广东杀出黑马！广州深圳都懵了，这座小县城靠什么吸金45亿

广东这两年风头正劲，广州忙着搞会展和新地标，深圳盯着科创和天际线。

一转身，珠三角边上，一个名字不算响亮的小县城，悄悄交出“文旅收入45亿”的成绩单。

它叫英德，挂在清远名下，地图上只是一个小点，地势却贴着北江，背靠南岭余脉，城市边缘和山水腹地正好在这里握了个手。

很多人第一次听说英德，是因为“英西峰林”“宝晶宫溶洞”“黄花镇茶园”，印象停在几张朋友圈里的山水照。真来一趟才发现，它吸引人的地方，不是某一个爆款景点，而是一整套慢慢铺开的日常。

没有珠江新城那样的玻璃幕墙，也无东门老街那样的人潮汹涌，反倒是整齐的新区街道、靠河的老街屋檐、山林间散落的村子，拼在一起，像一幅被人用心收拾过的生活画卷。

城建的规整，水汽的缠绵，石灰岩峰林的突兀，茶山的柔软，都拧成了一个气质：不张扬，却挺吸金。

从广州出发，坐高铁最省心。早上在广州南站随便买一杯咖啡，上车不到一小时，窗外的视野就从高楼变成连绵的山和河谷，英德西站下车，再打车二十来分钟，就能进城。一路上北江一路相随，河面时宽时窄，岸边的砂石厂、菜地、厂房交替出现，有种“做事也过日子”的踏实感。

从深圳来，动车时间稍长一些，一小时多一点，适合周五下班后直接动身。晚上到了英德，车站外头空气里带一点湿湿的土腥味，跟着导航走几步，就有出租车和网约车等着，司机口音里是熟悉的粤语掺着一点北方调子，一句“去市区啊？半个钟头都不用”把距离感拉近了。

自驾则更自由。从广州北上走京港澳高速，大概两小时左右。过清远后车窗外的景色开始变得“立体”起来，一座座石灰岩小山从田地里冒出来，像一排排不规则的屏风，水田里倒着它们的影子。周末不赶时间的话，可以在英德服务区停一停，伸个懒腰，再慢悠悠开到县城里找酒店。

英德城区不大，打车基本二十分钟内能到大多数地方。想去英西峰林、宝晶宫、黄花镇茶园，自驾或包车更顺手，路况比想象中好，双车道的省道蜿蜒在山间，偶尔要让一让拉砂石的货车。若不想自驾，也可以用“高铁+景区巴士/拼车”的组合，时间上宽松点就好。

英德适合两天一夜，三天更稳当一点。

第一天落脚县城，先在北江边走一走，找个茶馆或小店安顿午饭，下午去市区附近的博物馆、老街逛逛，晚上回到江边吃一顿顺水风来的夜宵，看远处桥上的灯慢慢亮起来。

第二天早起往英西峰林方向去，在山谷间走一段栈道，爬一小段坡，看一会儿田边放牛和村口晒谷；或者往相反方向走，去宝晶宫那座被水和时间磨出来的溶洞里转一圈，出来再在附近的农家乐慢慢吃个午饭。

如果有第三天，就别再赶景点了。挑黄花镇那边的一家茶园民宿住下，上午在茶垄间散步，下午看一场雨，或干脆窝在房间的落地窗前发呆，等山里薄雾起起落落，时间自然就过去了。这种“什么也没干”的时光，反而是回去后最容易被想起的。

在英德，吃饭这件事不用做功课，随便走进一条看上去有点旧的小街，多半都能找到味道扎实的小店。没有夸张的装修，也无长队拍照签到的门面，反倒是玻璃门上贴着手写菜单，油烟机“呼呼”响着，才让人放心。

早饭一定要试一碗英德本地的肠粉。和珠三角别处相比，这里的粉皮稍厚一点，入口却不笨重，趁热浇上现蒸出来的酱油和花生酱，小葱和芝麻撒得满满当当，筷子一夹，热气带着米香往上冒。配一杯本地人常喝的烘焙红茶，颜色红亮，入口有点麦芽香，既提神，又顺喉。

