惠州餐饮，凭什么不网红却能活得好？

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在中国餐饮的璀璨版图上，有成都、长沙这样以“网红”之名响彻全国的流量高地，也有惠州不是网红城市，餐饮却活得比许多网红城市还扎实。

当长沙的排队长龙以“流量续命”，成都的火锅店卷到“9块9代100”，北上广深的餐饮老板在租金和人力成本里挣扎时，这座粤东小城偏偏走出了一条反直觉的路：

没有全网刷屏的超级单品，没有排队三小时的打卡地标，却在2025年一季度交出了限上餐饮营收增长35.7%的成绩单，增速全省第二。

凭什么？凭苏东坡埋下的文人味觉，凭老字号一代代传下来的笨功夫，凭把一只鹅、一棵梅菜、一碗牛肉饭拆解到供应链末梢的硬核玩法。

惠州餐饮的故事，不是流量的神话，而是关于“长期主义”如何在一座不事张扬的城市里，悄然长成护城河的实证。

6月15-16日，餐饮O2O创始人罗华山与团队“2026城市赋能行”深度走访并拆解这座“中间派”城市的活法与韧性。

01■

惠州餐饮的三次跃迁

惠州餐饮的发展脉络，可以清晰地划出三个关键阶段，这三次跃迁为其打下了扎实的底子。

第一次跃迁，靠的是“文化人来了”。

北宋绍圣元年，苏东坡被贬惠州。这位中国历史上最著名的美食家，在惠州的三年里，不仅留下了“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”的千古名句，更将中原饮食文化与本地物产深度融合。

相传惠州梅菜的制作工艺就是经他“轻盐慢酵”的改良而来，而梅菜扣肉这道名菜，也正是他将杭州“东坡肉”与惠州梅菜结合的产物。

苏东坡的到来，让惠州的饮食从“民间手艺”升级为“文人雅事”。

此后，东江盐焗鸡、东江酿豆腐、客家九大碗等名菜逐渐成型，东江菜也最终与广州菜、潮州菜并列为广东最早的三大菜系。

这是惠州餐饮第一次有了“品牌意识”——尽管那时候还没有“品牌”这个词。

第二次跃迁，靠的是“老字号扎下了根”。

从上世纪初开始，一批日后影响深远的餐饮品牌在惠州萌芽。

1905年，郭师傅在惠东吉隆供销社起步，从一家饼屋做到如今8万平方米生产基地、年销300万盒月饼的食品帝国； 1982年，林伟成借了300元在桥西市场支起烧鹅摊，“烧鹅仔”的名号从此叫响； 1993年，邓永强从河源龙川来到惠州，开起老车田食府，32年如一日从250公里外运送车田豆腐，一碗酿豆腐成了无数客家人的乡愁寄托。

与此同时，喜碧海鲜在桥东老居民屋里从1家店做到一条街10家店，阿妹小海鲜在西湖边排起长龙，鸿记煲仔饭在博罗三代传承……

这些老字号没有炫目的资本故事，却用数十年的坚持，织成了惠州餐饮最扎实的底网。

第三次跃迁，靠的是“把产业链做透了”。

如果说前两次是靠“人”和“时间”的积累，那这一次的跃迁，则是靠“系统”的力量。

潮记集团餐饮总经理李晓是2017年 餐饮O2O 深圳游学团学员

最典型的是潮记集团。

这家1999年成立的企业，从养殖和屠宰起家，向上游整合种苗孵化，向下游拓展深加工和餐饮品牌，孵化了“粤香源”和“鹅太公”两大烧腊连锁，在惠深市场开出百家联营店。

从养殖场到餐桌，潮记把一只鹅的价值吃干榨尽，年产值预计可达27.8亿元。

闻洲玲闻名牛肉火锅是惠州的惠州的神店，创始人闻洲玲玲对新鲜牛肉的追求到了“变态”的境界，每天三次配送看牛肉，从宰杀到上桌不超过4小时。

好呷牛肉饭更是在牛肉火锅的供应链基础上，切出“牛肉饭快餐”的新赛道，用中央厨房和极致单店模型，在珠三角开出50家联营门店。

还有惠州梅菜的产业化升级。2025年，惠州启动梅菜全链技术集成，要把这棵千年老菜打造成集“咸”（传统腌制）、“鲜”（预制菜）、“闲”（休闲零食）于一体的三产融合产业集群。

