以夏宫为家，和LV去大梦一场

时装周上的巴黎卢浮宫，这座承载无数历史与艺术传奇的殿堂，向来是 LOUIS VUITTON 的上演新季大秀的场所，本季的 2026 春夏女装大秀同样也是如此。

而这次，品牌选择在法兰西国王路易十四之母安妮王后的夏宫。

在这里，Nicolas Ghesquière 以其标志性的未来视角，结合这充满古典美学的环境，去呈现本季女装。

受邀而来的顶尖明星嘉宾，从好莱坞巨星到亚洲时尚新生代，同样以各自气质与风格，完美“落地”那些 LOUIS VUITTON 独有的时装精神。

奥斯卡影后 Emma Stone 选择了一袭来自品牌的白色针织长裙亮相，简洁的线条勾勒身形，堆叠设计散发出冷静而优雅的气质。

搭配她手拎的黑色LV手袋，以及脚踩的尖头高跟鞋，整个造型克制又耐看，在低调中蕴藏大女主气势。

当红女星 Zendaya 一如既往有着超高的发挥，一身 LOUIS VUITTON 银色金属质感套装，露出修长双腿。

胸前绑带细节搭配白色羽毛领口，也为整体造型增添戏剧张力，整个人宛若从科幻电影中走出的圣诞女郎，有趣又时髦。

Stray Kids 的 Felix 这次没有为品牌走秀，而是以白色机车风格短夹克，搭配黑色长裤登场，造型简洁却锋利。配饰与黑色大包让整体更具街头感，加上他的紫色短发，颇有种漫画中走出的主角般张扬不羁。

另一位时髦男士 Jaden Smith，则延续他一贯的实验精神，穿着宽松拼接牛仔套装，内搭留白，尤其是他手提木箱包，犹如艺术品般存在，形成强烈反差，混搭又吸睛。

作为中国面孔代表的女星们，也有不俗的亮眼表现。

钟楚曦展现出气场十足的凌厉感。金银条纹的西装外套与阔腿裤，充满光泽的金属拼接细节相互呼应。

她就像是代表性的 LOUIS VUITTON 女郎那样，自信时髦，充满女性力量。

欧阳娜娜则选择了 LOUIS VUITTON 高领针织衫搭配不规则格纹拼布裙，腰间的大皮带凸显年轻属性。

手袋与棕色短靴让造型复古却不失现代感，现场状态也是松弛有自如。

从 Emma Stone、Zendaya，再到欧阳娜娜与钟楚曦的多元演绎，每位嘉宾都以自己的方式回应了 LOUIS VUITTON 的时装语言。

在这片古典与先锋交汇的场域中，时尚不再只是服装，而是身份、个性与品牌精神的表达。

归家于夏宫，沉浸在时间的梦里

LOUIS VUITTON 2026 春夏女装秀所举办的巴黎卢浮宫的安妮王后夏宫（The summer apartments of Anne ofAustria），由著名建筑师 Louis Le Vau 于 17 世纪中期设计并建成，是当之无愧的法国古典主义杰作。

它曾是王后休憩的私密空间，而在历经数个世纪的改造后，终于于2024年修复完工，并再次向公众揭开面纱。

对品牌而言，在这里举办时装秀，也是延续了 Nicolas Ghesquière 对于古典建筑与现代时尚融合的偏好。

这座建筑本身也体现了历史的交汇，天花板来自 17 世纪，地面是第二帝国时期的彩色大理石，墙壁则源自 1930 年代……不同时代的元素聚集，营造出既庄严又微妙的亲密氛围。

