寂静中重生的大武汉，才是这座省城该有的样子

我不是武汉人，但武汉无疑早已成为我的第二故乡。

前年夏天，我拖着行李箱，站在汉口火车站门口大吼一声：“老子再也不想来武汉了”，便从武汉落荒而逃...

刚上大学那会，地铁只通到光谷，襄阳的高铁也还没开通，武汉像个大型工地，活生生的把我捆在以学校为中心的方圆3公里之内。

对武汉的认知也等比例缩小，除了热和堵，其他一概不知，出一趟门实在是太难了。

作为一名并不诚心来求学的外码，每天都在吐槽这座“全国文明城市”；

一天可随机播放四季的天气，一年四季皆有机会看海；

今天在修路，明天开始架桥，敲敲打打满城挖，到处dou车；

比二线有余，比一线不足，不洋不土的城乡结合部....

嬉笑怒骂间，选择性忽视了这座城市的美，也根本理解不了“今日的拥堵是为了明日的畅通”里的期待...

而年轻人的打脸时刻来的总是那么快，离开武汉后才发现，原来之前在武汉的生活是新奇有趣且难忘的。

很多东西都还想要拥有，但襄阳没有。

一点点、奈雪、海底捞、万松园的小龙虾、宜家的软沙发、看不完的画展和听不腻的livehouse。

以前从没在意的点，在离开的这些日子，全都浮现在眼前，而突如其来的疫情，更是把这些想念变成牵肠挂肚的心疼。

坐公交、搭高铁，历经1.5个小时，再次重新站在了汉口火车站前，这次连呼吸都觉得亲切。

离开武汉之后，就再也没找到过早的感觉，连朋友都说：“你天天说克过早，可襄阳人其实根本不说过早”。

过早是熨烫在武汉人骨子里的生活印记，“过”字在武汉话里用的很多，而在“过早”中，它似乎藏着更多解读武汉城市的密码。

从来没有地点的限制，空出手来就能吃，而武汉早餐的选择也实在太多，蒸煮煎炸炒，十八般技艺通通用上，保证三十天都吃不重样。

不同于襄阳人钟爱吃牛肉面的那股劲，武汉人的早上，除了爱吃热干面还有豆皮、面窝、糯米包油条...

城市不是人，却也拥有着自己的记忆，属于武汉的记忆大概就是如情窦初开般美好的汉味过早。

#01

抢尽热干面风头

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赵师傅油饼包烧麦

地点| 粮道街139号（近武昌区福利院）

营业时间| 6:00--14:00

老武汉都知道过早一定要钻进粮道街。

位于粮道街的赵师傅天天红油热干面，店内最出名的不是热干面，而是“黑暗料理”油饼包烧麦。

油饼和烧麦单独吃很多人都会觉得腻，但把两者加在一起，竟变成了“武汉过早界的一绝”。

20多年前便扎根于此，门口总是排着超长的队，因为疫情还不能坐在店内，食客便自觉的站着吃或坐在路边吃。

油饼包烧麦是仅此一家的独创。油饼中间炸的特别蓬松，烧麦也不是以往吃过的那种又大又饱满的重油烧麦。

他家的热干面也是数一数二的，自制的辣椒油配着新鲜劲道的碱面和灰褐色的芝麻酱，香气直冲大脑顶层。

端起一碗面猛嗦入口中，记忆中的武汉也开始闪烁起来，可热干面的风头还是都被油饼包烧麦抢走了...