从苏东坡的“轻盐慢酵”到今天的预制菜出海，一棵梅菜的进化史，就是惠州餐饮产业化升级的缩影。

02■

广东“中间派”

如果用一个词来定位东江菜在广东餐饮版图里的角色，我愿称之为“中间派”。

它不像韶关那样，靠一股咸香辣的倔劲当“反骨仔”。惠州两头都沾：往上接客家山区，带着咸香浓郁的扎实底子；往下连东江平原，又揉进了广府菜清淡精细的讲究。

在“重”和“轻”之间，它没走极端，反而找着了一个让自己舒坦的平衡点。正是这种不极端但很丰富的味觉特征，让它能兼容并包、南北通吃。

1、咸香是底色。

梅菜扣肉、东江盐焗鸡、东江酿豆腐，合称“惠州三件宝”，打头的就是梅菜扣肉。这道菜跟苏东坡渊源极深——他谪居惠州时，专门派人去杭州学“东坡扣肉”，回来改用本地梅菜改良，才有了后来的“东坡梅菜扣肉”。

食材上绝不凑合：梅菜必须是横沥土桥的梅菜芯，五花肉得肥瘦层次分明。 工序一道不能省：煮、炸、焖、蒸，炸肉皮要起虎皮，蒸足一个半小时以上。 成菜酱红油亮，扣肉滑溜软烂，梅菜吸饱油脂咸中带甜，下饭威力十足。

东江盐焗鸡则是一部活历史。三百多年前起源于东江惠阳盐场，起初不过是为了方便保存用盐腌熟鸡，没承想腌过的鸡反倒甘香鲜美。

传统做法是用粗盐慢火焗熟纱纸包好的三黄鸡，皮脆、肉滑、骨香、味浓。海盐的咸鲜透过砂纸一丝一缕逼进肉里，咸得有分寸、有层次。2015年，这门手艺被列入惠州非遗名录。

客家碌鹅也属咸香阵营。“碌”在本地话里就是“煮”的意思——把鹅搁锅里不停翻动，油脂慢慢逼出来，表皮煎到金黄，再用汤汁焖透。沥林碌鹅一百多年历史，汤汁浓郁、肉质醇厚，秋冬进补最是应景。

2、鲜是灵魂。

惠州人吃东西，“鲜”字摆头一位。民谣里唱得明白：“鲜水黄鱼白菜箭，罂锅煲饭喷喷香。山珍海味怎能比，神仙闻见也欲尝。”这种鲜不靠浓汤重酱去调，靠的是食材本身那股原味。

东江酿豆腐就是活样板——豆腐取东江山水嫩豆腐，馅料是猪肉、鱼肉、虾米手工剁出来的，酿好煎到两面金黄，再用砂煲焖熟，鲜嫩滑香。2022年，这道菜被评为“中国菜”广东十大经典名菜。

还有八宝窝全鸭，糯米、香菇、莲子、虾米等八样馅料填进鸭腔，经过氽、煲、蒸多道工序，最后上汤佐食，浓郁软滑里透着一股清鲜。

民间对鲜的执着更加直接：闻洲玲牛肉火锅敢拍胸脯说牛肉“4小时上桌”；喜碧海鲜每天现点现捞，销量上万斤；百姓人家渔村主打千岛湖鱼，“活鱼现做、一鱼多吃”。

3、辣是变量。

惠州不算广东最能吃辣的地方，但博罗公庄镇是个例外。当地客家人硬是从咸香底子上辟出一条“鲜辣”的路子，俗话讲“不会吃辣的人不叫公庄人”。

酸豆角炒猪大肠、山坑螺蒸酿豆腐、钵仔肉……用的全是公庄本地鲜辣椒，辣得清爽、辣得开胃，绝不烧喉咙。眼下公庄镇正规划万亩辣椒基地，要把“公庄辣”做成大产业。

4、糯是日常。

惠州人的碳水快乐，藏在大大小小的粄和糍里。萝卜粄、艾粄、喜粄、发粄……米和糯米磨浆做成，蒸也行，煎也行，甜咸随你。水东街夜市里的“阿嫲叫”（萝卜丝虾米油炸糕），外酥里嫩，几代人从小吃到大的街头记忆。

