据说年轻人都在刷EDG夺冠，而中老年人都在刷北京故宫的雪景。
我嘛……管他呢，我都不关心~
我喜欢玩，也喜欢雪，但我不喜欢扎堆儿和做别人都去做的事情。所以，我没有去故宫拍雪，而是在我家楼下，发现了一些奇妙的“景观”。
一如既往，这些照片都是手机拍的。
一如既往，接下来聊聊创作的过程。
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1
“海洋”与“保暖”
几乎每一个小区都有绿地，它们一般是你不会多瞧几眼的盲区。但在下雪之后，请多多留意，因为被一定厚度的积雪覆盖后，绿地会变成波澜起伏的“海洋”。
这一发现，是本次拍摄一切的基本。
除了拍摄基本，另一个在拍摄前要做到的基本要素是保暖。一定要穿暖，否则身体上的寒冷会令你急于按下快门拍摄，焦虑可是很糟糕的拍摄状态。
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2
低角度+长焦
看到了海洋，直接拍还是不行的。因为会有树叶、草丛干扰，乱七八糟不好看。
为了解决这一问题，最简单的办法就是变焦。如果是相机，那么使用 50mm 以上的中长焦镜头，如果像我一样是用手机，那么直接切到 2×、2.5× 或 3× 的摄像头比较好（倒是不建议 5× 因为画质会变差且对焦距离会变远）。
TIPS
如果用相机拍摄，且拍摄时还在下雪，那么在不拍时最好盖上镜头盖，或是装上镜头的遮光罩以避免前镜片落上积雪。对手机而言，也要注意摄像头上别落上雪花，但手机皮实很多，落上了直接擦去就好了。
找好角度之后，接下来要做的是一个选择题，那就是是否要前景。我的选择是尽力不要树叶、岩石这样的前景，除非它们的位置和形态特别好。
做这样选择的理由是低角度长焦拍摄的视角，更接近自然界中远观草原丘陵，而草原上很少有树，有的话也不会和绿地里偶尔凸出来的一片叶子相似。
所以不妨就将注意力集中于雪地起伏的线条，自己省心，画面也干净。
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3
闪光灯或 LED
在自然光下，雪地已经可以呈现出波澜起伏的质感，很是优美。
但如果你想要获得更强烈的对比，让雪地更具戏剧性，那么闪光灯或 LED 光源将是一个利器。
无闪光 VS 有闪光
如果你在傍晚或光线不强的阴暗角落里拍摄，那么 LED 或强光手电的亮度就足以创造戏剧性光效。如果是白天，那么恐怕就需要像我一样，用手机蓝牙连接一盏 Profoto C1 Plus 或 A10 了。
昨天我用的是 A10，不过很多时候输出功率都是在 6.0 以下，并且手动设定 ISO 为 50，快门大约在 1/2000 秒，以压暗画面，只让闪光成为画面的主角。
Profoto Camera App 的界面
Classic 模式
闪灯的作用，就是压暗环境，好让被闪光照亮的物体更加突出。
但仅仅调节参数还不够，直接闪光只会造成没什么立体感的糟糕画面。所以需要伸手，或是将闪灯/LED/强光手电固定在一个小三角架或独脚架上，然后向前伸长，再将灯头朝向手机进行拍摄。
用一个简单的词描述就是：逆光。
正面闪光 VS 顶部后方闪光
雪丘
在逆光下，起伏的雪地会变得更加凹凸有致，像连绵的沙丘和山峦一样。
这得有多少香料啊~~
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4
黑白修片更适合
选择黑白风格并不是因为，而是因为……雪本身就是白的，而影子是黑的，画面本就没啥色彩。转换成黑白后，可以更专心调节画面的反差明暗。
装逼
这次使用的修片工具依然是苹果和安卓手机上都能找到的 Snapseed（某些安卓手机可能需要下载第三方应用商店来搜一下）。
「黑白、曲线、画笔」是我主要用到的功能。
「黑白」工具就不说了，目的是把照片变成黑白的。如果想保留更多细节，以供后面修片去消磨，那么可以在转黑白时将对比度的数值降低一些。
「曲线」工具主要用来画面反差，让黑更黑，白更白。
调正
的
的
「画笔」工具是重点，它并非是在照片上画画的作用，而是用手指在屏幕上涂抹的方式去局部控制照片的亮度。有点类似于 Photoshop 中的 “曲线+蒙版” 调节。
比如我可以将画笔中加光减光模式的数值设为“+10”，然后沿着画面中雪地的“山脊”涂抹，再设为“-5”去涂抹阴影部分。
红色表示已涂抹过的区域
点击眼睛符号可以通过画面中的红色标示出已经涂抹的部分。
如此一来，画面的立体感和光效会更为突出。
最后，我曾犹豫过是否用「突出细节」工具来锐化画面，但后来发现过锐的细节反而会让画面显得景致很小，削弱自然的山峦起伏感。所以我倒是不建议锐化，甚至可以进行反锐化，即适当降低「突出细节」中“结构”选项的数值。
略微降低结构数值之后的照片
至此，在自己楼下拍摄的雪山就搞定了~ 不用去故宫扎堆儿排队，拍冷了拍累了，可以立即回家钻被窝歇着~（好吧这有点夸张，但舒适度肯定是没得比~）
其实我并不是说自家楼下会比故宫好看，只是想说生活有很多面，只盯着一处看，很可能错过很多精彩。
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