#02

包裹了老武汉的味道

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昌汇糯米包油条

地点| 粮道街顶秀嘉园对面

营业时间| 6:00--19:00

糯米包油条就像是“汉味手握”。

不到5平方米的店铺里藏着武汉特色小吃，蕴含着老武汉街坊的童年记忆。

到的时候还不到9点，木桶里的糯米饭已经快要见底，果然撇开感情用事，糯米包油条的味道也足以打动所有人。

一层糯米一层花生粉一层海带咸菜，最后再放半根小油条，裹好后再沾沾含有桂花的糖粉，就像个白嫩的胖娃娃。

咬在嘴里先是糯米的软糯，再是油条的香脆，配上海带和榨菜，可盐可甜，唇齿之间还留着桂花的香气。

#03

鱼肉融在汤里

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斌斌鲜鱼糊汤粉

地点| 武昌区候补街91号

营业时间| 6:00--12:00

鱼糊汤粉就是武汉人的羊肉泡馍。

以前在武汉想吃到一碗冒着鲜气的糊汤粉真的很难，大概是因为做工麻烦又需要耐心，导致它又难找又难带。

似乎每家早餐店的老板都有一段关于厨师的青春拼搏史，斌叔也不例外，但因为摸索出一套做糊汤粉的秘诀，就专心做了22年。

为了保证鱼糊的新鲜，斌叔每天两点多就起来熬汤，把鲜活的鲫鱼大火熬制后让鱼肉、鱼骨都化在汤里，再加上胡椒勾上欠。

他家的鱼糊胜在新鲜，胡椒的量也刚好，鱼鲜味中混着胡椒味，细粉也十分有韧劲，不易断又十分入味。

吃他家鱼糊一定要搭配隔壁店子的炸油条，将油条浸入糊粉里，闭眼吸吮油条里每一滴汤汁，酥软滚烫的口感就是对清早的馈赠。

#04

舌尖上的严氏烧梅和豆皮

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严老幺烧麦

地点| 江汉区自治街240号

营业时间| 6:00--13:30

武汉所有的重油烧麦似乎都与严氏有着或多或少的关系。

烧梅是武汉对烧麦独有的叫法，正如称呼一样，不同于全国的烧麦，武汉的烧梅更润更糯更江湖。

清晨8点，严老幺的门前热闹如往常，门口排队的人群快要挤到路边，烧麦区雾气蒸腾，豆皮区蛋香十足。

香菇鲜肉烧麦8元/两，有4个，个头扎实，雪白饱满，拎起筷子戳开面皮，淡黄色的猪油缓缓淌出。

除开烧麦外，它家豆皮更是个中强者，看他家的师傅做豆皮是种享受，一米五的大锅说颠就颠，蛋液飞溅，赏心悦目。

#05

老武汉的童年记忆

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三镇民生甜食馆

地点| 江岸区胜利街86号

营业时间| 6:00--19:30

三镇民生可以说是武汉人的过早食堂。

热干面、豆皮、糊米酒、煎包..样样都有，简直就是武汉过早小吃的精华缩影，虽然分店很多，但最正宗的莫过于胜利街这家。

大概每个武汉人的童年记忆里都有“楼下的民生馆”的一亩三分地，它家的豆皮和糯米鸡绝对热门。

早上会有很多老人，自己带着碗或筷子，到这里来打包回家过早，一根筷子可以串6、7个鸡冠饺。

糯米鸡很正宗，2块钱一个，里面的糯米香软，豆皮的翻牌率也超高，做的也是武汉人最喜欢的“重口味”。

#06

牛肉拌面

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精粉世家

地点| 江汉区马角场横路71号

营业时间| 24小时营业

马角场的精粉世家，拌的不光是面，还有江湖。

距离老店5米之内有一家同样名字的新店，两家的老板都在门口郑重的告示：本店正宗，只此一家。

但许多人的记忆都是属于红色招牌这家的，从复工开始那天，路边、车里、到处都是端着打包盒埋头苦吃拌面的武汉人。

鲜香的卤水带着回味的甘甜均匀的包裹着没跟面条，顺口爽滑，隔壁的面窝更是吃面的标配。

去的时候，精粉世界的老店门前依然有人排着队，而新店相对冷清，门口的矮凳上没有一位客人，下面的师傅也在门外打着哈欠...

#07

酱派牛肉炒面

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刘记三狗牛肉面馆

地点| 中山大道路口兰陵路

营业时间| 6:00--13:30

兰陵路作为老汉口的知名美食街，改造后依然美食如云。

有句俗话说：“来武汉不吃三狗，枉在世上走”，即使是初来乍到的我们，眼瞅着进出的人流，也会管不住脚步的想要买一碗。

店内还没有开启堂食，几乎每个人都点上了一碗牛肉炒面，点完就站在外面等。

炒面使用的是 热干面的碱面，面条劲道有嚼劲，卤制过的牛肉软烂易嚼，吃到最后还有肉。

#08

传统的汉派老味道

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蒋婆抄手

地点| 中山大道路口兰陵路

营业时间| 6:00--13:30

传承了27年技艺的汉派抄手大王。

纯手工现场包制的抄手冒着热气出锅后，淋上特制的酸辣料，弹牙的皮里饱含着肉汁，像虾仁肉一般。

春卷也是有人点了才会现炸，刚出锅的春卷相当香脆，外脆里酥，5元/份，份量还蛮扎实。

以前气温高的时候，一天也能卖出200多碗，很多人在这里从学生吃到上班，哪怕搬到别处也会驱车前来吃上一碗。

如今无意中问了婆婆一句最近生意怎么样，她却笑笑说：“肯定都没以前好啦，但我们这些小店不就像韭菜一样，没了还会再长的”。

街边老店没了还会再翻新出新店，可记忆中的老味道没了，该去哪里找？

如果说襄阳早餐能吃一月不重样，那么武汉早餐大概能吃一年不重样，过早还是武汉最厉害。

种类虽然多，但迷人还是过早的人。

坐在路边板凳上汗流浃背吃牛肉粉的他；

左手端着满满一碗热干面，小拇指勾着蛋酒，边吃边走的她；

是拿到早餐第一秒，冲向不远处办公楼的他们；

过早的人熙熙攘攘，他们却从不计较，无论是坐着吃还是拿在手上吃，只要能吃到，便心满意足，只是现在这些人影都难寻了...