Nicolas Ghesquière 向来善于选择那些具有象征意义的建筑或空间，作为时装秀的舞台，并通过它们与服装对话，表达对时间的思考。

这次他将“the apartment”作为概念，就是希望以一场历史长河的“归家之旅”，去注入关于生活的想象。

整个空间由七个相连的空间组成，门厅、前厅、小客厅、浴室、藏书阁、花园和舞厅，就像每个房间都被设置了特定的日常场景。

你可以想象一个画面，不同的时代、背景、风格的女性共享着同一套公寓，但可能从未相遇。

空间的自由与个性的表达，让人重新思考居家装扮与奢华时装之间的关系。

当你看到模特穿着宽大的睡袍式外套、丝绸睡衣式套装、或是垂坠感十足的裙装缓缓走来，那些轻盈服饰传递着生活情调与优雅着装的碰撞。

或是色彩柔和的呢料、流畅的光泽面料以及宽大垫肩设计，将舒适感与时装性融合，侧面延续了 Nicolas Ghesquière 在 LOUIS VUITTON 一直推崇的“未来复古”美学。

它们在模特的演绎里，于空间转换中“低语”着穿着者的故事。

在那一瞬间，似乎你也能走进“演绎者”的日常生活，窥见内心世界。

为了让古老夏宫焕发现代灵魂，LOUIS VUITTON 邀请了室内设计 Marie‑Anne Derville 负责场景布置和艺术品策选。

其中陈列了 Robert Wilson 的现代装置、18 世纪家具设计大师 Georges Jacob 的设计、Michel Dufet 在 1930 年代设计的家具，还展示了 19 世纪陶艺家 Pierre‑Adrien Dalpayrat 的收藏品。

这些设计穿梭于不同历史时期，也为本季服装增添了时代叙事。

在自然光的照射下，历史建筑与艺术品互相映衬，营造出多层次的视觉体验，开启一场灵感对话。

为了更好去深化这种氛围，Nicolas Ghesquière 还请来了音乐人 Tanguy Destable（Tepr）去创作原创配乐，从视觉延展到听觉，为这场秀创作了一条跨越时间的声音动线。

你可以听到从 1950 年代好莱坞风格的浪漫旋律，到 1970 年代由钢琴家 Chick Corea 于 1972 年创立的爵士融合乐队 Return to Forever 的经典即兴。

亦或是 1960 年代法国作曲家 Michel Legrand 的浪漫演绎，甚至在最后转入到令人联想起 Moby 或St Germain 的现代电子乐。

同时还引用了新浪潮乐队 Talking Heads《This Must Be the Place》的经典歌词，并由奥斯卡影后 Cate Blanchett 去进行献声朗诵。

她低沉温柔的声线与丰富的音乐形成呼应，给人一种仿佛被呵护、环抱的放松感受，如回家那样宾至如归。

就像歌词中所唱到的那样——“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”的情感共鸣。

不仅为秀场增添一种既现代又怀旧的氛围，同时进入一个时间与情感的流动“居家”空间。

穿梭过去与未来，存在于这个打破传统时装秀世界。

毫无疑问。在这样的语境里。LOUIS VUITTON 2026 春夏女装秀既是一场时装展示，同时也是一场关于家的诗意叙事。

时装亦是家，延展灵魂与意志

如果说家是身体的居所，那么时装便是精神的延伸。在 LOUIS VUITTON 2026 春夏系列中，创意总监 Nicolas Ghesquière 以前所未有的内省姿态，将这两个概念温柔地缝合在了一起。

他没有高声宣讲宏大的旅行故事，而是将镜头对准了我们最私密、最真实也最自由的场域——“家”。

虽然头几年我们已经讨论过太多居家故事，但这次并非是对“宅家风”的简单复刻，而是一场围绕“生活、旅途、打破时间、风格融合”等关键词展开、关于“内在礼仪”与“极致奢侈”的深刻探讨。

Ghesquière 本人也传递出清晰的讯息：这是一次对亲密感的赞美，一种“先为自己穿衣”的态度，他希望分享的，正是待在家里时那种舒适而宁静的氛围。

居家衣橱的颠覆与重塑本季核心，是对居家衣橱的颠覆性重塑，探讨一种流动的、可随身携带的“家的感觉”。Ghesquière 的设计语境建立在一种极致的松弛感之上，开场造型便奠定了这一基调。

