为啥大多数家庭都是女人做饭，而饭店里的大厨却基本都是男人？

推开家门，厨房里忙得脚打后脑勺的多是妈妈；下馆子吃饭，后厨抡大勺的十有八九是男人。这场景熟不？明明家里掌勺的多是女性，咋一换成职业厨房，画风就突变了呢？

2021年，咱中国厨师队伍超1000万人，里头女厨师只占个零头——3.6%，相当于1000个厨师里就36个巾帼英雄，这比例比欧美国家还低。

再往前看，非农职业性别隔离研究显摆着，1982到2000年，女厨师比例从38.5%爬到43.5%，看着涨了，可细看全是猫腻，多数女性被摁在面点、凉菜这些“二线岗位”，炒热菜？那是真难。
全球范围也差不多，美国烹饪协会估算全美餐厅女主厨顶天占两成；伦敦厨师岗应聘者里女性只占八分之一。可邪门的是一扭脸回家庭厨房，女性花在灶台前的功夫平均比男的多至少两倍！这反差，活脱像走错了片场。

历史这口老锅：从“女人活计”到“男人江湖”

早些年，“女主内”是天经地义。厨房家务归女人管，“上得厅堂下得厨房”更是夸媳妇儿的金句。可一旦烹饪升级成职业，剧本突然翻篇儿了。

17世纪法餐崛起是个拐点，法国王后凯瑟琳·德·美第奇从意大利老家拽来厨师团，把松露、通心粉这些洋货带进法国，连双层煮锅这类技术也捎上了。

可法国大革命后，失业的贵族大厨们自己开馆子谋生，职业厨师这行当才算落了地。这帮老爷们儿为立住“专业人设”，硬生生把女人往外推：定规矩不让女性碰主菜、禁学专业厨艺、连烹饪比赛也甭想掺和。

就为和“家庭厨务”划清界限，你们女人在家煮饭是“本能”，咱男人掌勺可是“艺术”！

后厨如战场：体力真是拦路虎？

饭店后厨那地界儿，真不是一般人能扛的。柴油灶呼呼喷火，夏天热得像蒸笼，冬天处理冻货又冰得扎骨头。

每天站十来个小时是家常便饭，搬半扇猪、抡大铁锅、扛50斤面粉袋，全是力气活。日本寿司师傅为防米饭粘手，得把手泡冰水里，男厨都落下一身风湿，更别说女性生理期多遭罪了。

可体力真是铁门槛吗？德克萨斯州立大学的研究员们较了真。他们让美食评论家蒙眼尝菜，猜哪道是男厨做的、哪道是女厨做的。

结果咋样？专家们抓耳挠腮，根本分不出！ 说白了，手艺高低和性别半毛钱关系没有。

看不见的墙：偏见比铁锅还沉

女厨师闯关，难在明枪，更怕暗箭。学艺路上，张艳在四川老家找学徒活儿，人家连话都懒得多问，直接摆手：“不要女的！”

上海某餐厅主厨谭绮文实习时，主厨给所有男学徒分活分解乳猪，独独跳过她：“你力气不够，省了这步吧。” 她当场急眼，硬是靠据理力争才保住机会，后来还为此在手臂纹了只小猪警醒自己。

美国杂志烹饪报道里，78%的镜头只给男厨；剩下22%露脸的女厨，一半还得和男厨同框才蹭上版面。更憋屈的是，男厨的创新精神被捧上天，女厨的手艺却总被框在“家传秘方”“妈妈的味道”这类刻板标签里。

破壁者说：她们在灶台前点燃火把

偏见如山，偏有人能凿出光。邱琼在烹饪学校全班就她一个女生选热菜方向。男生休息打闹，她闷头练翻锅，琢磨巧劲儿，结果比赛时反超一群男同学。

从威斯汀太平洋酒店到米其林三星餐厅，她用13年从学徒干到大中华区餐饮高管，实力怼翻所有“女的不行”。

《舌尖3》里的面点师蒋露露，1米6的个头和1米8的男生比翻锅炒沙，照样赢个满堂彩。

如今扛几十斤面粉健步如飞：“咱就想证明，女厨师不差事儿！” 她们要啥特殊照顾？就一句大实话：“给个公平机会就成！”

家里厨房的烟火气连着责任与爱，饭店后厨的烈焰却映着职业化的性别鸿沟。历史规矩、体力门槛、社会偏见层层叠叠，把女人拦在专业门槛外。

可变化像灶上的文火，慢炖才有味。美国烹饪学院的女毕业生比例从1992年的21%爬到2012年的36%；国内女厨师虽还稀少，但张艳们从冷房转战热灶，谭绮文执掌米其林餐厅，都在改写剧本。聊到这吧，下次接着聊。

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