扒一扒这个护肤界的「元老成分」，70%教程都是错的…

大家好，我是编辑部的编辑坨坨妈。

关于美与K衰，我们已经写过两篇文章：

这是系列的第3篇，我们来聊聊热门护肤公式早C晚A中的【维A】。

护肤品中的维A，是一组结构功能（基团）相近的化学物的总称。

其中的关键成分A酸，是目前研究最深入、抗衰老证据最充分的外用成分之一，已被FDA批准用于改善面部细纹。

BBC纪录片曾直言：“如果只能选择一种涂抹式的K老成分，那就是A酸。”

图源：BBC记录片《美容的真相》

但由于 A 酸的刺激性极强，刚开始使用时，可能出现泛红、刺痛、灼烧感等严重的副作用，所以它是一种处方药，必须在医生指导下使用。

国内的护肤产品禁止添加A酸，于是各大品牌将目光投向了它的前体物质，A醇。

1

泼盆冷水：

你刷的“教程”可能是错的

因为有效，网上关于 A 醇的种草和教程铺天盖地。

在跟风前，我想先给各位泼盆冷水。

2025年，一项研究分析了TikTok、Instagram和 Facebook上最受欢迎的A醇（Retinol）相关内容。

结果令人心惊：

社交平台上，关于A醇内容的平均质量评分仅为 2.13（满分 5 分）。

这张图表比较了三个社交网络上视黄醇相关内容的质量、来源和教育价值。

图源：Nolan B, Murphy L, Paul L. Retinol misinformation is ‘topical’ on social media: A qualitative analysis[J]. JEADV Clinical Practice, 2025, 4(5): 1231-1233.

这个结果意味着：

超过 70% 的“逆龄教程”由毫无学术背景的非专业人士发布。

只有不到 20% 的内容，提供了正确的使用建议。

邪修用法，换来的是流量；

而你可能要承担，泛红、脱皮、刺痛，甚至是维A性皮炎带来的炎症型衰老。

所谓的刷A，如果让皮肤长期处于泛红、微痛的炎症状态，反而会加速胶原蛋白流失，结果适得其反。

所以今天这篇，不推荐任何产品。

因为在搞懂维A之前，它跟你没关系。

2

维A家族：

K老领域的真正大BOSS

在K老成分里，维 A 家族的地位几乎不可替代。

不是因为营销，而是因为证据够硬，它可以调节基因表达，从分子层面改变肌肤状态。

A醇和A酸处理后，I 型胶原蛋白（COL1A1）和 III 型胶原蛋白（COL3A1）基因表达上调。

免疫组织化学染色显示，A醇和A酸处理后，I 型前胶原（a）和 III 型前胶原（b）的蛋白质合成增强，主要存在于乳头状真皮层，并被染成红色。

C：载体对照；ROL：A醇；RA：A酸。

图源：Kong R, Cui Y, Fisher GJ, Wang X, Chen Y, Schneider LM, Majmudar G. A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin. J Cosmet Dermatol. 2016 Mar;15(1):49-57.

大量研究已经证实：

外用维 A 产品，可以全面修复光损伤皮肤，实现淡斑匀色、抚平皱纹、细化肤质、提升弹性、强化皮肤韧性并加速屏障修复的综合护肤效果。

01

转化链条

前面说了维A家族是一大类产品，我们护肤中常用的维A主要包括：

A 酸（视黄酸）、A 醇（视黄醇）、A 醛（视黄醛）和A 酯（视黄酯类）

上面这几种常见的维A形式，最终都必须转化为A酸，才能激活基因表达，促进胶原蛋白再生，让表皮增厚。

活性强度排序：

A 酯 < < A 醇 < A 醛 < A 酸

耐受性排序（刚好相反）：

A 酯 > A 醇 ≈ A 醛 >> A 酸

活性强度决定了成分的起效速度，而耐受性则代表它的温和程度。

如果担心皮肤敏感，可以从最温和的A酯开始尝试。

02

核心成员详解

1) A酸（处方药）

A酸，是研究最多、证据最全的成分。 它效果最强，风险也最高。

早在30多年前，就有研究发现：

0.1% A酸，能显著改善中日人群，因光老化引起的色素沉着。

A，65岁日本男性：色素沉着性皮损在第24周时已变淡，第40周时部分皮损完全消退。

B，59岁中国女性：色素沉着性皮损在第24周时已变淡，第40周时部分皮损完全消退。

C（正面观）和 D（侧面观），66岁日本男性：疗程结束时，大量色素沉着性皮损已消退。

图源：Griffiths CE, Goldfarb MT, Finkel LJ, Roulia V, Bonawitz M, Hamilton TA, Ellis CN, Voorhees JJ. Topical tretinoin (retinoic acid) treatment of hyperpigmented lesions associated with photoaging in Chinese and Japanese patients: a vehicle-controlled trial. J Am Acad Dermatol. 1994 Jan;30(1):76-84.

