上海小笼包，一包汤里有江南
上海人管小笼包叫"小笼馒头"。这个名字朴实得很，但小笼包本身，却一点也不朴实。那一枚白嫩嫩、圆鼓鼓的小包子，皮薄如纸，半透明得能隐约看见里面的肉馅和汤汁。轻轻咬开一个小口，滚烫的汤汁涌出，鲜甜滚烫，那是江南水乡浓缩成一勺的精华。
我在城隍庙的南翔馒头店排过四十分钟的队，就为了一笼刚出笼的蟹粉小笼。店里的师傅包小笼包的手法像绣花——左手托着面皮，右手用竹片挑一坨肉馅，手指一转一捏，十八道褶子均匀整齐，顶端收成一个小巧的鲫鱼嘴。一只小笼包从皮到馅到褶子，全是功夫。
那笼小笼包端上来时，热气缭绕，一个个白生生的，像刚出浴的婴儿。我用筷子小心翼翼地夹起一只，生怕戳破了那薄如蝉翼的皮。依照上海人的吃法，先轻轻咬一个小口，把嘴凑上去，慢慢吸那汤汁。汤汁入口，鲜得眉毛都要掉下来。猪肉和蟹粉的精华熬成的高汤，在皮冻的加持下化作了滚烫的液体，又鲜又甜，没有丝毫油腻感。吸完汤，再蘸一点姜丝醋，连皮带肉一口吃掉。肉馅紧实弹牙，蟹粉的鲜香和猪肉的醇厚完美融合，醋的酸刚好解腻提鲜。
旁边坐着一位上海老太太，她看我笨手笨脚的样子，笑着示范："小笼包要这样吃，先开窗，后喝汤，最后扫光。"她还告诉我，好的小笼包有四条标准："皮薄、馅嫩、汤多、褶匀。"我数了数我那只小笼包的褶子，正好十八道，不多不少。
南翔小笼包的历史可以追溯到清代同治年间。从嘉定南翔镇到上海老城厢，这枚小小的包子走了将近两百年。它从最初的鲜肉小笼，发展到如今的蟹粉、虾仁、松茸等各种口味，但万变不离其宗——那包汤、那层皮、那团馅，始终保持着江南人对精致和鲜甜的执着追求。
后来我在纽约唐人街也吃过小笼包，皮厚馅硬，汤汁寡淡，价格却贵了三倍。那一刻我无比想念上海。想念那排了四十分钟队的耐心，想念那个老太太用上海话说的"先开窗后喝汤"。一枚小笼包里装着的，不仅是肉馅和汤汁，更是一整座江南水乡的气质：温婉、精细、含蓄，把所有美好都藏在那薄薄的面皮里，等你亲自戳破。
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