午饭若在城里，随便找一家“农家菜馆”，几乎每桌都会点的，是土猪肉炆本地笋干。深色的酱汁紧紧裹在肉上，肥的部分透明发亮，瘦的部分却不柴，旁边是一圈圈吸饱汤汁的笋干，夹一块配上白饭，碗底很快就见了光。再来一份清蒸河鱼，北江里上来的草鱼或鲮鱼，撒点姜丝和葱段，刚好压住河鲜味，吃得出水的甜。

在英德乡下，走几步就能碰上油炸小吃摊。冬天的下午，来一袋刚出锅的芋头角，外面金黄酥脆，里面是绵软的芋泥，咬开时能听见轻微的“咔嚓”声。还有用红薯粉做的粿仔，煎到两面微焦，蘸一点辣椒酱，简单直接。

英德还有一张“茶”的名片。英德红茶在广东茶圈很有存在感，很多民宿会专门做一场小小的红茶茶会。没有繁复的茶艺流程，主人随手抓一把干茶落入盖碗，水一冲，轻轻刮去浮沫，茶汤渐渐透出琥珀色。站在窗边，抬眼是满坡的茶园，低头见杯中细细的热气，喝一口，舌根有一点回甘，喉咙里却是暖的。那一刻，脚步自然慢下来。

英德的城市，很大一部分气质，是北江给的。江水贴着城区缓缓往南，河面宽阔，晴天时反射着有些刺眼的光，阴天则是柔软的灰蓝色。沿江修了步道和亲水平台，早晨和傍晚，总能看到有人在这里快走、慢跑，或者干脆靠在栏杆上发呆。

江对岸是起伏的山线，远处轮廓不算挺拔，却看着顺眼。站在江边仿佛能看见这座县城这些年的变化：旧的码头被绿化带替代，老厂房被改成仓储或小型展馆，高楼一排排长起来，但留了一条视线给水和山。

离江不远，有一条老街还保持着以前的尺度。街面不算宽，两边是一层或两层的骑楼，墙面已经褪色，有些地方露出水泥本色。早上的时候，卖菜的、卖鱼的、卖豆腐花的小摊串成一条，脚下是拖鞋和电动车的声音，耳边是广式粤语夹着英德本地方言的吆喝。站在这里，仿佛能触到当年的“码头城”气息——货物在这里上上下下，人也在这里来来往往。

偶尔有游客举着相机，更多的是本地老人坐在门口的矮凳上，手里拿着一碗冒着热气的粉或者一杯茶。阳光斜斜照进骑楼的深处，把墙面上旧广告的字一笔一划照得很清楚，时间在这一刻有点慢。

英德市博物馆不大，藏在新区一片清爽的建筑群里，灰白色外墙，门口是一块写着“英德”二字的石头，字迹不刻意张扬。走进去，冷气立刻从头到脚地抚过来，夏天的燥热一下子被挡在门外。

展馆沿着时间的顺序慢慢展开。第一部分是远古的陶片和石器，灯光压得很低，只照亮实物本身的纹理。继续往前，是北江沿岸出土的瓷器、盐业和茶叶运销相关的文献。站在玻璃柜前，看着当年用来装茶的木箱和印着“英德”字样的旧票据，仿佛能望见茶叶从山坡上被一筐筐抬下，再被搬上船，沿着江水送往更远地方的景象。

最让我停下脚步的是一个关于石灰岩与溶洞的展区。墙上是一张放大到几乎贴满整面的地质剖面图，旁边配着说明，告诉你英西峰林为什么会长成现在这样，宝晶宫的钟乳石是怎么一滴一滴堆积出来的。那些在山间和洞里看到的“好看”，在这里有了另一种解释，漂亮的东西忽然变得更立体。

英西峰林算是英德最常被提起的名字之一。车子驶进英西的方向，马路两边的山开始变得“突出”，一块块石灰岩像被刀削过似的竖立在田边，山腰处有稀疏的灌木和树，山脚下则是成片的水田和村庄。路一窄一宽，阳光时不时被山挡住，又突然倾泻下来。