所以你看，惠州的口味从来不是单行道。咸香打底铺稳根基，鲜味提一口气，辣味偶尔跳出来点睛，糯味再日常地安抚胃口。

这种多层次的味觉网络，撑起了它“中间派”的底气——既接得住客家山区的厚重，又融得进东江平原的轻巧。南北食客往桌前一坐，总能找到自己下筷子的地方。

03■

惠州餐饮的四种活法

如果说“有品类无品牌”是过去的困局，那么在当下的内卷环境中，惠州餐饮正用四种截然不同的活法，试图打破这一僵局。这四种模式，恰好对应了惠州餐饮在不同维度上的突围尝试。

活法一：把变成护城河，做文化的代言人

这类老字号的厉害之处在于——它们没把历史当包袱，反而把时间的沉淀变成了别人抄不走的壁垒。

郭师傅，从1905年供销社旁边的小饼屋起家，现在年产值已经突破1.5亿元，拥有8万平方米月饼生产基地、8家自营连锁门店，员工近千人，生产车间16条生产线，月饼日产能最高可达40万个，年销量突破300万盒。

但它没躺在功劳簿上吃老本。郭师傅第四代传承人郭汉光牵头拉了个“惠州非遗联盟”，把东江盐焗鸡、客家酿豆腐这些老味道打包推出去。

更绝的是，它把月饼发布会直接开到深圳——因为近四成客户都在深圳。它的目标很清晰：从“月饼品牌”升级为承载惠州文化的“文化品牌”。

2024年，郭师傅月饼制作技艺入选惠州市第八批市级非遗；同年12月，品牌入选首批“广东老字号”。

烧鹅仔，1982年创始人林伟成找奶奶借了300块钱在桥西市场支摊起家。至1992年短短十年间，已经在惠州拥有7家门店，涵盖酒楼、快餐店、斩料店，吸纳2000多人就业。巅峰时期在全国近20个大城市有40多家门店。

现在“90后”林勐接了班，把重心从全国收缩回惠州，形成“快餐+围餐”双模式。目前惠州4家门店，主打黄泥灶果木烧鹅，去年卖了超2万只烧鹅，平均每天能卖80只。

还拉起线上团队拍短视频，把“鹅城大桥同款烧鹅”做成爆款。2024年，烧鹅仔成功入选首批“广东老字号”。

老字号的共同命题是：怎么让“老”变成资产而不是包袱。郭师傅用文化赋能，烧鹅仔用模式创新和线上营销，各自找到了自己的路。

活法二：只做正常且极致的刚需生意

这类玩家探索出了一条属于惠州的路——剔除所有花里胡哨的溢价，只赚“硬功夫”的钱。

在惠州，把最普通的东西做“透”，比把东西做“奇”更管用。2025年一季度，惠州限上餐饮业营业额同比增长35.7%，增速居全省第二，但行业整体仍面临成本上升、价格内卷的压力。

当别人都在追风口、换赛道时，下面这2家店反其道而行——一个二十年不换菜单，一个把3平米铁皮棚做成了9家连锁。它们的共同答案很简单：把“正常”做到极致，本身就是最宽的护城河。

1、艳红湘菜馆：二十年只输出“正常味道”

餐饮020创始人罗华山把它叫做“惠州又一神店”。

这家店在江北云山东路开了二十年，菜单上没什么花里胡哨的创新，就是家常小炒——小炒黄牛肉、剁椒鱼头、毛肚、腊肉四季豆，人均52元左右，店内还设有可容纳10人以上的包厢。

但就是天天排队，连续多年稳居必吃榜。食客的评价也实在：“人很多，味道也正常。”

