提到尼泊尔，很多人会想到徒步、滑翔伞、以及登山等户外运动，又或者是著名的杜巴广场等。许多分不清尼泊尔和印度这两个国家之间的文化关系，当三面与印度接壤的时候，尼泊尔的宗教信仰在历史发展中与其结合，不要以为只有印度才有种姓制度，实际上尼泊尔也受其影响。尽管尼泊尔兰毗尼是佛教创始人释迦牟尼的诞生地，但这个国家有80%以上都是印度教。
当我第一次看到印度瓦拉纳西的露天火葬场可以与游客信徒们混合在一道风景里的时候，自然就想起尼泊尔加德满都的帕斯帕提纳神庙，游客称之是“烧尸庙”，是尼泊尔最大的焚尸场（瓦拉纳西的露天火葬场是印度最大的）。
帕斯帕提纳神庙是不允许非印度教教徒进入的，但随着旅游发展和时间推移，这项本该严谨的规章制度对于游客也显得“松懈”，每年这里除了无数印度教教徒，还有大量游客。但是对于帕斯帕提纳神庙的主殿是绝对严格：非印度教徒不得进入。
相传该庙为祭祀湿婆神而建，但游客们所向往或好奇的也并非是主殿，而是庙外的巴格马蒂河畔的烧尸台。尽管1500年来，来到这里的朝圣者络绎不绝，但之所以能引起世界各地的游客的兴趣，也是因为这里几乎每天都可以看到印度教徒的火葬场面。其中欧美游客很多，相对于中国游客而言一般多是年轻人和摄影爱好者。
毕竟火葬场面对于中国人而言是一件庄严肃穆也是十分忌讳的事情，但较于思想开放，不为传统观念所束缚的中国年轻人，或者是专门拍人文风光等摄影爱好者而言，尼泊尔的烧尸庙是加德满都之旅不可错过的一站。
实际上帕斯帕提纳神庙不仅是一座”烧尸庙“，也是祈求佳偶、生育、病愈、平安，死后升天所膜拜的地方。这一点跟恒河河畔的瓦拉纳西一样，只是想较于帕斯帕提纳神庙，瓦拉纳西是一座圣城。对于生活在印度的印度教教徒而言，这一生的愿望就是住在瓦拉纳西，每天于恒河沐浴，死后“葬在”圣河。
但巴格马蒂河在尼泊尔印度教信徒眼里就是他们的圣河，每逢节日不论大小他们都会来到这里洗澡，表示把一年来的罪过全清洗掉。这一点和恒河不谋而合。除了同信一个宗教，更是因为巴格马蒂河的河水最后会汇入印度恒河。
但帕斯帕提纳神庙给我最大的印象就是在巴格马蒂河两岸是两个世界众象，一生一死，一哀一乐。永远无法想象这边岸正在焚尸，那边岸在野餐约会晒太阳。我曾认为这是尼泊尔人对于生死的从容，或者是宗教带来的强大信念。
每天巴格马蒂河的上空都会飘着一股难闻的浓雾，到了傍晚的时候经常是有乌鸦群飞，给人以诡异的氛围。但深受污染的巴格马蒂河却每天都有朝圣者在此沐浴，但洗脸、洗头的最多。还经常会有孩子在河水里试图打捞着逝者的遗物，但实际上这些逝者身上什么都没有。
连接着两岸的石桥上常有野生猴子出没，它们喜欢待在“生乐”一岸，不仅是这些尼泊尔人欢乐、热情，更是因为他们有好吃的东西。而且多是年轻男女，难以理解的是即便是约会他们都会来到这里。
不同于瓦拉纳西恒河畔只一个露天火葬场，在巴格马蒂河畔有六座石造的烧尸台，这六座烧尸台是有身份地位等级的，位于上游的两座只有皇室或贵族才能使用，而平民能使用的是位于下游的四座，这一点与他们的种姓制度等级也有关联。
但相同的是逝者的骨灰最终都会撒入河中。作为印度教徒，尼泊尔人相信死在帕斯帕提纳神庙，骨灰撒入巴格马蒂河，灵魂就能获得解脱，再不会被这一生罪过所束缚。
而游客也可以在烧尸台附近游走，甚至是可以拿相机拍摄，不仅不收费也不会有人阻拦你（印度与之相反，给钱就可以拍，否则只能偷拍），一般情况下都是在站在桥上或者对岸观看。但如果想要拍烧尸庙附近的那些苦行僧就得花一点钱了。
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