记住这9款历史性地位的便士乐福鞋

轻松优雅

“便士乐福鞋（Penny Loafer）是 Ivy Look 的必备品。

它们通常与设得兰毛衣、无褶卡其裤和粗花呢运动外套搭配，是东海岸常春藤盟校学生的常见形象，后来通过《时尚先生Esquire》杂志的宣传获得了更广泛的影响力。

然而，便士乐福鞋不仅仅是常春藤单品，它体现了美国一直倡导的那种休闲、实用的穿着风格。 事实上，这就是最初让这些单品受到学生们欢迎的原因，他们想要舒适便利的东西，而且潇洒得恰好不像个商务人士。 ”

—— G.Bruce Boyer

“许多人似乎认为 ‘Penny loafer’ 这个词来源于这样一个事实：

即鞋面的镂空装饰可以放置一便士硬币，紧急时可以随时拨打公用电话，但这只是一个都市传说。事实上，美国公用电话从不接受便士。 在鞋面镂空位置放置一枚硬币，只是 1950 年代常春藤盟校学生之间的时尚宣言罢了。”

——Andreas Weinås

Lopez

John Lobb

爱称“蒋老伯的老婆子” 。

《The Rake》中文版之前做了一个有趣的老玩家推荐鞋履专辑，内容颇有趣味：《》。其中被提及最多的就是 John Lobb “Lopez”。

官方介绍最初的款式由一位名叫 “Lopez” 的客人定购，因“时尚和优雅兼备”而沉淀为 John Lobb 乐福的代表款型。

自从 1976 年得到爱马仕体系支持之后，法国的一流皮料资源让品质更上一层楼，有点挑脚，但非常好搭配。

180

J.M.Weston

品牌成立于 1891 年，是法国代表性的经典鞋商之一。鞋面和鞋底、面辅料水准都在顶级行列。有自己的底革厂。

J.M.Weston "180"

前脚掌和大部分欧陆鞋相比给了高脚背足够空间，宽度有多种选择，很容易适配大部分脚型，但同时也会经常选错尺码。

长期购买的朋友亦表示不同渠道对品牌的尺码管理标准不同 （比如一些不甚专业的代理用 JM 的法国尺码管理，却用美码在网上标注等等，G.Bruce Boyer 也曾专门吐槽过这一点） ，半码不是标0.5而是以斜线标注，也会给习惯欧陆鞋的朋友带来困扰。建议选择可以退换或试穿方便的渠道。

Ivy Style 或者带有军事元素的休闲风尤其适配。

986

Alden

Alden 1884 年成立于美国马萨诸塞州米德尔伯勒。

把Horween 供应的顶级马臀皮和美国良好乐福鞋传统相结合，让 Alden 乐福成为独树一帜、引人注目的产品。

986 堪称其中代表性的逸品，在日本略微改款适应高脚背的 99162 一度洛阳纸贵，在代理商处订购的周期曾夸张地长达2年。

Alden "986"

设计非常实用主义，对脚型比较友好，但皮和楦的特性也让鞋面容易产生波纹状折痕，汝之砒霜，彼之蜜糖，在爱用者眼中反倒是种味道。

虽然经常被欧陆鞋吐槽工艺，但用料的水准足以体现美国工业文化的骄傲，也易搭配广义的工装、休闲风格。

Piccadilly

Edward Green

1890 年，创始人 Edward Green 在制鞋之都北安普敦的一个小作坊开始自己的生意，用手艺挣到了名声。1983 年，意大利鞋履设计师 John Furustik 收购了品牌，更新了现在大家熟悉的绿色鞋盒视觉。

以 “Piccadilly” 命名便已经暗示了这款鞋的都市性和优雅取向（伦敦皮卡迪利街） ，与美国鞋相比，它设计较为修长，楦型被评论为具备“内直外弯”的特点和流畅线条，非常利落有型。搭配城市套装的一流选择。

楦型对亚洲脚型相当不友好，个人经验是买大半码磨合依然比较困难，前脚掌低和压迫脚背可能是初期难以避免的。

Andy

Berluti

以擦色和皮革装饰在新千年里重新焕发光彩的 Berluti，"Andy" 正是其产品序列中让人印象深刻的一款。

款式名称源自安迪-沃霍尔，1962年，他要求 Berluti 定制一款乐福鞋，接受挑战的是年轻的 Olga Berluti，最终成品没有完全按照沃霍尔的设计，但激进而创新的鞋款打动了他。