老板徐浩的“匠人匠心”说白了就一句话：二十年只干一件事，把新鲜的、时令的、讲究的食材端上桌。

在当前餐饮业普遍面临“70%餐厅陷入同质化困局”的大环境下，能把“正常味道”坚持二十年不变，本身就是最难的功夫。

2、张阿姨莲藕热干面：外来品牌的本土扎根术

张阿姨走的是“外来品牌本土扎根”的路子。2009年，从国企退下来的张阿姨在上排一个3平米铁皮棚里卖起了湖北热干面。

她坚持芝麻酱自己磨、莲藕从洪湖空运，用一碗干香筋道的面配一碗粉糯拉丝的藕汤，在惠州这个遍地汤粉的地方硬是站稳了脚跟。

从一家店到九家连锁店，从单一热干面到“热干面+莲藕汤”黄金搭档，张阿姨用了13年。

2016年至2020年连续四年获评惠州人气餐厅，先后登上惠州电视台《舌尖上的惠州》和广州日报社餐饮专栏。

“餐二代”李鹏接手后，迭代门店店型后，最终选择工业区和档口店，压缩面积、精简人工，用“最小单元极致效率”把保本点打下来。

十块钱不到一碗面，照样活得滋润。这恰好印证了惠州餐饮圈当下的共识——守好老味道，拥抱新食尚用现代管理的脑子做传统味道的生意。

活法三、从后台走到前台，降维打击

惠州餐饮藏着一股狠角色——那些原本在后端搞养殖、搞屠宰的供应链企业，现在直接杀到前台开餐厅了。它们成本控得住、品质稳得住，对纯餐饮品牌来说简直是降维打击。

潮记集团，罗总专门去走访2017年学员李鹅娘的企业，用了一个词形容叫“击穿鹅产业”。

这家公司的根能追溯到1958年，创始人在香港元朗开的潮记商行，传到今天已经是第三代了。

集团总部扎在惠城区马安镇，占地14万平方米，注册资金一千万，是正儿八经的省级农业龙头企业，每天供港的水禽就有五千只。

潮记最拿得出手的，是它对“鲜”的极致把控。

它养的樱桃谷鸭和黑棕鹅不走北方的旱养路子，用的是“水养”模式——鸭鹅在水塘里活动，肉质紧实还没土腥味，平均每6平方米水面只养一只。

天龄也卡得死死的，鲜鸭50到60天出栏，这时候皮下脂肪刚好，烧出来香，鸭毛又不会太硬影响口感。

屠宰线投了六百万，满负荷一天能干五六万只，配套的冷链车带GPS定位，0到4度配送，从活禽到餐桌只要3小时。

所以潮记的鲜鸭敢卖冰冻鸭两倍的价钱，还供不应求。每只出厂的禽类脚上都有绿色脚环，扫个二维码就能看到溯源信息，屠宰时间、厂家信息一目了然。

有了这么厚的家底，潮记直接向下游延伸，孵化了两个餐饮品牌，而且打法完全不一样，一个切家庭聚餐，一个切社区快餐。

粤香源，定位是“社区食堂”式的综合性烧鹅餐厅。它不光是卖烧腊，还配了粤式小炒和老火炖汤——番茄炒蛋、牛肉滑蛋、鱼香茄子煲这些家常菜都有，生熟地龙骨汤、花旗参炖鸡汤每天现煲。

米饭、例汤、小菜还免费续，人均35块，就成了周边居民不想做饭时的首选。

店里设明档，师傅现场斩鹅，烧鹅出炉30分钟内是口感巅峰，精选的是谷养98天的清远乌鬃鹅，皮脆肉嫩汁水足。

目前在惠州三新、冰塘、马安都有店，做的就是街坊生意。

鹅太公，走的完全是另一条路，主打极致性价比。这个品牌一上来就打破了“烧鹅贵、过节才吃”的老观念。

招牌现烤烧鹅饭定价15到18块，比很多普通快餐还便宜。店里搞的是“明档+自助”的极简模型——玻璃电烤炉实时展示古法烤制，米饭、例汤、小菜、茶水甚至冰块全免费自取。

这种打法既省了人工，又让顾客觉得“平、靓、正”。后厨每天8次新鲜出炉，保证低价也能吃上刚出炉的脆皮烧鹅。

惠州首店曾创下单日卖出100只整鹅的纪录，东平、下埔、惠东华侨城等地的分店一家接一家开，学生和打工人是主力客群。

两个品牌，一个做“今晚不想做饭，带家人吃点好的”，一个做“午饭不知道吃啥，十几块搞定烧鹅饭”。

同一套供应链撑腰，不同的刀法切市场——这就是潮记用产业链厚度打出来的品牌宽度。

活法四、对“牛肉”这一单品不再是简单的菜品创新，而是两种不同维度的极致探索

在惠州餐饮的“极致刚需”流派中，对“牛肉”这一单品不再是简单的菜品创新，而是两种不同维度的极致探索：一种是用供应链厚度完成的降维打击；另一种是对“鲜”的变态级追求。