如果说武汉人的一天，是从热气腾腾的过早开始，那么结束便存在于烟熏火燎的宵夜江湖之中。

作为现代化的大都市，武汉有着很快的生活节奏，但无论工作再忙，吃宵夜这个习惯一直被这座城市的人所保留。

武汉人的宵夜，不分春夏秋冬，夏天撸串撮虾子，冬天汉派火锅，一顿宵夜的时间，便让每一位疲惫的都市夜归人重新恢复活力。

#01

煨了11年的煤炉土灶

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燕子煨汤馆

地点| 胜利街车站路公交站贴附近

营业时间| 11:00--24:00

没有任何地方能做出比武汉更地道美味的排骨藕汤。

这家小汤馆在武汉煨汤届属于大佬级别的，开了11年，每天早上6点生煤炉，砂铫子开业到现在没换过，成色像古董。

俗话说老铫子煨汤，越煨越香，燕子说“铫子用久了表层会结一层油，能保温且让味道不散。”

葱花挂在藕上，肉汁飘在汤上，深喝一大口，味蕾充斥的正是童年的深秋夜，是二十年前奶奶用煤炉土灶熬出的那股清香。

#02

电炉烧烤届的扛把子

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小胡子祥彪烧烤

地点| 北湖正街与北湖路交叉口东北20米

营业时间| 10:00--18:00

小胡子烧烤，一直是武汉吃货圈里的限量版奢侈品。

北湖老店只在中午营业，老板心情不好关门、下雨天关门、卖完关门、吃不吃的到完全凭运气。

找到这家烧烤的时候，已经快接近下午2点，以前巷子口因为疫情被封了起来，只好从更远的院子正门摸索进去。

在座的大部分是老顾客，吃了10多年的很常见，一撮孜然、一撮辣椒，刷点油，来来回回的拉，就香的要命。

说不上来它家的烧烤到底哪里好，但愿意带着家人大中午来吃的烧烤，一定有他的过人之处。

#03

不一样的螺蛳

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螺神虾蟹大王

地点| 蔡锷路28号

营业时间| 11:00--02:00

光听名字就很霸气的一家老店大排档。

在这条街上可以说是人气最旺的，一到晚上就开始排队，但无一例外，大家都选择坐在马路边上吃。

它家的螺比寻常的要大很多，轻轻一挑，一大块螺肉被带出，Q弹有嚼劲，满口麻香。

麻辣炒虾球是这家店的自创，把清水虾和碎麻花放在一起大火呛炒，Q嫩弹牙的虾球和脆香麻辣的麻花，让人停不下来嘴。

隔着老远就能看到人们三五成群的各自围坐在外面，不时的举起酒杯一饮而尽，哪怕餐厅里面的桌子空到只剩老板一人。

#04

汉味火锅

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满天星太珍火锅

地点| 黄兴路28号长青广场背后巷子里

营业时间| 17:00--2:00

川渝火锅称霸武汉？老字号汉派火锅不服。

1986年开业的太珍火锅，不仅是武汉人回忆的注脚，甚至可能还助攻过老一辈的爱情故事。

家常味的锅底，辣只在舌尖短暂的停留，价格依旧是3/6/9元的荤素搭配，不因疫情涨价一分一毫。

口味不算惊艳，但却很耐吃，没有妖艳的调料，没有高楼大厦之中的精致，只有人们放松的坐在塑料凳子上畅汗淋漓。

自制的元子、肥牛卷、泡菜和桂花米酒上齐，锅底限量翻滚的那一刻，不论吃过多少次，还是忍不住抓耳挠腮。

临走前，向隔壁的桌的爹爹挥手，果然无论在哪里，都能听到上一辈吹一整夜的牛逼，聊无数的曾经。

在马路边的大排档上，打着混合着小龙虾和啤酒味儿的饱嗝，就是武汉夏天最惬意的方式。

江湖的夜晚，宵夜为大，但不敢堂食的武汉人，如今只能在夜里的街边大排档畅谈着人生。

上有五星级酒店，下至犄角旮旯的餐馆，一到晚上都在门口摆出来桌椅，而武汉人也越来越喜欢坐在路边，“安全”的享受着夏夜的快活。

不管明天醒来，是否又要面对喷洒酒精、反复洗手、集体测核酸的惶恐生活，此刻的短暂愉悦让人忘乎所以的快乐。

都说武汉太大了，大到看不见自己，但可能是太久没有回武汉了，觉得处处都有自己的身影。