Olga 特意挑选了有明显缺陷的皮革，并告诉沃霍尔，这块皮革属于一头特别挑衅好斗的牛，在铁丝网上不断摩擦才给皮面留下了明显的痕迹。

这双鞋捕捉到了沃霍尔叛逆的个性和崭新的艺术表达，也成为 Berluti 叫得响的经典款式。

正在售卖的款式带有“起珠”一般立体的鞋面缝制，并在舒适脚感上下了额外工夫，是一双可以轻松穿着，甚至搭配一些潮牌的时髦鞋。

Weejuns

G.H.Bass

可以说是元祖Ivy Loafer 的鞋款，它的实用性和易搭配性被一代代银幕偶像、朋克摇滚乐手和政界要人所认可。

G.H.Bass "Weejuns"

尽管近年来广泛外发代工导致在老用户中口碑下降，但依然是不容错过的情怀鞋款之一。爵士风情和旧好莱坞的浪漫时光为其镀上时代华彩。

从工艺来说非常基础，鞋底很硬，穿着体验也一般，但经典款型和长期穿着之后散发的时代气息还是很迷人。

让人意外的是，在 JK 和洛丽塔风的女士们之间知名度也不小。

Boston、Harvard

Crockett & Jones

北安普顿名厂Crockett & Jones 的 Boston 和 Harvard 宛如一对双生子。事实上，Harvard 就是 Boston 的无衬版。

所采用的 Last 314 在欧美消费者中评价很好，认为是优雅且非常易于穿着的英国楦型；在国内也是很容易入手的款式，穿着体验则是另一种画风：“脚背真的有点低”，“码挺正的，换了翻毛版本（容脚率）好一点”，“很久不穿，偶尔穿一下还是觉得紧”，这类主观评价一直存在。

我自己穿他们 Last 325 的 CAVENDISH（戴穗乐福） 比较多，偏向乡村用途的楦型似乎比城市版就是更友好一些。

Harvard 采用无衬工艺可能也有这方面的考虑，结合马臀皮（给硬皮更大包容度）或翻毛（软上加软）是很符合逻辑的路子。

Antibes

Gaziano & Girling

Gaziano & Girling 由 Tony Gaziano 和 Dean Girling 于 2006 年创立。

作为后来者，它们上承北安普顿传统制作工艺，在设计和造型上突破了同价位保守的印象，非常立体具备极高辨识度，是当年一匹不可思议的黑马。

2018 年，查理三世（当时的查尔斯王子）也参观了 GG 位于北安普敦的工厂，并订购了新鞋。

“Antibes” 的扭纹皮革装饰极具独创性，再次展示了 GG 的设计能力和创意。 楦型对大部分亚洲脚型还是颇具挑战，我试穿几次，买大一码都达不到理想的穿着效果，无奈放弃的款式之一。

Horsebit Loafer

Gucci

虽然装饰方式变了，但这款马衔扣整鞋的制作逻辑可以说比很多英国同类鞋款更接近元祖Penny Loafer。

马衔扣是缰绳的重要组成部分，将之组合在休闲鞋款上，体现了对生活方式的观察，趣味性和装饰性兼备，一面世便很快获得了经典单品的地位。

目前在售卖的款式整皮弹性较好，几乎靠皮质特性就达到了贴合的穿着体验，鞋底略薄，更适合城市散步和驱车场景。部分玩家也会将之用作礼服鞋的代替品。 在国内使用场景中有种说不清道不明的社会大哥气质，推荐大身材的朋友试试。

后记

进入新千年，很多经典 Loafer 都推出了无衬版本和翻毛、鹿皮等更易于穿着，休闲取向的新款，针对现代生活方式做出了种种改进。

对很多老客户来说，这是品牌无奈的妥协，也是生存环境促使的“进化”吧。

不同品牌与产地的 Penny Loafer ，看似相同的款式中，带着不同生活场景与价值取向赋予的独特魅力。尝试穿着、了解的过程也不失为一种探索当地风土的有趣体验。

文/ 七哥
图/ 部分来自网络
资料/ 官网，代理及咨询业内友人。
穿着体验包括自己及一些圈中好友，感谢大家支持。
鞋履穿着体验主观性极强，仅供参考。

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