由于A酸的刺激性，护肤品严禁添加。

我们能买到的都是药品，没有护肤品中的保湿、舒缓体系，不建议自行尝试（即使有网上很多教程）。

一旦引起维A性皮炎，反而会促使皮肤衰老，且需要花很长时间来恢复。

2) A醇

A醇是护肤品中，风最大的维A成分。

仅0.1% 的浓度，每天使用，4周就能观察到皱纹在减少。

皱纹减少的临床评估。4周即可看到皱纹减轻，12周效果显著。

图源：Kong R, Cui Y, Fisher GJ, Wang X, Chen Y, Schneider LM, Majmudar G. A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin. J Cosmet Dermatol. 2016 Mar;15(1):49-57.

0.4%浓度的A醇，间断使用（每周最多3次），4周后，细纹就有改善，半年效果显著。

平均年龄 87 岁的患者，低频使用0.4%A醇用半年后，皮肤状态显著改善。

图源：Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE, Cho S, Hanft VN, Hamilton TA, King AL, Neal JD, Varani J, Fisher GJ, Voorhees JJ, Kang S. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007 May;143(5):606-12.

虽然不少研究在使用4周后，就能看到改变，但患者的活检结果显示糖胺聚糖表达增加，胶原蛋白生成也增加。

基于这些数据，建议至少需要2至3个月的使用，来保证效果的持续改善。

同时，由于A醇可转化为A酯储存在皮肤中，当皮肤状态稳定后，长期使用，可以采用间隔涂抹（隔2、3天涂一次），来保持效果。

3）A醛

A醛的效果优于A醇，但耐受性是相似的。

用A醛 (0.05%)、A酸 (0.05%) 和A醛载体 (Veh) 治疗 18 周后，眼纹的改善情况，A醛和A酸无明显差异。

图源：Creidi P, Vienne MP, Ochonisky S, Lauze C, Turlier V, Lagarde JM, Dupuy P. Profilometric evaluation of photodamage after topical retinaldehyde and retinoic acid treatment. J Am Acad Dermatol. 1998 Dec;39(6):960-5.

理论上，它是活性和耐受性都非常优秀的产品。

市面上A醛产品不多的原因是，它曾是雅漾的专利，专利到期后，它才真正进入大众护肤视野。

目前已经有一些品牌推出了A醛产品。

用过A醇想进阶，但又担心高浓度不耐受的，可以试试它。

4）A酯（最温和）

A酯，是维A家族中刺激性最低的一类，起效相对其他维A成分会慢一些。

但宝洁的研究发现，含【烟酰胺+肽+0.3%丙酸视黄酯】的方案，在淡纹效果上接近低浓度A酸，且几乎不刺激。

（a）烟酰胺+肽+视黄醇丙酸酯方案治疗 8 周前后的对比。

（b）维 A 酸方案治疗 8 周前后的对比。

图源：Fu JJ, Hillebrand GG, Raleigh P, Li J, Marmor MJ, Bertucci V, Grimes PE, Mandy SH, Perez MI, Weinkle SH, Kaczvinsky JR. A ran‐domized, controlled comparative study of the wrinkle reduction benefits of a cosmetic niacinamide/peptide/retinyl propionate product regimen vs. a prescription 0.02% tretinoin product regi‐men. Br J Dermatol. 2010 Mar;162(3):647-54.

对于想尝试维A，但耐受性差的人群来说，A酯是一个更稳妥的选择。

3

关于“进阶”的两个真相

很多人在用A醇一段时间后，会觉得“没刚开始那么明显了”，于是开始焦虑：

• 要不要上浓度？

• 要不要直接刷A酸？

先说结论：没有必要.

01

0.1%与1.0%的博弈

欧盟已出台法规，限制A醇的安全浓度为：

身体乳≤0.05%

面霜≤0.3%

可我们依然能在社交平台刷到0.5%甚至1.0%的高浓度A醇进阶攻略。

现有的研究很明确：

0.1% A醇，已能显著改善光老化；

长期效果上，高低浓度差异不大；

但高浓度的副作用（泛红瘙痒脱皮刺痛），会来得更快更剧烈。

另外，也有研究发现，在诱导CRABPII mRNA 方面，0.4% A醇的作用强度，已接近0.1% A酸（高浓度）。

CRABPII 是维A酸进入细胞核、启动抗老基因的“专属通道”，可以用来衡量维A类成分在细胞内的活性。

图源：Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE, Cho S, Hanft VN, Hamilton TA, King AL, Neal JD, Varani J, Fisher GJ, Voorhees JJ, Kang S. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007 May;143(5):606-12.

