Lululemon的“新对手”：一季吸金46亿，“加拿大优衣库”被疯抢

文 | 天下网商

加拿大又跑出了一匹服装新黑马，它就是Aritzia。

过去，我们谈论加拿大最成功的服饰品牌，瑜伽服品牌Lululemon（露露乐蒙）或者Canada Goose（加拿大鹅）几乎垄断了外界对其时尚服饰产业的关注度。尤其是这些年风头正盛的Lululemon，它从温哥华起家，靠一条定价上百美元级的瑜伽裤把运动、健康和北美中产生活方式结合一起。但近期市场目光开始向另一家加拿大服饰品牌偏移——Aritzia，它的市值一度接近甚至反超Lululemon，而其营收规模仅是Lululemon的四分之一左右。

近日，Aritzia公布了2027财年第一季度（截至2026年6月1日）的业绩。这份财报远超市场预期，营收达9.51亿加元（约46亿元人民币），利润几乎增长3倍，同店销售增长35%，美国市场继续成其增长引擎，占营收6成。管理层还上调了全年增长预期，并表示品牌目前正处于历史上最强劲的发展阶段之一。

为什么一直奉行低调路线的Aritzia能成为Lululemon、Alo等一众服饰品牌的强劲对手？在于其定位。自品牌创立起，Aritzia的定位就是比快时尚更有质感，比奢侈品更好卖，比普通女装更有品牌感，他们的slogan是“Everyday Luxury（日常奢华）”，更重要的也是其区别于竞对的在于他们经营的是全品类，并非一条瑜伽裤或者一条连衣裙，讲述的是一位回归职场的女性在优雅通勤的同时还能保持运动、社交和审美，这就是在同行增长疲软时，它为什么还能保持新的增长曲线。

当Lululemon、Alo、vurio等占据中产衣柜的品牌在国内遍地开花时，Aritzia依然保持静默，既没有在国内线上线下开店，也没有进行社交媒体的种草，但在小红书上，关于Aritzia的讨论已经遍地开花，其中不乏关于他们的爆品羽绒衣、针织衫、西装裤的讨论。

但可以肯定的是，Aritzia肯定不会放弃中国市场，只是这一步走得较为谨慎，有信号正在逐渐显现：例如Aritzia的支付选项新增了支付宝（Alipay）和微信支付入口。如今，在Aritzia官网上自淘，其产品售价已包含关税、税费等，并且达到一定消费额度还将免运输费，国内消费者可以直接在其官网下单，通过空运，4-5个工作日即可收货。

但Aritzia讲述的故事能否被中国消费者买单，还是未知数。

从精品买手店起家，成为加拿大“国民品牌”

1984年，在加拿大温哥华Oakridge Centre购物中心，一家名叫“Aritzia”的小店悄然开业。40多年后，这家精品女装店成长为年营收超过45亿加元（约216亿元人民币）、在北美拥有140多家精品店的时尚零售品牌。

Aritzia的故事，始于创始人Brian Hill（布莱恩·希尔）的一个洞察。

作为第三代，Brian从小在祖父创办的百货商店Hills of Kerrisdale长大。他曾说，自己“从小就在商店里工作，零售已经融入了我的血液”。在经营过程中，他发现，年轻女性往往只在奢侈品牌和快时尚之间做选择，而处在两者中间价位的品牌十分稀缺。1984年，他决定抓住这一市场空白，创立Aritzia。

Aritzia最初并不是一个服装品牌，而是一家精品买手店。随着经营深入，Brian意识到，仅靠销售其他品牌，很难建立真正的竞争力，于是开始打造自有品牌矩阵。

如今，Aritzia已拥有Babaton、Wilfred、Tna、Sunday Best、Denim Forum等约15个品牌和产品系列，围绕高级剪裁、职场通勤与运动休闲三大方向展开，覆盖从成衣到配饰的完整品类。

TNA 女子网球系列

他们也提出了一个品牌理念——Everyday Luxury（日常奢华），即追求经典、高质，让一件衣服能够陪伴消费者很多年。《天下网商》观察其线上官网发现，其多以出售基础款为主，没有LOGO，以一件普通棉质T为例，其尺码有6个，覆盖从2XS到特大号。

尽管没有像Alo一样活跃在社交媒体，但Aritzia的“朋友圈”也不乏名人、明星。2017年，梅根首次与哈里王子公开亮相时，身穿Aritzia旗下主打法式浪漫和高级剪裁的“Wilfred系列”连衣裙，引发全球关注，也让这个加拿大品牌走入国际视野。

此后，超模肯豆（Kendall Jenner）、海莉（Hailey Bieber）、吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）等明星也多次穿着Aritzia单品，其中包括品牌标志性的The Super Puff羽绒服、Tna运动系列以及简约针织和基础款服饰。

一季度强势的增长态势也延续到2027财年的第二季度，Aritzia新一任首席执行官Jennifer Wong表示，原因是他们始终如一地实现了三个战略增长杠杆——地理扩张、数字化增长和提高品牌知名度。

