷纷到云裳购买衣服。

细想一下，这种模式不就是如今的KOL网红去卖服装吗？只能说，科技发展虽然瞬息万变，但底层商业逻辑却是始终如一的。

这是云裳的各种广告。但这家公司到底创始人是谁，是一个悬案，梁实秋曾在《谈徐志摩》文中说“云裳公司根本与陆小曼无关，那是志摩的前夫人张幼仪女士创办的”。维基百科介绍张幼仪也写：1928年，她在四哥张公权协助下接管经营上海女子商业储蓄银行，并在短时间内使其转亏为盈。此后，她还开办云裳服装公司担任总经理，引入新潮时装式样，徐志摩亦入股云裳公司，并把自己的朋友介绍给她担任服装设计师。

经过短短几年发展，到了三十年代，明显看出旗袍款式更丰富，也更具女性美感了。

倒大袖已经完全过时，旗袍变成了五分袖、窄身、直下摆，收腰效果明显；领子很高，人为制造“天鹅颈”，看起来有点憋气。

总之，这十年，旗袍的首要任务是展示女性的玲珑曲线和曼妙身姿。

旗袍的款式和设计百花齐放，各种材质，各种图案，均出现在市面上。

下面这款红色地郁金香纹印花乔其纱旗袍着实是大胆创新，因为它引入了欧洲的露背吊带，而且透过乔其纱还若隐若现，这样的衣服在当时是颠覆传统着装观念的。

下面这款黑色地彩印烂花绒旗袍与黑丝绒短外套，特别之处是非常高级的”烂花绒工艺”，也就是用酸液碳化去除部分纤维，形成虚实相间的花纹，因此旗袍会呈现前所未有的视觉效果。

这个工艺当时在国际上属于新技术，很快流行，也迅速在上海流行起来，主打的是奢华感和现代感。

用另一件旗袍的细节展示一下烂花绒工艺，这件也来自张信哲收藏的1930年代旗袍。

富家太太小姐们的旗袍，烂花绒工艺出现的频率很高。

值得一提的是，在这一时期出现了大量女学生和职业女性，所以下面这种阴丹士林布旗袍非常受欢迎，布料细洁，藏青色晕染均匀，落落大方，细节高级不失优雅，职业女性和学生都喜欢穿。

阴丹士林布是音译，原文是indanthrene，indanthrene是一种人工合成的还原染料，它的色彩鲜艳饱和，耐晒、耐洗牢度极强，所以备受欢迎。

尤其是西南联大的女学生，大部分都穿蓝阴丹士林旗袍，成为一种经典符号。

汪曾祺在《金岳霖先生》中写：“那时联大女生在蓝阴丹士林旗袍外面套一件红毛衣成了一种风气。”

王安忆在《长恨歌》中写：“王琦瑶总是闭月羞花的，着阴丹士林蓝的旗袍，身影袅袅。”

附赠一张民国时期最著名职业女性林徽因，这就是1938年，昆明西南联大时期，林徽因和美国海外俱乐部的同学们。林徽因这一身很经典，虽然不是阴丹士林，但是气质是一样的，素色旗袍，干练优雅，彰显知性。

