这个秦岭寺庙群修建在一块巨石上，住在这里的修行人，喝水有绝招

秦岭观音山山门寺背后有两条路，陡险的那些石蹬可通往中佛寺，前一篇文章我已经写过，平缓的这条道路，则通往岱顶观音正殿和送子宝殿。

窄窄一个山脊上，密密麻麻有这么多寺庙，怪不得比尔·波特先生在《空谷幽兰》里，只是粗粗地写到：四五座庙宇挤在一起。

对于一个外国人来说，要弄明白这些寺庙之间的关系，确实挺难的，索性一笔带过。

山中行走·说距离意义不大

“岱顶由此上”，为了防止游客迷路，路边的标志一直没停过。这些路牌，大多是在一块木板上，用各色油漆写成。

山上的风霜雪雨，日日夜夜磨损着它们，老的路牌模糊了，不久就会有热心的人，重新写上新的。来来往往的人也很自觉，绝不会轻易动它们一下。因为走错了路，是会有生命危险的。

时间是2020年5月17日上午11时57分，从山脚走到这里来，正好用了三个小时。我们的速度比较正常，不快也不慢，这算是普通人攀登观音山的平均速度。

在山里行走，说距离意义不大，走路耗费的时间，才是经常被提及的。

一排石碑·被当作护栏使用

我们的左前方，就是岱顶观音正殿，殿门口摆放了一口大铁钟。右边没拍到的地方，就是送子宝殿。

观音正殿和送子宝殿门前，有一长排石碑，也被当作护栏使用，内容是《重修观音山正殿碑文》：

观音山位于秦岭北麓，海拔两千米，沿210国道入沣峪约15公里。路东有沣水溪流，路西刻石老墨宝，由玉皇坪拾阶探幽，可直达岱顶，誉满十方丛林，天下锡杖共指，梵音响彻霄汉，法喜遍布人间。

观音正殿大门开着，屋内的小香炉里燃着香，四周看了看，却并没有人。大概是出门去了吧！

如果是在一千多年前的唐代，山寺寻访不遇，我可以像贾岛那样，写下这样的诗句：松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。

没人在，我们往功德箱里放了点零钱，算是为此行买了一张门票。

大门关着·我忘了给它拍照

先前在山门寺的那篇文章中，有朋友眼尖，在院子里看到一个压水井，以为此处有地下水。其实，岱顶寺庙群完全修建在巨石上，哪里会有什么地下水？

住在这里的人，喝的水都是储集的雨水。下雨时，每栋房子屋顶的水，都被收集起来，顺着管道流到这个水池里。友人天打开水盖看了看，里面果然有水。

比较遗憾的是，因为送子宝殿的大门关着，我竟然忘记给它拍照片了。

网友“关中大汉7”说，送子宝殿上的字，就是他写的，实在很遗憾，等有机会了，一定再去拍！

这个鹤场·集中了三座寺庙

站在观音正殿往西看，下面就是鹤场。攀登沣峪观音山，也可以不走玉皇坪，而从下面的九龙潭上山。据说走这边，路能好走点。

下面这个鹤场，集中了感悟寺、法华寺和万峰寺三座寺庙。

这三座寺庙的朝向有些特殊：感悟寺在前，坐西南面东北；法华寺位于感悟寺的正后方，朝向也与感悟寺相同；而万峰寺在感悟寺的侧后方，坐西北面东南。

友人鱼早已体力不支，我们没时间去了，只得借助相机的长焦镜头，远远地看了看。

那只橘猫·独享这清风美景

正好是午饭时间，友人天嚷着吃点东西，于是我们把携带的自热米饭打开，慢慢等待米饭蒸熟。阳光很烈，不过岱顶上很凉爽，山风从悬崖一边吹来，吹过松间，又朝另一边吹去。

这种感觉很好，有那么一小会，真有远离红尘的喜悦，从心底实实在在地冒出来。怪不得有那么多修行人，来此就住下。

带着我们游览岱顶的那只橘猫，此刻也静静地坐在阴凉处的石块上看着我们，眼中无欲无求、平淡清净。

想起了《心经》中的句子，无无明亦无无明尽，无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得。

多少年来，看不破红尘的人，在山下人世间追名逐利，看破了的人，则在山上独享这清风美景。

看庙老人·著有《观音山随笔》

观音山岱顶这个地方，我不是第一次来，而是第二次来，算是故地重游。我上一次来的时间，是2016年4月2日，那一次，友人鲨带了无人机，我们拍下了观音山的壮美。

2016年寻访观音山时，何赫度还在观音山看庙。所谓看庙，在别人眼里，也就算是隐居于此了。那时候，何赫度大概已经70多岁了。

这位看庙人何赫度，曾于新疆建设兵团从事过文学创作工作，文革中受冲击失去工作，遂一人隐居终南山。

2002年的时候，他转场来到东观音山，至今已近20多个春秋。何赫度写过一本书，叫做《观音山随笔》，第一次去的时候，还买过一本，不过至今没有读完。

2020年，当我重返观音山的时候，据说何赫度已经又去了山中别的寺庙看庙。

好说歹说·同意去南雅寺转

自热米饭蒸好，我和友人天、友人鱼吃完饭，待到各自的力气都恢复得差不多了，我提议去南雅寺、弥勒台和西净池看看。

已经累成一摊泥的友人鱼一听头都大了，好说歹说，只同意继续去南雅寺转转。