响呷牛肉饭，跟潮记的路数如出一辙，只不过把品类从火锅换成了快餐。品牌创始人林春乐，也就是餐饮020创始人罗华山手记里提到的林总，原本做牛肉火锅生意，把牛肉供应链跑得滚瓜烂熟。

餐饮O2O创始人罗华山与好呷牛肉饭创始人交流

2024年他直接杀进米饭快餐赛道，创立了响呷牛肉饭，定位非常清晰——做“只用鲜牛肉，真材实料”的潮汕风味工作餐。

这个定位有多准？你走进他家店里就知道了。菜单上全是牛肉唱主角：

酸菜牛肉饭是头牌，酸菜脆爽开胃，牛肉片嫩滑，汤汁浓郁往饭上一浇，拌开了能连吃三碗； 金不换牛肉碎饭是潮汕和南洋风味的混血，罗勒叶那股独特香气跟牛肉碎、豆角一炒，层次感直接拉满； 咖喱皇牛肉饭则是酱汁党最爱，咖喱浓稠醇厚，裹着牛肉和洋葱，每一粒米都吸饱了味道。

而且他不光卖饭，还配炖汤——五指毛桃牛骨汤、黑蒜龙骨汤，汤色清亮，用料实在，刚好中和了快餐的油腻感。

最关键的是价格。单点一份牛肉饭13到22块钱，点个“一饭一汤”套餐也就二十出头。分量还特别足，牛肉给得大方，米饭免费续，打工人和学生党花个快餐钱能吃饱吃好。

出餐速度也快，午间高峰期翻台率极高。店内装修简简单单但干净利落，不搞花架子，就是把成本和效率做到极致。

能做到这个价位和品质，靠的正是背后那套“极致牛肉供应链”。响呷在惠州设了运营中心和央厨加工厂，前端门店只需要简单操作就能出餐，单店模型被林总打磨得“简单锋利”——坪效高、人效高、可复制性强。

短短1年时间在珠三角开出50家联营门店，这速度没有供应链功底根本撑不住。从牛肉火锅到牛肉饭连锁，林总这一步棋，就是用供应链的厚度撑起了品牌的宽度。

而在惠州另一头，还有一位对“鲜”的追求达到了近乎偏执程度的主理人——闻洲玲牛肉大排档的闻洲玲。

用餐饮020创始人罗华山的话说，这家店对新鲜牛肉已经“变态”到了一种境界：牛骨汤底用牛筒骨加玉米、胡萝卜慢熬6小时，每日凌晨现宰的黄牛肉切至2毫米薄片，涮煮8秒即熟。

合伙人林沛彬透露：“我们每一天都要跟时间赛跑，每天至少有三次入货时间，确保每一批肉间隔都不超过4个小时”。

”闻洲玲本人是个“极客大男人”，林沛彬则出身肯德基，把国际连锁的管理经验带进了大排档。这家店上过央视《消费主张》，闻洲玲还跟着政府去贵州对接牛肉货源，直接奔着源头去。