1938年1月至1940年11月，林徽因（右一）在昆明西南联大，那时她担任西南联大新校舍设计顾问，同时在清华大学营建系（当时并入西南联大相关教学体系）讲授课程。

此时的《良友》杂志的封面也出现了越来越多的服装样式，百花齐放，并且逐渐向现代连衣裙过渡：

1934年《良友》百期纪念特刊，请了阮玲玉做封面模特，她身穿的旗袍是很典型的Art Deco风格，兼具古典美和现代美：

与此同时，在整个30年代，上海的女性地位迅速提升，各种女性产业蓬勃发展，打开《良友》《玲珑》等杂志，大篇幅广告都是关于女性的美丽与健康。

像什么三花牌香粉、旁氏白玉霜，甚至还有美眼机（经仔细阅读，发现这个美眼机就是睫毛夹，“驰名天下美眼机，能在一二分钟之内使眼睫毛齐齐卷上，毫无痛苦”）。

摘自《良友》第64期。

文化娱乐业很兴盛，甚至都有了行业深度评论文章：

出现 大量影视女明星，这是3 0年代的上海女星陈燕燕。

上海顶级家族所谓old money老钱风在这十年开始形成，四大家族的太太们，包括我们下面要讲的蒋士云，都拥有很多奢华旗袍。

这是宋子文和太太张乐怡。

社会风气进一步开放，杂志上公开刊登人体模特实拍图（我给打了个码）：

杂志封面女性流露出西式生活方式，虽然衣着传统旗袍，但她们都在进行户外活动，露营爬山游泳等，与中国传统女性“足不出深闺”是鲜明对照：

也逐渐有了衣着暴露的模特：

看到这里大家可能没有直观感受，要知道，就在十几年前，《良友》的封面还是如此保守的风格：

由此可见，上海民风开化速度之快，令人咋舌。

进入四十年代，服装制作工艺已经相当成熟，上海除了大大小小的服装公司，还诞生了大量绸缎公司，染料公司（贝家就有一家巨型染料公司，我们下篇讲），以及生产缝纫机的公司，产业工人暴增，产业链变得更长、更完善。

甚至由于中国特有的人口红利，以及深邃的文化底蕴，中国人的服装工艺放眼全球还属于水平相当高的了，中国旗袍反向文化输出到纽约，让老外大开眼界：

这十年，旗袍的领子变低，因为大量女性意识到舒服也是刚需，不愿意再受束缚；制作工艺和审美风格精益求精，具有高级定制的能力。

下面这款黑色织金印花提花缎旗袍，是海派中西融合的工艺典范。面料层次视觉丰富，工艺复杂，而且还有织金线闪烁其间。是富家太太小姐才穿得起的奢华旗袍。

下面这件，珍贵在面料及图案，“其面料堪称艺术品，在原白色塔夫绸底上，叠加了层次丰富的彩色套印工艺，宛如画师在丝绸上逐层渲染。”

它的图案是典型的西方印象派风格，所以，这件是中式旗袍为底，西方印象派为图案，中西合璧的经典款式。

到了四十年代中后期，旗袍最大的变化是变短了，侧叉提高到膝盖以上，方便腿部活动。这说明更多的女性走出家门，进行职业活动。

款式变得极简，很多中式元素都被抛弃了，有些旗袍连盘纽扣都省去了。

这是1947年的照片，左边是费葆琪，画家、文学评论者与女性解放倡导者；右边是顾正秋，京剧演员，1939年以第一名考入上海戏剧学校“正”字班，后师从梅兰芳。可以看到二人的旗袍都变短了，也没有盘扣了。

