老外的罐头究竟可以有多胡逼？

科技，能够改变人类的社会，但改变不了人类的肠胃。

即便是在2024年的今天，老外对罐头的迷恋也足以让所有人在这个物资丰盛的年代感到一丝来自工业文明的沉淀。

有机构统计，光是美国就有多达98%的人长期食用罐头食物。在欧洲，平均每天都有超过十万个罐头被生产，而这个数字在美国则是每年生产超过1240亿个。如果把这些罐头同时累积到同一个地点，那它将组成一个新的大陆。

这些夸张的数字组成了这个星球上大部分人的餐桌，他们食用，然后丢弃，然后就开始了另一个轮回。

你很难想象罐头这种以贮藏为目的的产物会在今天的发达国家当中成为餐桌上的主流。

从底层到中层，从蓝领到金领。无论他们对于社会的其他方面提供了多少惊世骇俗的技能，回到厨房之后这群白子却依然单纯得如同还在战后重建一样。

无所谓饭菜的本态如何；在国外，凡是能吃的东西都可以被做成罐头，凡是做成罐头的东西一般都能吃。

在这种一元二次主义的观念指导下。西方大陆上蓬勃发展的罐头产业能够往里面塞些什么样的东西，自然也就不足为奇。

有一个罐头就有一顿饭。有一个开罐器就拥有了一整个厨房。

当你还在仔细甄别外卖平台上的预制菜时，彼岸的老外已经熟练的用自己的腕力打开了一罐出产于六年前的时令蔬菜和可口牛肉，饭后再吞咽一颗三年前用山泉水煮出来的白水蛋，生活不过如此。

诚然在我们的消费体系中也有罐头的存在，但对于一个在东方长大的孩子来说，要在自己的生活中全盘接受罐头，多少还是存在一点菌群壁垒。

鲜食虽然不是人类必须的食物来源，但当一个食品的保质期可以与你的寿命共比高的时候，任人都会难免觉得自己的命不够硬。

而对于大部分的老外来说，那些紧实的铁罐就是一个恒定的常数，那些铁皮中的汁水就是凝固时间的魔药。

只要罐头还保持完整，那在食用之后也一定能保住自己的寿命。

要理解这些罐头存在的合理性，要先了解食物本身在东西方语境中的差异。

在我们的生活当中，用来解决饥饿的可以是一碗肥肠粉、一盘爆炒腰花或者一手孜然奶油的煎饼。而对于那些生长在其他土地上的白人来说，食物和食材的区分没有本质上的区别。烹饪就是催熟，收获就等于开饭。

食物从土地到餐桌最重要的一步是清洗，然后裁切、加热，紧接着就是入口。

在这种方针的指导下。他们对食物口味上的要求自然就会在发展过程中被拉到一个极低的阈值。

在大部分的时候，他们不会要求一块鱼肉保持鲜嫩可口的同时还要透出一股茴香或者辣椒的香韵；也不会执着于一颗蔬菜爽脆的口感和丰富的汁水。

鸡就是鸡，菜就是菜，只要质量守恒定理还在，那他们吃的和新鲜的就没有什么不同。

而且在对于烹饪的理解上，老外也始终秉承着一种古朴而简单的理念。做菜的重点永远都不是做，而是菜。如果他们想吃点好的，他们会去餐馆，吃别人在后厨用罐头调配的料理。

但如果要他们自己烹饪，他们绝不会让这个烹饪行为本身成为觅食这个活动的主调。

罐头对食物营养成分的保存也是促进罐头文化在欧美得到流行的关键。

这种动则可以摆放数年的食物实际上并未让食物变成废物，它的工艺让它的所有能量都在被罐装的那一刻起就几近永远的留在了其中。铁皮之内，是一个流速极慢的世界。

甚至部分罐头因为罐装反而会获得产品力的提升——如西红柿罐头会在长时间的贮藏当中生出更多的番茄红素，对一些疾病有益。

在一些市场调研公司的报告中提到，正是欧美人对罐头的执着，才让这个已经发展了上百年的产业直到今天还仍然具有蓝海的属性。

罐头行业在近年来的增长也体现了这个论证；从2020年到2023年，世界罐头食品的市场价值已经超过了千亿。

对于家庭来说，没有罐头的家庭可能会是一个兴盛的家庭；但对于社会来说，没有罐头的市场注定是一个凋零的市场。

罐头从18世纪诞生至今的任何时期，他都有一种无法替代的资源战略地位。你可以不喜欢它，但你无法阻止它的存在。甚至在一些历史学家的口中，罐头才是打开世界格局的一把锁匙。