目前已在惠州河南岸、江北三新、水口等地开出多家门店，从一家店到多项目扩张，靠的就是这股近乎“变态”的较真劲儿。

餐饮O2O第二场惠州餐饮圈交流饭局在闻洲玲进行

一个用供应链厚度打开快餐连锁的广度，一个用时间毫厘之争守住现切鲜肉的深度——殊途同归的是，潮汕人对牛肉那股不容妥协的执念。

活法五：用系统思维，重做一遍社区生意

新一代惠州餐饮人，脑子活、打法清、执行力强，完全不按老规矩出牌。

90后郑泽建，餐饮020创始人罗华山看完他的操作直呼“牛人”。这小伙子在水东街和桥东一带开了11家店（其中水东街6家），家家火爆，全是几十平的小店。

餐饮020创始人罗华山总结他的打法是“三无”——无装修、无服务、无付费营销。但就是这种“三无”小店，月营收能干到60万。

他开的不是一家店，而是一套系统——用多个差异化品牌在水东街织成一张网，让你来这片吃饭，绕来绕去都绕不出他的店。目标很明确：当“区域王”。

小郑这套系统到底怎么玩的？我们拆开他手里的四家店看看就明白了。

汕媽潮汕冰屋，是他手里最年轻的一张牌，主打潮汕风味的鲜牛乳刨冰和老式炸串。

店里最火的是龙眼鲜牛乳冰，龙眼当天现剥，配上浓郁牛乳冰底，清甜不腻。人均二十来块，年轻人和游客排着队来打卡，切的是“逛累了来口冰的”这个场景。

凑记竹笼炖品，定位是“本地人的宵夜食堂”。最大卖点是用老式竹笼隔水慢炖，原汁原味，店里就只有几款营养炖汤和1款煎饺主食等极简SKU。

招牌马蹄胡萝卜玉米炖猪筒骨，汤头清甜，筒骨肉多骨髓满，配上牛腩捞面和锅贴，人均三十块左右，晚上巷子里灯火通明，负责抓宵夜人群。

本老板粥档就挨在娟姨炖品店旁边，主打生猛海鲜粥和炭火啫啫煲，筒骨粥熬得米粒开花。两家一个做炖品一个做粥品，顾客经常两边一起点，形成了品类互补的“双子星”。

你看，小郑这11家店不是胡乱开的。他把冰品、汤粉、炖品、粥品、宵夜小炒这些不同品类，精准地安插在不同位置和不同时段。

早上有汤粉，下午有冰品，晚上有炖品，深夜有粥有炒菜，不同需求不同时段全被他兜住，店和店之间还不抢生意。

这就是餐饮020创始人罗华山说的“选品的互补性”——用一套系统把整条街的流量吃透。

百姓人家渔村，和前面这些店的性质不太一样。它不靠门店数量取胜，靠的是硬核产品和圈层价值。

这家店的招牌是千岛湖有机大头鱼，一鱼多吃。这种鱼生长周期长、水质好，肉质嫩还没泥腥味，懂吃的人一尝就知道是好东西。

无论是剁椒鱼头还是鱼头汤，都是能镇得住桌的硬菜，特别适合商务宴请和多人聚餐。

餐饮020创始人罗华山和惠州餐饮圈首场就选在这里——牛楠楠的罗威威、艳红湘菜的徐总、童妈豆花的老板、吃喝惠州的馒头，一桌子全是圈内人。

为什么大家爱在这儿聚？原因很简单：一是环境体面，有包厢，谈事方便；二是大家都熟，在这儿吃饭放松，能聊真话；三是最重要的——饭桌上聊的都是干货，供应链资源怎么找、门店模型怎么调、行业趋势往哪走，这些信息在推杯换盏间就流通了。

这说明什么？惠州头部餐饮人正在打破信息壁垒，不再各干各的。在百姓人家的饭桌上，一个紧密的资源互通圈子正在形成。这种“圈子文化”，对于惠州餐饮从单打独斗走向抱团发展，是很有价值的润滑剂。

你看，童妈豆花做的是“向下扎根”——用极致性价比和高密度社区渗透，把非刚需的甜品做成了高频消费。

百姓人家渔村做的是“向上社交”——用核心大单品建立品牌势能，成为行业内部链接资源的枢纽。两家店路子完全不同，但都活出了自己的精彩。

小结：

当很多地方的餐饮业还在“流量焦虑”中挣扎时，惠州已经给出了另一种答案：真正的护城河，不是一时的流量爆款，而是几十年如一日对食材的较真、对供应链的打磨、对“正常味道”的坚守，以及整个行业从竞争走向共生的进化能力。

这或许就是惠州餐饮最迷人的地方——它不张扬，却扎实；不追逐风口，却自成气候。

在这片充满烟火气的土地上，每一家认真做事的餐厅，都在为这座城市的餐饮生态添砖加瓦。而它们共同书写的，正是一个关于“长期主义”的生动样本。

惠州餐饮的故事，远未到高潮。当系统红利开始真正释放，这座“中间派”城市的进化之路，才刚刚开始。

作者 | 小贝

出品 | 餐饮O2O

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