同时，旗袍的品质进一步提高，下面这件选用了精致蕾丝，花纹疏密有致，并且用金线勾勒了轮廓，细节处见奢华。

实拍图更显精致：

下面这款看起来普通，其实它的面料选用了当时很罕见的、同时也是最新的美国弹性经编针织尼龙面料，穿起来贴身舒服，怎么动都可以，一点也不勒。

而且它的线条非常简约，又高级又显瘦，属于看起来平凡但上身后让人爱不释手的一款。

这不仅是海派旗袍在材料与技艺上的探索，同时也意味着女性更多地关注自我感受，更多地参与社会活动。

事实上，四十年代中后期，上海的社会形势变得复杂动荡，民间女性主义和女权运动开始兴起，旗袍从时尚符号变成了性别符号。

下面这几幅图就是女性穿着男性旗袍去争取女性权益，在当时，这是一种勇敢而富有新意的做法。

蒋士云的奢华旗袍

讲完了张信哲收藏的旗袍，接下来要看看贝洽捐赠的、属于她母亲蒋士云的旗袍了。

贝洽和母亲蒋士云。

贝洽1945年出生于纽约，“上海博物馆美国之友” 基金会的创始人及主席，长期致力于在海外支持上海博物馆的发展和文化交流。

前面说了，张信哲收藏的旗袍多展示历史沿革，展示面料、图案与制作工艺的迭代，那么蒋士云的旗袍就两个字，那便是：富贵。

蒋士云是蒋履福之女的时候，已经算得上富家小姐；后来她嫁给贝祖诒，便成为了为数不多的顶级家庭的女眷。

上海解放后，蒋士云去了美国，闺蜜是严幼韵（顾维钧的夫人），她们的财力虽比不上四大家族，但也称得上顶流。

下面我们只展示一下她女儿贝洽的豪宅，就能体会得到，像贝家这样的家庭，虽然连根拔起去了美国，即便在西方社会仍旧是金字塔顶端的那部分人群。

贝洽的滨海别墅绿草如茵，前庭有花园、 凉亭，后院有泳池、甲板，非常完美的度假屋。

在别墅中的贝洽。

贝洽的豪宅位于长岛，距离纽约两小时车程，这座度假别墅1980年建成，2015年开始翻新，2017年装修完成，仅供贝洽家人夏日周末的休闲居所。图片来自于《安邸AD》2020年5月20日的报道《一脉相承：贝聿铭妹妹贝洽的度假别墅蕴藏着漂洋过海而来的东方人文情调》。

沿着后院往甲板走，私人的甲板区能享受阳光 、水波 ，还能划着小船通往大西洋。

所以，当我们对贝家的财力有了大概的印象后，再看蒋士云的旗袍就会有更深刻的理解。

贝洽在卷首语中写：

“从我记事起，母亲的衣橱就像一座流动的博物馆，每一件衣裳都诉说着她跨越世纪的风华。

20世纪30年代，母亲在上海过着流光溢彩的生活，处处是她绽放光彩的舞台。作为当时的文化艺术中心，上海为她提供了丰富的社交平台。

住家裁缝杨师傅每天傍晚都会为她制作好一件新旗袍，供她出席当晚的宴会。因此，每个场合都有对应的礼服。”

在采访中补充道：

“我记得在20世纪50年代，她一到美国就学会了开车。她在那个年代非常前卫，甚至会根据汽车的颜色来搭配自己的旗袍——她会特意挑选某种颜色的车，再让旗袍与之呼应。

比如50年代她买过两辆凯迪拉克的车，先是一辆金色的车，于是她会搭配金色的连衣裙来开那辆车。两年之后，她又买了一辆淡紫色的车，于是她又会穿淡紫色的衣服来搭配。”

好，让我们来欣赏一下蒋士云的旗袍吧。

下面这款嫩绿色地珠带绣花卉纹网纱旗袍，重工刺绣，花纹是高级蕾丝，缀满了晶莹珠粒、剔透水钻与亮片，珠光宝气四溢。

下面这件，杨师傅的代表作，面料是“新兴混纺金丝的四季绉（zhou）丝”，用的是西式剪裁法（破肩、胸省），图案则是用手工珠绣及金属珠片做成传统折枝梅花纹，又一件中西合璧的旗袍。

下面这款也厉害了，看起来平平无奇，但它的特点是“远看为实，近看为虚”，对印染的技艺要求极高，又朦胧又浪漫。

米白色短袖旗袍，极简廓形，但是细节却繁复精致，用网丝印花与闪粉涂料在绒面上晕染出光影层次，花型图案更是纤毫毕现。呈现的是举重若轻的宫廷感。

下面这款是蒋士云最喜爱的旗袍之一，面料纹样是唐代石窟藻井的图案，披肩是南亚佩斯利纹与欧式边式，蒋士云说这件旗袍展现的是“跨越时空的文明对话”。

下面这件旗袍的特别之处在于，面料是东南亚手工织造的“泰丝”，经纬异色，所以呈现绿蓝变幻光泽，随着光线的变化，有时是绿色，有时是蓝色；

上面的小图案都是金线织成的，看起来简约，实则是旗袍中的艺术佳品，非常奢华。

黑缎底彩绘白玫瑰，每一簇花都是由画师悉心点染，纯粹的手绘艺术：

木红地黑色木纹印花平绒旗袍，特点在于大胆的黑色木纹印花，这种款式打破了传统旗袍的视觉范式，宽大的漩涡，疏密有致的纹路，在当时的年代，市面上根本没有这种花纹，可谓是大胆创新。