睡衣风格的真丝长裤、廓形宽大的开衫、柔软的石灰色与奶油色百慕大短裤，搭配着如同高级拖鞋般的鞋履，一种毫不费力的优雅扑面而来。这不是为取悦他人而存在的刻意姿态，而是一种“为自己而着装，展露真实个性”的宣言。

这种居家感的营造，首先体现在风格的融合与界限的打破上。Ghesquière 大胆地将传统意义上属于私密空间的元素，与高级时装的精致轮廓相结合。

例如，一件色彩鲜艳、工艺复杂的重工花卉蕾丝上衣，搭配的竟是一条水洗蓝牛仔裤。

一件缀满了精致珠饰流苏的晚宴礼服，却流露出春日风景画般的轻松惬意。

就连一直备受争议的运动裤在这里也被提升到了高级时装的层面，经过量身定制的升级，搭配西装廓形外套和巨型高领设计，呈现出一种前所未有的克制和干练。

这种“高”与“低”、“日常”与“盛装”的并置，彻底模糊了穿衣场合的刻板规则，诠释出“无论身在何处，都能带着自己的生活方式同行”的系列主张。

触感与视觉的错视游戏面料的运用，是 Ghesquière 构建这场“亲密”幻梦的基石。丝绸的垂坠、羊绒的软糯、泰迪熊般温暖的纹理、毛茸茸的针织，这些触感温柔的材质构成了系列的基底，它们包裹着身体，带来最直接的舒适与安全感。

Ghesquière 的高明之处在于，他真正懂得如何运用材质，甚至擅长于创造视觉与触感之间的错视画效果。而错视画效果（Trompe-l'œil）本就是一个源自艺术史的法语词汇，意为“欺骗眼睛”，最早可追溯至古希腊罗马时期的壁画，在文艺复兴与巴洛克时期被艺术家们推向极致，用于在二维平面上创造出以假乱真的三维幻觉。Ghesquière 完全继承并革新了这一戏谑而智慧的传统。

本季中，一件水晶覆盖的毛茸茸夹克便是绝佳例证，它拥有所谓“Penny Lane 风格”的羔羊毛领。

远看仿佛是奢华的皮草，近看才发现那闪烁的光芒来自于无数颗水晶的铺陈，华丽得令人目眩。

Penny Lane 风格源自 2000 年的电影《几近成名》(Almost Famous)，女主角 Penny Lane 那件标志性的 70 年代阿富汗式羊毛翻领大衣，象征着一种波西米亚式的浪漫不羁与自由精神。

同样令人惊叹的，还有一件缀满水晶的长款淡粉色束带背心，视觉上如同皮草般丰厚，但其本体竟是经过特殊拉绒处理的丝绸。

这种材质上的巧妙伪装，将平凡化为非凡，模糊了真实与幻象的界限，也让奢华的定义变得更加复杂和耐人寻味。

历史回响与现代解构在 Ghesquière 的设计中，时间永远不是线性的。他自如地从历史的吉光片羽中汲取灵感，并以极具现代感的手法进行解构与重组。秀场上那些带有不对称泡泡下摆和巨型领子的白色衬衫裙，便是对宫廷礼服元素的当代转译，那么夸张的廓形，居然也能被注入轻盈的空气感。

我们能清晰地看到复古风格的高低廓形半身裙，以及那些拥有褶皱如千层酥的露肩上衣。

这些正是对古典主义时期、特别是巴洛克风格时装精髓的诗意展现。

在那个崇尚华丽与繁复的年代，服装上层层叠叠的蕾丝褶裥、夸张的拉夫领与垂在胸前的领饰，其堆叠的结构与精致的细节，层次分明又融为一体。

Ghesquière 将这种古典的体积感提炼出来，用现代面料塑造出轻盈而富有雕塑感的全新形态。

本季中运用的图案和色彩也颇为精妙，其视觉效果足以令人联想起印象派画家笔下的风景。这并非虚指，其内在逻辑惊人地相似。

印象派绘画的核心，正是捕捉光线与色彩的瞬间变化。试想一下 Claude Monet 在《睡莲》系列中，用无数细碎的笔触来描绘水面倒影与光斑；或是 Georges Seurat 在《大碗岛的星期天下午》里，以点彩画法将纯色色点并置，让观者的眼睛自行调和出斑斓的色彩...

