北京人为什么看不上米其林？

2021北京米其林指南米其林红色指南1929版封面/wiki《东京大饭店》《料理鼠王》中的美食评论家《孤独的美食家》 生化武器

“今天我们大家之所以欢聚在这里，是为了我们从小到大的好朋友北京米其林榜单，庆祝它的发布。所以今天，我要敬米其林，感谢它，分享了我的悲惨北京吃饭人生……”

人类的悲喜并不相通，味觉也照样适用。就在上个月，我们的老朋友米其林又一次来到北京这片土地，评选出了他们心目中的优质餐厅。

而说起北京米其林榜单，需要先把时间拨回2019年11月。当时可以说是现场翻车，公开处刑，甚至有人点评米其林成功错过所有正确答案。

用时也相当短暂，从世界上最权威的美食榜单到人人喊打滚出北京的落汤鸡，仅仅只用了几小时。

白岩松短评

不得不承认，这块美食届的金字招牌，似乎一到中国就不香了。

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米其林指南，轮胎上的美食专家

众所周知，米其林一直都是卖轮胎的。

1900年，卖轮胎的米其林兄弟为了鼓励更多人驾驶出游（卖更多轮胎），开始推出并免费向外界发放「法国旅行指南」。

说白了，就是古早时期的旅行助手，帮忙规划行程的。

这份指南分有两个版本，一种是绿色封面，记载了行程规划、景点推荐、道路导引等等的绿色指南。另一种就是红色封面，评鉴餐厅和旅馆的红色指南。

而这本红色指南，也正是米其林指南传奇的开端。

不得不佩服米其林创始人的这个决策，从轮胎业到餐饮业，这看似八竿子打不着的关系，竟用一本指南就给牵到了一起。

有趣的是，这本米其林指南并非发行即巅峰，甚至一度被人拿去垫桌脚。

这也让米其林兄弟意识到，免费提供的东西反而会被人们轻视，于是在1920年，米其林指南决定取消免费提供，改为售卖。

1931年继续升级，米其林公司派出美食评测员暗访餐厅，给出最公正的评价，《米其林指南》的权威性由此建立。

到了今天，虽然影响力有所下降，但依旧是大多数厨师的毕生追求，大多数食客的美食图鉴。

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餐厅好不好吃，谁的舌头说了算？

米其林指南的权威，和它的神秘分不开。

首先米其林会将餐厅分成等级。

一星，同类别里比较出众；二星，厨艺高明，值得绕道前往；三星，料理出类拔萃，值得专程造访。

还有一张必比登（Bib Gourmand）榜单，主要推荐价格平民的小餐馆，甚至街边小吃。

而这些星级的定夺，主要靠米其林派出的美食密探。

这些美食密探都是在在餐饮业积累了一定经验之后，通过法国米其林总部长达3-6个月的特殊培训及测试之后，才正式开始测评的。

其中的标准包括食材品质、厨师对味道以及烹调技巧的驾驭能力、料理中展现的个性，以及餐饮水准的一致性。

他们的工作也可以说是令我真心羡慕的职业，每年飞到全球各地逛吃逛吃。

重点是，在这个吃喝的过程中，还不能暴露自己的身份。

想象一下，不仅能吃好喝好，还能cosplay 007，真是身体和精神的双重快感，让人欲罢不能。

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为什么米其林在中国惨遭毒打？

当然，这些听起来公正的评选标准，其实还是相当主观的。

美食不是一言堂，萝卜青菜各有所爱，尤其在中国这片美食沃土，就连一晚碗小的螺蛳粉，都能争论不休，有人奉为神作，有人闭口不尝……

其次，因为姿态太过神秘，模棱两可，也经常被诟病为“其实谁也不知道真正的标准是什么”。

而且就算米其林内部有一套完善的标准，如果不能因地制宜，水土不服也是注定的。

不同地域，饮食上存在着巨大差异。一直采用一套标准评定，那榜单不应该叫《北京米其林》，应该叫《法国人来北京如何不踩雷》。

米其林指南这一充当旅行助理的角色，如果能正确对待自己的视角，想想什么餐馆，是当地人会主动想带外地来旅行的朋友去吃的，这一角度或许更靠谱一些。

就比如连续在必比登榜单上蝉联两年的尹三豆汁，反正我是不敢吃的，真怕一口豆汁入喉，出门左拐直接被架进ICU。

说到底，米其林是一本指南，也只是一本指南。有一定的参考价值，但并非圣经，毕竟最后还是我们自己来品尝。

那它又能给中国美食带来什么呢？相信每个人心里早就有了自己的答案。