无袖旗袍，流光溢彩：

黑网纱亮片旗袍，如夜色中的波光，流露出若隐若现的性感：

黑乔其纱地闪片旗袍，这件的特别之处是它有着浓厚的嬉皮士美学，图案也是现代的菱格几何纹路，有点不羁，有点叛逆。

看到这里会发现，蒋士云的旗袍有端庄的，富贵的，也有性感的，叛逆的，创新的，这说明蒋士云骨子里还是带点先锋叛逆思想。

这一套是非常典型的中式旗袍，细节处见真章，无论是制作工艺，还是纹理间埋藏的金线，都意味着这件旗袍价值不菲。

下面这套简直是费时费工的典范，它的特别之处，每一根纱线都是渐变色调，呈现白-黄绿-蓝绿-红，千万根纱线，织成了这种细密的、色彩变幻的纹样，同时面料很柔软很弹力，穿上很舒服。

冠乐绸旗袍，蓝紫菱格中穿插了大量银丝提花，看起来熠熠生辉：

这是一身套装，旗袍与外套的组合。金色印花为底，外面是黑色蕾丝的纹样，具有强大气场。

看看细节：

下面这身同样是中西合璧的佳作，图案是欧普艺术，大漩涡，很西方，穿在身上却呈现出东方典雅的气质，很奇妙的组合：

这个也是套装，缎面提花与多层印花，形成了立体灵动的层次感，无论单穿还是套装都有中式韵味：

看看细节：

象牙白珠片绣花卉蕾丝旗袍礼服套装，里面是中式旗袍，外面是西服外套，非常重工，全身都点缀着圆珠、米珠、亮片和水钻，闪耀华美。

再放大看看它的细节：

下面这件更厉害了，织金蕾丝为底，同样全身缀满圆珠、水珠、亮片和水钻，同时辅以重工刺绣。这一件是集闪耀、柔美与华贵与一体：

看细节：

金黄色织金提花缎旗袍套装，这一身依旧是中式旗袍和西装外套的组合，整体是干练优雅的气质。

下面几组套装，大家一起看看：

以上就是蒋士云部分旗袍展示，我们能看到，无论是面料、制作工艺、艺术性、创新性甚至思想性（她喜欢中西文化交融的风格），她的旗袍都是最顶级的存在。

所谓貂裘缀东珠，旗袍绣云纹，这些衣服历经百年依旧闪耀，真正是一寸丝光一寸金，旗袍就是软黄金呐。

上海名媛旗袍

最后一部分，我们再来看看其他上海名媛贵妇们的旗袍，这部分内容来自于宋路霞所著《上海名媛旗袍宝鉴》。

当然，这些旗袍并不能代表她们的真正实力，每个人也只拿出来一两件供展示，拿出来的还都是较为朴素的。但我们仍可以从这些旗袍里感受一下那三十年里上海滩的摩登华影，以及究竟什么样的女性才会拥有名媛的旗袍。

宋美龄的旗袍：

张乐怡（宋子文太太）：

吴贻芳（中国第一批女大学生，金陵女子大学校长，1945年作为中国代表团唯一女性出席联合国制宪大会并签字，历任南京师大名誉校长、江苏省教育厅厅长、副省长、民进中央副主席、全国政协常委等）。

