我国有八大菜系，揭秘河南豫菜为何没有上榜

走在河南的街头巷尾，你很难找到一家挂着 “正宗豫菜馆” 的豪华门店。但随便钻进一个胡同小馆，端上来的一碗烩面、一盘扣碗，或是清晨那碗烫嘴的胡辣汤配油饼，都是刻在河南人 DNA 里的味道。

可偏偏就是这样深入骨髓的风味，为啥没挤进 “八大菜系” 的名单？这事儿没有虚头巴脑的道理，咱就用大白话从根上唠。

先说说 “八大菜系” 是咋来的。早年间交通不便，南方沿海、沿江地区商贸发达 —— 川菜靠水运传遍西南，粤菜借着港口走向海外，这些菜系都有鲜明的风味标签：川菜的麻、粤菜的鲜、鲁菜的浓。而且它们多有官府菜、宴席菜的底子，摆盘讲究、技法复杂，容易形成成体系的 “门派”。

可河南不一样。作为中原腹地，自古是粮仓，饮食的第一要务从来都是 “吃饱、吃实在”。豫菜讲究 “五味调和、质味适中”，没有特别冲的味道，也不爱搞花里胡哨的摆盘，这份 “朴实”，恰恰成了它没上榜的关键。

你看河南人常吃的饭：烩面是宽面配羊肉汤，撒把香菜蒜苗，管饱又暖身；卤面是面条拌着豆角五花肉，蒸得软糯入味，一家人围一桌能吃一盆；就连豫菜里的 “硬菜” 熘鱼焙面，也是鲤鱼炸酥浇汁，配着细如发丝的焙面，好吃是真好吃，但没有川菜 “水煮鱼” 的视觉冲击，也没有粤菜 “清蒸鱼” 的清淡极致，就像河南人的性格，实在不张扬。

再说说历史原因。河南是古都扎堆的地方，洛阳水席、开封宫廷菜曾经多风光啊！武则天爱吃的 “牡丹燕菜”、宋朝御膳里的 “灌汤包”，都是豫菜的前身。可后来战乱频繁，人口迁徙，这些精致的技法要么失传，要么融入了民间家常菜。

比如洛阳水席，现在更多是当地人办红白喜事才吃的宴席，虽有 “八冷八热十六道菜” 的规矩，但味道偏向清淡，远不如川菜、湘菜那样容易让人记住。反观八大菜系，大多在历史上保持了稳定的传承，没断了 “门派” 的根。

还有个接地气的原因：豫菜太 “家常” 了，家常到大家都不觉得它是 “菜系”。在河南，几乎每个妈妈都会做卤面、熬胡辣汤、蒸扣碗，这些菜没有统一的 “标准做法”—— 你家卤面放黄豆芽，我家放绿豆芽；你家胡辣汤放牛肉，我家放羊肉，全凭口味调整。

而八大菜系讲究 “正宗”，比如川菜的回锅肉必须用二刀肉，粤菜的白切鸡必须蘸沙姜酱油，这种 “标准化” 的特点，豫菜还真没有。河南人吃饭，讲究的是 “顺口”，而不是 “按规矩来”。

但这并不妨碍豫菜扎根在河南人的生活里。出门在外的河南人，最想念的不是山珍海味，而是一碗老家的烩面，一口妈妈蒸的扣碗。豫菜没有八大菜系的名头，却有最广泛的 “群众基础”—— 它不是宴席上的 “面子菜”，而是餐桌上的 “过日子菜”。就像河南人常说的：“能填饱肚子、吃着舒坦，比啥名头都强。”

现在也有人说，豫菜该 “申遗”、该打造品牌，但河南人好像并不太在意。你看街头的烩面馆越开越多，胡同里的扣碗摊天天排队，豫菜早就用自己的方式，融进了每个河南人的三餐四季里。八大菜系是荣誉，但日子里的烟火气，才是豫菜最珍贵的底色。

说到底，菜系只是个标签。豫菜没上榜，不代表它不好吃，反而因为它太接地气、太懂普通人的胃口，才不需要靠 “名头” 撑场面。就像河南人一样，踏实、实在，把日子过好，比啥都重要。