西班牙指北

[Girls ]

姑娘

既然是个《指北》，

那我们瞎指了！

北边有什么好？

西班牙姑娘好。

画如其人，出生在西班牙南部马拉加（Malaga）的巴勃罗·毕加索，幼年就搬去西班牙北部加利西亚的拉科鲁尼亚，之后在加泰罗尼亚首府巴塞罗那度过了他的青少年时期。了解一个人的生活，去朋友圈，毕加索的朋友圈表现在作品上，姑娘是汪洋大海一般，浪花上全是三点两点。

还有一个是加泰罗尼亚菲格莱斯（Figueres）小镇出生成长的萨尔多瓦·达利，青壮年时去法国、美国旅居，一生大部分时间都守着自己的灵感缪斯加拉（Gala）。我小时候学美术史的时候，我老师告诉我，达利一直受ED困扰，他那幅《永恒的时间》据说是隐喻。后来，我也不小心知道了达利与洛尔迦复杂的感情，以及一些名人轶事，比如：加拉一直没停过出轨，达利和加拉前夫也不在乎的事（突然一切都通了）。我合上自己的下巴，在西班牙达利剧院博物馆，继续听讲解：“《永恒的时间》因为等待加拉回家，达利太过焦急，觉得时间被无限延长，以此为灵感创作的”。我就想：“嗯，你说啥都对。”

但在西班牙北部海滨小镇卡达凯斯（Cadaqués）附近的利加港（Portlligat），达利亲手设计了一座别墅，与加拉厮守终生。我只能说，他俩恋爱堪比现在酒吧就地结婚，过日子还是郑重的。

这幅其实更说明问题，知道点西方绘画史的都知道勒达，那是希腊神话中的海中仙女。廷达瑞俄斯的妻子，斯巴达王后。宙斯好色，趁她在河中洗澡时，化作天鹅侵犯她。她因此怀孕，生下美人海伦。画中加拉比作勒达，达利反正把自己比作宙斯了，现在他别墅旧址里还有几头天鹅标本。但无论如何，看起来，他们还是很幸福的。

踏进西班牙，情愫扑面而来，艺术夹着海风的气息，闻起来已经足够吸引人。而北部对我来说，更是喧嚣城市背后的无尽宝藏。海陆之间藏着谜一样的西班牙美食与风景。那里的小镇子，一个个像没框的名画，令人不知是倾慕，还是垂涎。

我们很难以现在的伦理去揣测那个时代那些文艺动物的感情。而且，城市和乡村相比，有时候是无知的存在。看到坎塔布里亚的帕斯河谷（Valles Pasiegos）里牛群嬉戏，我庆幸，等了好多天，终于有机会来到乡下。

坎塔布里亚的芳容

自巴塞罗那出发，我决定从最像姑娘的那个地方走起。西班牙人，浪漫地管坎塔布里亚（Cantabria）叫“大海的新娘（novia del mar）”。

那些到巴塞罗那拼命找海鲜吃的游客，也会被当地人热情“指北”：去坎塔布里亚呀！

蓝色，多到染了眼睛。我见小狗和主人在海岸玩游泳接球游戏的，就是桑坦德（坎塔布里亚首府），临比斯开湾，曾是跨洋贸易的起点之一，被早期航海者视为区域内的"第一门户"。

桑坦德（Santander）港口最早的文献记载可追溯至罗马时期，当时被称为“维多利亚港（Portus Victoriae）”。12世纪，阿方索八世国王授予它商业特权。哥伦布发现新大陆后，桑坦德就顺理成章地成为卡斯蒂利亚地区通往美洲的出海港。现在，曾是阿方索十三世国王夏宫的玛格达莱纳宫保留着昔日辉煌。有这样优渥的历史基础，桑坦德银行如今是蜚声中外。