景区里有修得规整的木栈道，也有延着田埂走的小路。脚下是略微潮湿的泥土，水渠里有水缓缓流过的声音，蛙鸣从不远处此起彼伏。抬眼是形状各异的石峰，有的像剑，有的像屏风，有的则只是安静地立在那儿。低头见田里刚插下的秧苗，在水面上排成整齐的线，把远处的山影划成碎片。

中午的阳光有些毒，风却从山谷里慢慢吹过来，带着一点凉。走累了，就在一块大石头边坐一会儿，看村里的老人慢悠悠骑着电动车经过，车篮里晃动着刚从地里拔回来的蔬菜。站在这里仿佛能明白，为什么这么多人愿意花时间专门来看看这一片“石头长出来”的风景——它不雄壮，却亲切。

宝晶宫溶洞离县城不算太远，一路上都是起伏的山和被砍出一条条痕迹的石壁。入口处有点像老一代的国营景区：大门略显老旧，牌匾上的字被时间磨得略发暗。但真正往里走，空气一下子变凉，阳光也被挡在外面，世界换了一个声调。

洞里的路灯把钟乳石打成各种柔和的颜色，水滴从洞顶一滴一滴地落下，声音很轻，却在空旷的空间里被放大，似乎从很远的地方传来。脚下是稍有坡度的石阶，有的地方有扶手，有的地方只能扶着岩壁慢慢挪。手指触到石壁时，有一点凉，表面粗糙，却又被水磨得圆润。

有些钟乳石被起了很俗气的名字，像“玉象”“仙女帘”，导览会顺口指给你看。但当你停在一个稍微安静的角落，关掉多余的脑补，只看岩层自己的纹理，就会觉得这些名字都多余。站在洞里，会生出一种奇妙的错觉：那些在地上的时间感，在这里都被拉长了。仿佛能触到几万年前的一滴水，刚刚停在你脚边。

黄花镇的茶园是我这次最喜欢的地方之一。车子爬上山时，窗外的温度一点点往下掉，空气里多了一点潮润的香气，像刚掀开一盖热茶。转过几个弯，一大片茶园一下子扑在眼前，山坡被一行行低矮的茶树铺满，层层叠叠，像有人用耐心的手工织出来的布。

茶园有修好了的小道，石阶被雨水洗得发亮，两旁不时有几棵高一点的树打破整齐的绿。抬眼是云从远处山谷慢慢飘来，低头见茶叶嫩嫩的芽尖，在风里轻轻晃动。偶尔有采茶的阿姨踩着布鞋从你身边走过，背篓里已经有了一半的鲜叶，动作很快，却不显得慌张。

山顶有几家小民宿，院子里摆着几张木桌，主人泡一壶红茶或绿茶给你，告诉你那是当天刚加工出来的。坐在院子里，风从坡上吹下来，带着茶树和泥土的味道，远处偶尔传来一声犬吠。站在这里仿佛能看见这座县城的另一面——不忙着证明什么，只是认认真真把茶种好，把路修平。

英德的产业名片很简单：石材、茶叶，还有这些年慢慢起来的食品加工和旅游配套。听上去好像都有点“重”，但真走近看，厂区并没有想象中那种笨重粗糙的感觉。

在城郊的一个茶叶加工园区，我看见的是规整的厂房、宽阔的道路和比想象中多得多的绿植。茶叶从山上运下来后，先在一间间通透明亮的车间里萎凋、发酵、烘干，机器声有节奏地响着，工人们穿着干净的工作服，在操作台之间来回走动。隔着玻璃看过去，一片片鲜叶怎样变成黑亮的干茶，一道道工序都清清楚楚。

英德的石材也成了城市里的装饰。许多新建的公园和广场，用的都是本地石材做的铺装或景观石，颜色温润，边缘打磨得圆圆的。站在这些由石头、茶叶和水建起的空间里，你很难把这里简单地归类为“资源型小城”，更多的是一种“老实把手上的东西做好”的踏实。

英德的夜晚，并不喧哗，却不冷清。北江边的风一吹起来，白天的闷热就散了不少。沿江的步道上有人慢跑，有人带着孩子溜达，小摊车依次亮起灯，卖烤生蚝、牛杂、糖水的都有。油烟和炭火味在空气里慢慢散开，混着江里的水汽，闻着让人有点饿。