说明在分子层面，A醇的天花板并不低。（实际效果，可能因剂型、配方有所不同。）

很多所谓的“平台期”，不是没效果，而是你对效果的期待变了。

A醇K老需要长跑，硬上1.0%，追求短期效果，真的没必要。

02

“猛药”真的更好吗？

网络戏称，刷A的尽头，是十几块的药膏。

但无论国内还是欧美，A酸都是处方药。

如果长期追求高效率，导致屏障受损，皮肤产生的炎症因子，反而会降解胶原蛋白。

你以为在抗老，其实在加速衰老。

请记住：

处方药的使用，要有医生替你兜底风险。

如果没有严重的皮肤问题，无需强行尝试处方级A酸；

如果有问题，也要先咨询专业的皮肤科医生。

4

用好维A，不烂脸

想要效果好，更要不翻车，请收好这份实操：

01

建立耐受

即使是健康状态的皮肤，在第一次使用含A醇的产品时也有可能出现脱皮的现象。

所以在浓度的选择上一定要谨慎。

建议从低浓度的A醇开始建立耐受，再慢慢增加浓度和使用频率，接触面积也要注意从局部到大面积。

其中，FSOC法则是公认的建立耐受的最佳步骤。

FSOC 法则

✅ Frequency: 频率

从一周一次 / 两三天一次，逐渐增加一次，最多每晚一次。

✅ Short contact: 短时接触

初次使用最好上脸停留一个小时就洗掉，之后慢慢拉长时间，直到可以当成日常护肤品洗掉。

✅ Order: 次序

刚开始使用时建议将维A产品用在护肤步骤的后几步，减少渗透，降低刺激性，之后再慢慢把顺序往前调整。

✅ Concentration: 浓度

从低浓度开始入门，完全耐受后逐步提高浓度。

02

“开放式三明治涂法”：

AAD最新结论

一直以来维A的使用建议都是，干手干脸，以发挥最大功效。

但2025 年美国皮肤病学会（AAD）年会更新了一个重磅结论：

“开放式三明治”保湿法，能减缓不适，且不影响A醇与A酸的生物活性。

“开放式三明治” 涂法（2步）：维A类 + 保湿霜 / 保湿霜 + 维A类

既解决维A类 “刺激大” 的问题，又不牺牲治疗效果，尤其适合维A类初用者。

“全三明治”涂法（3步）：保湿霜 + 维A类 + 保湿霜

虽降低维A类活性，但可用于敏感肌初期，减少皮肤不耐受反应，为后续逐步建立耐受提供过渡方案。

5

这些雷点，别踩

在开始你的维A之旅前，以下几条一定要注意：

注意事项

✅ 孕妇及备孕期禁用

维A类成分有致畸风险，安全第一。

如果长痘后用过含A酸类的药品祛痘，医生一般会建议过一段时间（保险半年）再备孕。

✅ 不要急于求成

维A的副作用有滞后性（通常在第 3-5 天出现），刚开始使用，一定不要心急。

皮肤建立耐受度是一个比较漫长的过程，起码要一个月以上，还有可能会出现“刚开始好好的，突然就大范围爆皮、过敏、刺痛”的突发状况，此时一定要停止。

就算等皮肤稳定了再次使用，也还是要重新建立耐受。

✅ 准备一支修护类产品

亚洲人对维A的耐受程度普遍低于欧美人，提前准备好修复产品，以备不时之需。

✅ 避开去角质和刺激性成分

使用A醇期间，停掉磨砂膏、水杨酸等刺激性成分。

建立耐受期间，不建议早C晚A。

✅ 上眼睑禁涂

上眼皮角质层非常薄，屏障能力弱。

即使是专门的眼部A醇，也只用涂在眼眶骨周围和外眼角（鱼尾纹区）。

✅ 使用期间，严格防晒

维A会增加皮肤对紫外线的敏感性，白天不防晒，K老变“催老”。

✅ 看清“原料组浓度”