落地吃饭，说Hola，先去个西班牙老字号。我入座创始自1895年的景观餐厅，窗口远眺出去，对岸就是英国。

老板快乐地展示手上的Denton与John Dory鱼有多新鲜。他每天只做早起的渔获还有签约小农的有机食材。

安康鱼排配西班牙pimenton甜椒粉，混合西红柿、甜椒、洋葱与橄榄油的配菜，很清新。我最喜欢这里的鱼夫之爱lenguado鱼，要带骨烤，鱼高汤和本地超高品质西红柿、土豆一煮，就是至味。

海岸边公园那椅子上写的是“艺术改变人的视角”，米罗的雕塑在丛中隐隐绰绰。参与这些公共艺术的Jaime Botin是西班牙著名的艺术品收藏家。他收藏有个要求，必须自己喜欢，让自己觉得亲近。

不远处，伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）为他设计了波廷艺术中心，要走进才能看见潜水镜一样的建筑。他的理念是这里的建筑不能高于当地棕榈树。

西班牙人有和中国人相似的一面，比如：传统上讲究落叶归根。19世纪的西班牙船王Antonio López回到了坎塔布里亚，他的家族Capilla panteón小教堂，就在家乡宅子隔壁，部分设计由高迪完成。提起巴塞罗那的建筑艺术，高迪的名字是排第一的。无论是巴特罗之家、米拉之家、还是文森斯之家…都打开了世界关于建筑的想象力。

这位艺术巨匠高迪，他的家乡在西班牙加泰罗尼亚的雷乌斯（Reus）。毕加索、达利、高迪这仨里最帅的人竟然一生未娶，谁知道是不是因为姑娘过多而造成的选择困难症呢？

EI Capricho de Gaudí（高迪奇想屋)是巴塞罗那所在的加泰罗尼亚大区之外，少数能见到的高迪建筑。

这也是高迪第一件建筑作品。阳光与音乐是设计理念。整栋房子按照音乐“G调”构思，房间朝向都根据太阳运行轨迹布局。窗户采用内置平衡设计，让开关时有风铃叮当声。完成每朵都不一样的向日葵外立面设计时，高迪才三十岁。

来到桑坦德的玛格达莱纳半岛，那里有一座与岛同名的宫殿（Real Palacio de La Magdalena），是《浮华饭店》拍摄地（西班牙的唐顿庄园）。1913年至1931年间阿方索十三世家族，夏季在这居住并处理政务。

这座昔日西班牙王室的夏宫，如今部分由梅南德斯·佩拉尤国际大学 (UIMP)管理使用，为学术活动提供了一个无与伦比的优美环境。它成立于1932年，旨在恢复西班牙“白银时代”的知识活力，促进科学、文化和艺术的交流。

每年夏季，UIMP会邀请全世界顶尖的学者、科学家、作家、艺术家和政治家来到桑坦德，举办各种高水平的学术和文化活动。这使得桑坦德在夏季成为西班牙乃至欧洲知识界精英汇聚的中心，人称“知识文化界的夏宫”。

我去的那天，这正在举行全球青年领袖论坛。当年王后的钢琴，还有西班牙艺术大师华金·索罗亚为她绘制的油画肖像还在起居室内。

导游幽默地指着门廊一张王室合影说，万圣节快到啦，里面有三个“鬼”，你猜得出吗？原来以20世纪初欧洲的顶尖成像技术，胶片照片得15分钟成像，“一二三木头人”玩不好的成员会有重影。

但当年最有“人味”的照片就是那样的，所以大家族还是比较青睐名家绘制的油画肖像。

不过我最感兴趣的是房间里面当年西班牙王室钟爱的中国风古董，女管家向我展示带着精美案格的箱子，我还瞥见一个巨大漆器花瓶侧面全是不同形态的“寿”字。

西班牙有个有趣的说法，用来形容精美：“中国人做的一样”。他们自嘲自己没有做精工的耐性，也对中国匠心由衷赞美。

西班牙此行，处处收获“遗产”。

循着熊蜂与海茴香的线索，我到了坎塔布里亚的断崖海岸（Costa quebrada），这国家公园是世界自然遗产。野胡萝卜吹着海风，自己长得跟用了“海飞丝”一样茂盛。