市中心有两三个商场，常见的连锁品牌都能找到，超市、电影院、连锁咖啡店一应俱全。下班的人从写字楼里出来，拎着外卖或逛着街，和外面走着的游客混在一起，也分不出谁是谁。商场旁边的小巷里，则是更日常一点的宵夜摊，塑料椅子挤挤挨挨，一盆盆啤酒端上桌，冰镇玻璃瓶上挂着细细的水珠。

走在这些街巷里，没有“通宵不打烊”的刻意热烈，也无彻底入睡的寂静，反倒是刚刚好的热闹：说话声、碗筷碰撞声、偶尔的摩托车油门声，提醒你这座城在认真过着自己的夜生活。

如果是第一次来英德，又希望行程简单些，可以先住在城区。靠近高铁站和江边的区域，新开的中档酒店不少，房间干净，价格也算温柔。楼下走几步就有早餐店和夜宵摊，打车去博物馆、江边、老街都在十五分钟以内，很适合当作“中转基地”。

如果想把时间多留给山水，不妨在英西峰林或黄花镇一带找一家山间民宿。很多是由老房子改造的，小院里种着桂花、柚子树或几丛竹子，院角有一个小水池，夜里开灯，水面反射出斑驳的光。推开木门，屋里并不奢华，但床单干净，窗户大大地开着，推窗见山，雨天时还能听见雨点砸在瓦片和叶子上的细碎声。

有些民宿会安排采茶、制茶的体验，或者在院子里摆上一口小炉子，等夜里风凉了，围在一起烧水煮茶。也有老板喜欢书法，会在午后拿出宣纸，写几行字挂在廊下。住在这样的地方，手机信号偶尔会弱一点，反倒逼得人离开屏幕，和风、雨、茶、石头再熟悉一遍。

若时间允许，还可以试试住在更高一点的山坡上。那里有几栋独立的木屋，落地窗几乎占了一整面墙。早上醒来，云雾从山谷里慢慢涌上来，像一条缓缓铺开的棉被，阳光一点点把它们拨开，远处的茶园和峰林在云间时隐时现。那种“人在云上”的感觉，会在心里留很久。

英德的物价，相比一线城市要温和不少。若想省一点、玩得更自在，时间和方式上稍作调整，就够用。

避开大假期和周末中午的高峰，尽量选择工作日或周五下午出发，周日一早回城。人少一点，景区和道路都更从容，车也好停。大部分景点门票不算高，英西峰林片区有组合票，宝晶宫溶洞也常有优惠，提前在线买票比现场要省一点。

交通上，城区范围可以多用公交和步行，主干道上的公交车班次还算稳定，几元钱就能穿过大半座城。去远一点的景点，如果人数有三四人，拼车或包车的性价比反而更高，不必在车站守着班车。

吃饭方面，不必执着于网上点评靠前的几家店。多往居民楼密集的地方钻，看到本地人多的店就基本不会错。菜单上的菜名普通，却往往更接近这座城真正的味道。

从英德回来已经几天，手边的茶罐还摆在桌角，晚上偶尔会打开，抓一点干茶放在掌心，贴近鼻子闻，是熟悉的甜香味。衣服上早已没有山里潮湿空气的味道，手机相册里却堆满了绿到有些不真实的茶园，灰蓝色的石峰，还有北江在黄昏时安静地流淌的画面。

和广州的繁忙、深圳的紧绷相比，英德像是它们身边一个不爱说话的亲戚。城建规整，超市、医院、学校一应俱全；山水又近，一抬头就能看见不那么完美却很真实的山线。这里没有乡野的闭塞，也不需要城市那样时刻加速，日子过得不紧不慢。

站在英西的田边，或在黄花镇的茶垄间，或在北江边的长椅上，你会突然明白：真正让人舍得多住一晚、多点一道菜、多买一包茶带走的，不是“打卡了某个景点”的炫耀，而是那种“在这里，我可以慢一点”的安心。

下次再听到“广东又杀出一匹文旅黑马”，别只把目光停在大湾区光鲜的天际线。不太爱吹牛、却把石头、茶和日子都打理得明白的小地方，更值得你找个周末，慢慢走，细细看。