包裹型A醇（如缓释、脂质体包裹）能大幅降低刺激，这类产品的A醇浓度是把包裹物算计进去的，标注原料浓度1%，可能纯A醇的浓度只有0.1%。

虽然包裹技术对敏感肌友好，但大家往往会因为看到 1% 这个惊人数字而产生“效果翻倍”的错觉。

✅ A醇容易失活

尽量选择大品牌，密封避光的包装。

如果用了一段时间没有效果，考虑是不是产品已经失活。

✅ 植物A醇

补骨脂酚也被称为植物A醇。

但它在结构、代谢、受体层面，都不属于维A家族，

只是在抗老方向上与A醇有部分重叠。

它更温和、更安全，但效果也更有限。

K老是一场持久战，别再被那些“28天换脸”的口号裹挟了。

皮肤的代谢有它的节奏。

维A ，慢慢来，才比较快。

科学审核 徐琨

复旦化学系专业

曾就职于世界500强化工公司

现任迈克欣生物科技业务总监

参考资料

滑动查看

[1]雒欢.如何正确使用A类成分护肤品[J].生命与灾害,2024,(06):36-37.

[2]白嘉懿.火遍海外的“植物A醇”，为何在国内籍籍无名？[J].中国化妆品,2022,(12):96-97.

[3]European Commission: Directorate-General for Health and Food Safety, Revision of the scientific opinion (SCCS/1576/16) on vitamin A (retinol, retinyl acetate, retinyl palmitate), Publications Office of the European Union, 2023

[4]Riahi, R.R., Bush, A.E. & Cohen, P.R. Topical Retinoids: Therapeutic Mechanisms in the Treatment of Photodamaged Skin. Am J Clin Dermatol 17, 265–276 (2016).

[5]Babamiri K, Nassab R. Cosmeceuticals: the evidence behind the retinoids. Aesthet Surg J. 2010 Jan;30(1):74-7.

[6]Fu JJ, Hillebrand GG, Raleigh P, Li J, Marmor MJ, Bertucci V, Grimes PE, Mandy SH, Perez MI, Weinkle SH, Kaczvinsky JR. A randomized, controlled comparative study of the wrinkle reduction benefits of a cosmetic niacinamide/peptide/retinyl propionate product regimen vs. a prescription 0.02% tretinoin product regimen. Br J Dermatol. 2010 Mar;162(3):647-54.

[7]Sitohang IBS, Makes WI, Sandora N, Suryanegara J. Topical tretinoin for treating photoaging: A systematic review of randomized controlled trials. Int J Womens Dermatol. 2022 Mar 25;8(1):e003.

[8]Parsa R, Patel R, Risal A, et al. Tretinoin and retinolbioactivity are retained when layered with adjunctive water gel moisturizeror a water cream moisturizer in an “open sandwich” regimen. Paperpresented at: American Academy of Dermatology Annual Meeting; March7–11, 2025; Orlando, Florida.

[9]Farris P, Berson D, Bhatia N, Goldberg D, Lain E, Mariwalla K, Zeichner J, Miller D, McGuire T, Kizoulis M. Efficacy and Tolerability of Topical 0.1% Stabilized Bioactive Retinol for Photoaging: A Vehicle-Controlled Integrated Analysis. J Drugs Dermatol. 2024 Apr 1;23(4):209-215. doi: 10.36849/JDD.8124. PMID: 38564380.

[10]Griffiths CE, Goldfarb MT, Finkel LJ, Roulia V, Bonawitz M, Hamilton TA, Ellis CN, Voorhees JJ. Topical tretinoin (retinoic acid) treatment of hyperpigmented lesions associated with photoaging in Chinese and Japanese patients: a vehicle-controlled trial. J Am Acad Dermatol. 1994 Jan;30(1):76-84.

[11]Nolan B, Murphy L, Paul L. Retinol misinformation is ‘topical’ on social media: A qualitative analysis[J]. JEADV Clinical Practice, 2025, 4(5): 1231-1233.

[12]Kong R, Cui Y, Fisher GJ, Wang X, Chen Y, Schneider LM, Majmudar G. A comparative study of the effects of retinol and retinoic acid on histological, molecular, and clinical properties of human skin. J Cosmet Dermatol. 2016 Mar;15(1):49-57.

[13]Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE, Cho S, Hanft VN, Hamilton TA, King AL, Neal JD, Varani J, Fisher GJ, Voorhees JJ, Kang S. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007 May;143(5):606-12.

[14]Creidi P, Vienne MP, Ochonisky S, Lauze C, Turlier V, Lagarde JM, Dupuy P. Profilometric evaluation of photodamage after topical retinaldehyde and retinoic acid treatment. J Am Acad Dermatol. 1998 Dec;39(6):960-5

[15]Zoe Diana Draelos. 药妆品 第三版 [M]. 许德田，译。北京：人民卫生出版社，2018.