北京
（来源：团结报）
转自：团结报
□曹建龙
一到春天，我最惦记的就是山里的蕨菜。天刚蒙蒙亮，我就提着竹篮出门，踩着带露的青草去村后背谷山，不用刻意找，顺着坡地走，总能在枯草下寻到春天的影子。
小时候采蕨菜，家里早没了春节炸肉，只剩几块腊肉锁在橱柜，谁也舍不得动。那时候炒蕨菜，只能多放两勺猪油，爆香葱姜蒜，大火一炒就出锅，吃的就是山野独有的清鲜。后来日子好了，冬至一到，屋檐下就挂满了腊肉。取一块煮软切片，煸出油脂，再倒蕨菜同炒，放几粒干辣椒，撒把青蒜叶，蕨菜吸了腊香，腊肉也解了腻。
蕨菜性子怪，不爱杂草密处，偏爱荒草稀疏的地块，野火烧过的地方长得最旺。刚冒头的蕨菜裹着银白细绒，顶端蜷着像婴儿的小拳头，十分打眼。紫褐色茎秆脆嫩，轻轻一掐就断，断口渗着清亮黏液，沾着手都是泥土与春天的气息。
掐蕨菜不能急，也不能用蛮力。弯腰捏住根部，轻轻一折，“咔嚓”一声就落进篮里。山里蕨菜长势喜人，有的刚冒尖，有的已长三四寸，我只掐五寸高的壮株。太嫩的留着，太老的任其生长，这是山里人的规矩，也是对自然的敬畏。
找蕨菜真不用费心思，顺着坡地慢慢走，看见紫褐色的身影就俯身掐。没多久，竹篮就满了，指尖也染了淡淡的紫褐色，洗好几次都洗不掉。但我并不介意，这不是脏东西，是我亲手触摸春天的痕迹，比任何记号都实在。
掐回的蕨菜要赶紧处理，掐掉老根留嫩段、切小段。妈妈说蕨菜有生涩气，不处理没法吃。有回我图省事泡的时间短，炒出来又苦又涩，从那以后，我再也不敢偷懒，再简单的菜也得用心对待。
处理好的蕨菜，沸水焯一两分钟，生涩气便散了，颜色也从紫褐转为鲜绿。捞出来泡在凉水里，换两三次水漂净涩味，沥干水分，就等着和腊肉搭配了。蕨菜和腊肉，少了谁都不行，本就是天生一对。
每年冬至，家里都会晒腊肉。选一块肥瘦均匀的腊肉煮几分钟逼出浮油，切片后红亮晶莹，看着就有食欲。我试过用别的肉炒蕨菜，都不如腊肉对味，它的咸香刚好中和了蕨菜的青涩。
灶火燃起，热锅凉油倒腊肉片，“滋啦”一声油香满厨房。肥肉煸透卷起，倒蕨菜大火快炒，山野清劲与腊肉醇香交融，闻着就流口水。
蕨菜快熟时撒干辣椒和青蒜段，翻匀就起锅。盘里紫褐蕨菜脆爽、红亮腊肉喷香，家常菜的好看，从不是刻意摆盘，自然搭配最动人。
夹一筷子入口，蕨菜脆嫩、腊肉咸香，越嚼越有滋味。这是我亲手做的菜，裹着家的烟火气，比饭店的好吃多了。
后来我才懂，春日美味从不是山珍海味。蕨菜配腊肉的滋味是春天与故乡的馈赠，是故乡刻在我心底的印记，一口咽下，整个鲜活热闹的春天便落进心底，岁岁年年，不曾散去。
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