尤其是这套备受瞩目的珠串流苏上衣和运动裤搭配，成千上万颗细小的、色彩渐变的珠子被串成流苏，随着模特的身体摆动而折射出变幻莫测的光芒。

它不再呈现固定的图案，而是创造出一种流光溢彩、如梦似幻的氛围。这正是将印象派对光的迷恋，转译为了时装的动态语言。

而作为品牌的根基与旅行艺术的起点，本季包袋是一场关于传承与革新的精彩对话，呼应着时装的多元主题，Nicolas Ghesquière 再次将目光投向品牌档案库核心——硬箱。

TRUNK TALES系列作为本季的重头戏，它将 Ghesquière 对硬箱元素的解构与重组玩味到了极致。

Noe Trunk 我们看到经典的 Speedy 与 Noé 手袋被彻底重新想象：标志性的柔软廓形被嫁接上硬箱的金属边角、S-lock 锁扣与铆钉，诞生出如 Speedy 22、Speedy 30 以及 Noe Trunk 等一系列软硬兼备的混合体。

Speedy 22

Speedy 30

Speedy 30

Soft 特别是全新的 Side Trunk MM，柔和的矩形轮廓搭配硬朗的箱角细节，刚柔并济，仿佛将一只古董旅行箱变得柔软轻盈，随时随地陪伴在侧。

在致敬传统的同时，设计师也从未停止创造的脚步。全新的 NEW MODEL 为我们揭示了未来的轮廓。其中，Squire EW 以其复古的细长东西向包身，让人联想到千禧年代风靡一时的腋下包，但在经典 Monogram 帆布的演绎下，又焕发出永不过时的魅力，其优雅的弧线与纤长的肩带极具辨识度。

而另一款 Invite MM 则以其方正的结构、利落的线条和精致的金属锁扣，展现出更为端庄、经典的淑女风范，如果你正寻求低调永恒的包袋，这将会是本季最适合的选择之一。

当然，一个完整的衣橱离不开百搭之作，Hero Shape本季主打 Express PM 与 Multipass 手袋，以流畅的 Hobo 包型，契合系列所倡导的松弛与亲密感，它们柔软地贴合身体，仿佛是身体的自然延伸。

Express PM 而 Monogram 饰边与金属链条等细节，又确保了这份日常感绝不流于平庸，轻松胜任从工作到休闲的各种场合。

Multipass 功能的巧思同样值得称道。秀场上一款为收纳全新 La Beauté 化妆品系列而设的手拿包，更是将手袋的功能性推向新的维度。它不再仅仅是配饰，而是承载女性完整生活方式的微缩公寓，是她们移动的梳妆台，真正实现了将“家”带在身边的理念。

本季的鞋履与配饰，是完成整体造型叙事的关键。

Sneakerinas 的新鞋履成为了焦点，从这个有趣的名字便可看出，它巧妙地融合运动鞋 (Sneaker) 的舒适底蕴与芭蕾舞鞋 (Ballerina) 的优雅形态。呼应了系列动静皆宜、刚柔并济的主题，是为当代女性打造的、可以毫不费力地游走于不同生活场景的理想之选。

此外，秀场上模特穿着袜子与鞋履的结合也颇为大胆，再次打破传统的搭配规则。

值得注意的是，袜子并非凡品，而是用光亮的锦缎制成，再次证明在路易威登的世界里，没有平凡的单品，只有被重新定义的奢华。

好戏再现，在这场装饰派艺术展

如果你以为目前在巴黎只在上演一场 LOUIS VUITTON“好戏”，那你就大错特错了。

磅礴我这次不仅是目睹了 Nicolas Ghesquière 在夏宫中所造就的这场时尚美梦，同时也参观了在LV Dream 举办的路易威登装饰派艺术展”(Louis Vuitton Art Deco)。