距离4月8日武汉火车站打开站门已经过了1个多月，但城市愈合的速度的似乎赶不上列车飞驰的速度。

#01

火车站

第一次来武汉，到的是武昌火车站，武汉是座大学城，而武昌就是大学生聚集地。

那个时候去汉口火车站太麻烦了，回襄阳总是去武昌站坐下午5点半的那班动车，

票是一定要早点抢的，汹涌的人流能把人挤不见。

而汉口火车站扮演什么角色呢？大概就是没有赶上动车后的救命稻草，等你回家的最晚那班车，一定是在汉口。

再后来大多数动车都换去了武汉站，也许是留念它的高科技和便捷，哪怕离检票还有5分钟，也能不慌不忙的刷脸进站毫不耽误。

如今再也不用抢票，也感受不到人挤人场面，贯连城市经络的脉搏又重新跳动，人们却拎着行李箱行色匆匆，一片荒芜。

#02

交通

武汉的交通也在重启之中，出租车一字排开，整装待发，温暖的黄色像是在诉说武汉人对美好生活的向往。

全国最野的武汉公交车也收敛了自己的锋芒，没有赛车速度，没有急刹，没有人头涌动，城市道路上再也没有F1。

坐的最多的地铁2号线也已延长到了佛祖岭，光谷的死亡C出口之名，也终于褪去，只留下青春的回忆和自觉隔开的座位。

#03

光谷

曾叱咤风云统一制霸大学生消费圈的光谷，不知道因为转不动的转盘受尽了多少吐槽和非议。

但无论光谷C出口带来过多少恐慌，在它糙汉的外表下仍跳跃着一颗少女心，去教堂看灯光秀、去绿野仙踪拍照，都是我们一同解锁过的记忆。

如今的光谷转盘掀起了滔天白浪，宛如一架巨大的时光机器，却穿越不到转盘旋转加速的时候，只剩末日感。

六年前我以为光谷广场是武汉的尽头，没想到它其实是我人生的起点，只是如今，车，不堵了；人，也没了。

#04

楚河汉街

楚河汉街大概聚集了所有襄阳人对武汉的第一印象，繁华、时髦、商业化，有着独具魅力的民国建筑风格和数不清的商业品牌。

所有人都会有在汉街迷路的经历，说好了在星巴克等，却在同一条街上跑了4家才找到彼此。

武汉人对生活的热情和购物欲一样，生生不息，让落寞坚守的汉街，终于送走了楚汉的黎霾，等来了属于它的人潮。

#05

昙华林

如果不是路过了昙华林，可能我再也不会想起这个曾经最网红的文艺街区，宣告退场的它早已变成回不去的记忆。

流连在充满咖啡香气的乌托邦里拍照打卡、给未来的自己写信，无数大学生曾在这里寻找属于自己的月亮。

但过分的商业化让它变了味，再加上疫情打击让几乎一大半的小店都没能扛过来，

他们等过了春天，却再也无法抵达夏天。

#06

江汉路happ站台

如果说光谷是武昌大学生的聚集地，那么在汉口上学的襄阳人，happ站台就等于一切。

逛街圣地、约会圣地、美食天堂，吃喝玩乐全都汇聚在此，那时候每个周末能画着精致的妆，手捏两根大烤翅，就是奢侈的幸福。

一代烤翅王、曾记烤鸭脖、happ海鲜坊、婆婆卤，包含了汉口学子从学校走进社会的所有记忆味道。

哈皮站台隔壁的江汉路步行街如今正在封闭改造，水塔美食街成了围改进程中留下的独苗。

和大多数街区不同，这里逐步恢复了元气，人气渐涨，似乎又变回了那条能打败上海外滩的全国拥挤街道。

“黄鹤楼都还没去，可是过几天我就要走了”。

这是大学毕业离开武汉前和朋友说的醉话，之前总说要去看看黄鹤楼，却被下次又下次，晃到了离开。

武汉是座人格分裂的城市，她的可爱之处，也最招人烦，我爱她的烟火气和人情味，也嫌弃她的吵闹和市井。

寒暑假返校离校的高峰期，总能听到一口武汉话的司机一边抱怨一边笑着说：“哈是外地学生，dou死人”。

但这座城市的生命力，不就是由城市里的年轻人创造的吗？

书生气和江湖气互相牵绊才融成了这大武汉。

武汉毋庸置疑成了很多襄阳求学人的第二故乡，这座千疮百孔的矗立在江边的城，仿佛也总是在盼望游子归期。

这是最好的城市，也是最“坏”的城市，但归根结底，这是座让人心疼的城市。

你听，江汉关大楼的阵阵钟声，像不像在哭着喊你回家。

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END

出品：襄阳食记网络科技有限公司

编辑：姜饼君 摄影：大福君

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