吴健雄（美籍华裔核物理学家，被誉为 “东方居里夫人”“核物理女王”，丈夫为物理学家袁家骝）。

她当年验证宇称不守恒定律，为李政道、杨振宁获诺奖提供关键实验支撑。（点击这里阅读杨振宁的故事：）

赵四小姐赵一荻（张学良的红颜知己，张被囚禁在台湾的漫长岁月，赵一荻陪他度过。但是张学良恢复自由之后第一件事就是去纽约找了白月光蒋士云）。

严幼韵（复旦大学第一届女生，被称为复旦大学校花，上海总商会第一任会长严筱舫先生的孙女，著名的“84小姐”，后嫁给外交家顾维钧）。

顾菊珍（顾维钧的女儿，民国政府第一任总理唐绍仪的外孙女，后嫁给著名放射物理专家钱家骐）。

张幼仪（徐志摩的第一任夫人，上海滩著名女强人，会三国语言英语德语日语，担任上海女子商业银行副总裁，经营了云裳服装公司）。

唐瑛（中华医学会创办人之一唐乃安的女儿，上海名媛，与陆小曼并称为“南唐北陆”）。

杨雪兰（中美文化协会机构主席，美国通用汽车公司中国区高级顾问）。

王映霞（著名作家郁达夫的夫人，上海文史馆馆员）。

同学们请听题，这件旗袍采用了什么技艺？诶！对啦！就是风靡全上海的“烂花绒工艺”。没答对的同学罚重读上面文章。

徐景淑，民国元老张静江的侄外孙女：

李家晋（李鸿章的曾孙女，民国时期中国驻仰光公使李国源的女儿）。

应惜芳（国民政府驻尼加拉瓜公使、派驻华盛顿任中国大使馆参赞的女儿，曾任胡适助理）。

谭韻（晚清重臣谭钟麟的孙女，她后来去了美国霍普金斯大学当中文老师）。

张粹文（徐志摩和张幼仪的儿媳妇）。

吴盈钿（上海纺织专家吴昆的女儿，她后来去美国留学，成了一名美国公务员）。

尾声

看完这些旗袍，内心复杂，一方面沉浸在美好的视觉享受中，缎面、珠饰、高级的剪裁，真是流光溢彩华美至极。

我们感慨着当年的上海滩是多么纸醉金迷，同时，又必须意识到，这些旗袍所代表的时代如同梦境般短暂，甚至，荒诞。

是的，经济富裕才会孕育出思想解放和精神独立。上海的女性主义一直是全国标杆，上海女性社会地位高，社会化参与程度高，涌现出很多女作家，女校长，女演员，女商人甚至是女性政治强人。

翻看《良友》杂志，无论局势怎么变，贯穿始终的是对优秀女性的报道，不得不说，这是文明之光。

同时，我们又清醒地认识到，那三十年的上海，无法代表中国，更不可能改变中国。

清朝闭关锁国之后，上海率先迎来了开放，与西方接轨。短短的三十年，西方的消费主义、五花八门的商品，伴随着先锋激进的思想解放，如同大水漫灌一样，席卷了上海滩，制造出全国独一份的“十里洋场”的景象。

上海地处长江入海口与中国海岸线中点，背靠富庶的长三角腹地，它有着得天独厚的区位优势，所以别的城市无法复制，更谈不上超越，这便是上海优越感的终极来源。

然而，殖民主义的粗暴嫁接，无法带来深刻的国情改变，只会让一部分人，利用信息差，利用手中的权力，把这些时代资源，转化成自己口袋里的真金白银，一跃而成为顶级家庭。

与此同时，中华大地上大部分普通人，还过着相当贫穷清苦的生活，他们不是不勤奋努力，也不是不想精神富足、审美高级，而是时代自始自终没有给他们这样的钦点与机遇。

就像上海也有“租界”与“华界”，虽然处于同一个城市，但两种地方泾渭分明，落差巨大，那么，谁才是真正的中国？

《潜伏》里演得好啊，来自乡下的村妇翠萍，她只懂得吃捞面条；而来自上海的马太太，已经娴熟地知道“这是牛排，这是沙律，这是罗宋汤。”

她们在某一个电光火石的时代缝隙中，坐到了同一个餐桌上，展开了对彼此的审视，以及无法融合的对话。

琉璃盏，锦绣堆，是时代写照，亦是悲歌的隐喻。因为人们终会发现，华丽旗袍不仅仅关乎审美，它的背后，是如天堑般的阶层分野，而富者笙歌贫者殇，则是这个世界永恒的主题。

*本文图片来自于上海博物馆，部分图片翻拍自 《摩登华影：海派旗袍与百年时尚》《上海名媛旗袍宝鉴》《良友》，其他图片来自小红书、微博等综合整理。

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本文作者：伊莎贝拉

编辑：伊莎贝拉

字数：11004字

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