早在百年前，巴黎曾举办了一场声震世界的国际装饰艺术及现代工艺博览会，在千万件的作品里，将装饰派艺术的理念完整呈现给世界舞台。

以这段历史为契机，LOUIS VUITTON本次在 LV Dream 展览空间举行，则以八个主题展厅。展出与该风格相关的 300 多件珍稀藏品。从早期合作设计师的作品到复古美妆箱，再到定制旅行箱，去回顾品牌与装饰派艺术运动的深厚渊源，以及那段旅行与设计交织的故事。

步入第一个展厅，如同走进路易威登家族的客厅，仿佛在诉说家族的源起。

墙面上并列着创始人路易·乔治和加斯顿·路易的三代肖像，从 19 世纪的平顶硬箱与来自阿涅尔故居的装饰品，还有 Emile Muller 于 1899 年设计的新艺术风格壁炉和依照沙龙弓形窗重现的彩绘玻璃窗｡

到《Journal des Voyages》杂志、20 世纪初的水彩画册和珍贵通信。你可以清晰地感受到品牌创始人的审美养成及早期艺术轨迹，比如在 1914 年应邀风格艺术家 Pierre‑Émile Legrain 所设计的香水瓶，这无疑是奢侈品品牌跨界艺术的元老级案例。

第二个展厅更是重量级，它是对品牌在 1925 年博览会展台的原貌重现。

展墙上张贴着艺术家 Robert Bonfils 为当年博览会创作的宣传海报，玻璃橱窗陈列着梳妆套件与硬箱。

展台以绿灰天鹅绒帷幕装饰，不仅让人更好的感受到浓烈的装饰派艺术风格，展厅内里展示了当年的展览目录、入场券和纪念章，也是从各个维度去重现了那场盛会的盛况。

来到第三展厅，便进入了工艺创新的世界。里面囊括了品牌在旅行用箱上各种技术突破。

像是 1924 年用 Vuittonite 帆布制作的 Autoski 硬箱不仅防水耐磨，还兼具美感；还有折叠衣柜箱和便携书桌箱将衣物收纳、鞋履存放与办公功能融为一体，在那个年代无疑是实用和设计创新的典范。

另一方面，这里陈列了品牌在 20 世纪初推出的皮具，比如缀有金银丝线的丝绸晚装包、几何形态的 Feuille 和 Cabochon 手袋，无不透露出对装饰派艺术推崇的几何美学与精致质感。

如果你想要了解 LOUIS VUITTON 与美妆世界渊源？

第四展厅就是你该去地方。陈列着品牌当时为法国女高音歌唱家 Marthe Chenal 定制的两款梳妆箱，其内部设计之精妙，令人惊叹。

展厅还展示了为设计师 Paul Poiret 定制的香水箱，为 Jeanne Lanvin 制作的 Monogram 梳妆盒与她晚礼服。这些精致的梳妆套件，不仅体现了品牌对优雅与工艺的追求，同样的，它们也启发了品牌在如今进军美妆市场的决心。

事实上，刚步入展厅时，这次展览便给我一种亲切感。

在 2018 年，上海也曾举办 LOUIS VUITTON VVV（Volez, Voguez, Voyagez——飞行、航行、旅行）大展。眼前的许多硬箱与典藏，都曾在那里与我打过照面。

但逛着逛着，我便发现了这次展览真正的精妙之处，也是它与 VVV 大展截然不同的核心：这一次，它将叙事主轴，悄然聚焦在了女性身上。

这次展览更像是一部专为爵士时代的摩登女性谱写的、关于美、独立与精致生活的私密诗篇。（是否已经让你回想起前面大秀里的某些设计理念了？）

这种感受，从第五展厅“橱窗艺术”便扑面而来。

我一直对品牌的第三代传人加斯顿·路易·威登先生怀有极大的敬意，在我看来，他不仅是守业者，更是将路易威登从顶级旅行箱制造商提升为现代奢侈品牌的关键人物。

而装饰派艺术，正是他个人审美与时代精神碰撞的结晶。展厅中那些他亲手绘制的橱窗设计稿，不仅仅是商业陈列，更是他与当时追求解放、日益独立的女性消费者之间的一场视觉对话。