下一个Lululemon？

“我从未像现在这样，对公司的业务充满信心。”2027财年第一季度财报公布后，CEO詹妮弗·王（Jennifer Wong）这样评价公司的发展状态。而数据，也证明了她的判断。

最新财报显示，Aritzia第一季度营收达到9.51亿加元（约46亿元人民币），同比增长43%；净利润达到1.17亿加元（约5.6亿元人民币），同比增长176%；数字渠道销售增长56%，同店销售更是增长35%。对于一家成立超过40年的成熟服装零售商而言，这样的增长速度十分罕见。公司同时上调全年预期，预计2027财年营收将达到45.5亿至47.5亿加元，同比增长23%至28%。

优秀的表现下，让市场开始将Aritzia与曾经的明星公司Lululemon相提并论。

事实上，两家公司多有相似之处：它们都诞生于加拿大温哥华，都从女性消费市场切入，都将美国作为核心增长市场，也都凭借精准的品牌定位建立了一定的消费者忠诚度。目前，美国市场已经贡献Aritzia约三分之二的收入，而Lululemon同样高度依赖美国市场。正因如此，资本市场给予Aritzia较高期待，其市盈率一度达到48倍，投资者相信它可能复制Lululemon过去十年的增长路径。

同时，Lululemon也正在经历它的“中年危机”，曾一度，其凭借瑜伽服在全球爆发，并引领起一股高端运动的风潮，然而，当美国市场增长放缓后，Lululemon讲不出太多的“新故事”了，尤其新扩张品类中的男装和鞋履，但这些新品类并不达预期。

品牌新鲜感的下降，直接反应在股价上，今年6月，Lululemon的股价也从2023年的高点回落超过70%。这说明，对于服装品牌而言，最大的挑战并不是开店速度或营销投入，而是能否持续满足消费者不断变化的审美需求。

而Aritzia却恰好踩在了不同的节点上。

Lululemon聚焦运动休闲，而Aritzia打造的是更完整的女性衣橱。旗下Babaton、Wilfred、Tna等品牌覆盖职场通勤、都市休闲、运动服饰等多个场景，尤其是在2021年后的“重返办公室”趋势中，Aritzia凭借女性职场服饰获得新的增长机会。

《天下网商》浏览Aritzia的服饰，发现其设计兼顾简洁、舒适和质感，不张扬logo，崇尚极简实穿主义，不迅速追赶时尚潮流，这恰好契合近年来流行的“Quiet Luxury（静奢风）”审美，与海外类似，静奢风也是近年来国内市场正在流行的风格趋势，包括淘系“四大金刚”在内的大量走高品质路线服饰品牌都顺应着这个趋势而生。

空白的中国市场，会是新机会吗？

在北美市场持续增长之后，中国市场成为Aritzia未来最值得期待的一块版图。

截至目前，Aritzia的业务高度集中于北美市场，相比之下，中国消费者目前主要通过官网、电商渠道或代购方式购买Aritzia产品，公司尚未真正建立线下零售网络。

不过，尚未正式进入中国市场的Aritzia，在国内社交媒体上已经有不小的讨论度，小红书上，Aritzia相关内容持续增长，大量用户分享Super Puff羽绒服、Wilfred连衣裙、Babaton西装以及Tna运动系列的穿搭体验，通过大量留学生以及在海外居住、生活过的用户分享，Aritzia就这样进入国内。

这一模式，其实也是很多海外品牌进入中国前的重要路径，包括Alo、Skims等品牌皆由这套路径进行中国市场的扩张。

空白的中国市场，会是品牌的新机会吗？

从消费趋势看，近年来，中国消费者对于服装的需求正在变化，过去追求显眼Logo的消费方式逐渐降温，越来越多人开始关注面料、剪裁、质感以及服装的长期使用价值，Aritzia的风格切中了一批追求“静奢风”的消费者需求。

但机遇的背面是挑战。

一方面，如果进入中国，Aritzia面对的竞争对手可能不仅是Lululemon，也包括COS、Massimo Dutti、Theory以及一批正在崛起的国产中高端女装品牌。

另一方面，品牌也需面对本土化的挑战。其中一点就是Aritzia在美国市场的一大优势是对比奢牌的“性价比”，但在中国，这个定价并不具备市场优势，在国内成熟的服装供应链体系下，更多Aritzia的“平替”涌现则会分食其市场蛋糕。

此外，Lululemon、Alo等国际品牌也正在加速布局中国市场。对于规模仍小于Lululemon的Aritzia而言，未来进入中国不仅需要完成消费者教育，还需要面对已经进行了多年消费者教育的竞争者。

可以预见的是，中国市场一定是品牌的新机会，但能否最终啃下来，还需要经历本土化考验，这也是Aritzia会面对的挑战，但它给市场提供了一个全新的样本：一个进入“中年期”的品牌，如何通过品类扩张与精准定位，在成熟市场中保持增长活力。