步入第六展厅“色彩、形态与材质”，这种以女性为主轴的感受达到顶峰。

这里陈列的几乎都是为女性的精致生活而生的美物：由象牙、玳瑁与珍稀木材打造的梳妆套件、为存放香水瓶而设计的化妆箱、小巧的晚宴手袋……

它们无一不在诉说着那个时代女性对“美”的极致追求，而我们今天所熟悉的 Alma 手袋、Speedy 手袋的配色与材质演变，其美学源头都深植于这股为女性服务的装饰派艺术浪潮之中。

接下来的展厅，则不断印证着这一看法。不仅能看到品牌在百年前的杂志广告页：

还有加斯顿·路易·威登先生设计的 Les Nuages（云朵）、Anémone（银莲花）系列梳妆配饰。

更能发现由艺术家 Camille Cless-Brothier 创作的八角刷、梳妆镜等原型作品，原来早在那么多年以前，品牌就已经懂得如何跨界了。

而最后一个展厅“旅行之美”则为整场展览画上完美的句号。复原的 1930 年代船舱空间里，我们看到的不再是笼统的“旅行”，而是一位即将开启远洋航行的优雅女士，她的行李箱中，不仅装着华美的衣物，更装着她的事业、梦想与对世界的好奇心。这，就是这场以 Art Deco 为名的展览，真正想要讲述的故事。

当然，一场完美的体验还需要味蕾的加持。走出展厅，步入 Le Café Maxime Frédéric at Louis Vuitton 餐厅，熟悉巴黎美食地图的朋友对 Maxime Frédéric 的名字绝不会陌生，这位来自白马庄园的顶级甜品大师，总能将法式甜点化为艺术品。如果能来到这里，各位务必尝尝鲜。

当然，在旁边的巧克力专卖店和礼品店里，更是能让你逛到停不下来。无论是印有品牌标志的巧克力，还是独家发售的 Vivienne 玩偶与精美书籍，都让人忍不住想打包带走。

路易威登的故事永远讲不完。即便我们对那些硬箱已如数家珍，但换一个视角，换一条线索，那些百年前的造物，依然能与当下的我们产生全新的情感共鸣。

这时你就会明白，路易威登所构建的，远不止是时装与皮具，它是一个完整、可观、可触、可感的奢华宇宙，是一场永不落幕，关于美与创造力的绮梦。

无论是以安妮王后的夏宫为秀场，上演一场跨越时空的华丽对话，还是将梦与家这些私密意象化为贯穿系列的故事内核，LOUIS VUITTON 2026 春夏女装大秀都注定是一场令人回味无穷的时尚幻梦。

在这场由 Nicolas Ghesquière 精心编织的梦境里，沉醉或是苏醒，真实或是虚幻，其界限早已不再重要。

重要的是，他再一次证明时装作为一种媒介的无限可能性——它既可以是对历史的回望与致敬，也可以是对未来的大胆猜想，

但归根结底，它永远是对当下生活最细腻、最深刻的体察与回应。

从卢浮宫的古典画廊到这座刚刚修复的夏日公寓，Ghesquière 的每一次选址，都是其创作理念的物理延伸。

文章写到这里，又不禁让我想起来 Cate Blanchett 吟诵的那句：

“Home Is where I want to be，but I guess I'm already there.”

这或许就是对这场礼赞亲密的大秀，最诗意的升华。

毫无疑问，在属于路易威登的精彩旅程中，Nicolas Ghesquière 续写了又一页值得我们反复细读的篇章。

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本期文字助理：Milo、Quinn