都到坎塔布里亚的阿尔塔米拉史前岩画附近了，凑各国考察团的热闹，来瞻仰非遗是必须的。眼睛是饱受投喂了，我出来才发觉肚子着实有点饿了。

我是很介意餐厅选址环境的人。开在帕斯河谷的城堡山原始洞穴不太远，公共泳池边，这家餐厅竟然就叫LAS PISCINAS（泳池）。看来，老板和我都很满意这个隔壁邻居给餐厅带来的初印象，健康、轻松，搞不好海鲜和酒都很在行。

果然，中午那瓶里奥哈是限量1500瓶的，红色浆果里的香草、皮革香让人迷恋。烤小羊肉，是必点菜，我碰巧拿了块肩胛骨肉，里头浓郁肉汁里透着骨间奶香。柔软章鱼土豆泥、新鲜青口，都做得滋味十足，刚好搭配。我一直都偏爱的卡伯瑞勒斯奶酪（queso de Cabrales）也枕着脆面包片，上了。低发酵版（接近brie）烘烤过后，这世界蓝纹中的战斗机四处流香。

两瓶自然酒都是宜人的。那有机生物动力白葡萄酒看来是老板自己定制，酒标的原版油画还挂餐厅里，清新柑橘氧化感很配豆子。

还有一种叫Barco的大芸豆，我刚在Santillana del Mar镇上的农副商店觊觎过，这里烩了蘑菇火腿真的是酥香。西班牙土豆球与焦糖浓缩奶布丁是不可能难吃的，只是如何控制自己的问题。

最后一杯葡萄叶烈酒，喝起来就是金酒质地，当地人消食专用。我不行，40度呢，礼貌抿一口，不然喝完，有点吃撑的我就消失了…

第一次来，我就爱上了“坎塔布里亚”这姑娘，在她身上，自然、艺术与人文都弥足珍贵。

加泰罗尼亚小地方的大想象力

名人可不好当，要大红大紫光靠老天赏饭可不行。而且，你要努力制造新闻，承担被人消遣的义务。

达利从来在这一点上都做得很出色。当年，只要他一出现，一群记者就会像苍蝇一样盯着他。因为，他们知道，有表演欲爆棚的达利，就必有爆料（或八卦）。他甚至有一次自己戴着潜水面罩主持活动，差点把自己憋死。

人们嘲讽他“商业”与“行为造作”的背后，其实是他蓬勃的艺术表达欲。那些来自艺术圈的曲解，人们也因为近距离接触他的绘画、珠宝、装置…而由衷赞叹。在西班牙，达利生活的地方（达利餐厅）：菲格莱斯（Figueres）小镇与卡达凯斯（Cadaqués）小镇，从此也变成“小地方有大想象力”的代名词

我在菲格莱斯（Figueres）小镇那里看了大量达利的作品，总结出来：论荒诞不经的想象力，达利画的毕加索肖像确实过分，但万一毕加索看到达利的自画像，应该会释怀…

普拉多镇馆之宝《宫娥》的作者迭戈·委拉斯开兹（Diego Velázquez）据说是达利偶像。于是，这家伙把偶像的雕像“重新创作”。他觉得女明星Mae West好看，就把人家的嘴唇做成salivaosofa。

他的八卦说不完，得从根上八。全世界的人们大老远来Figueres菲格莱斯，为了艺术巨匠达利。这里是他出生的故乡，达利剧院博物馆（Museo Teatro de Dali）和达利故居博物馆（Casa Museo de Dali）就在这里，展现着两撇高高翘起的小胡子，从“从前的从前”，到“细枝末节”。

晚上我和朋友们就住在达利一直呼朋唤友吃饭的hotel Duran，继续回味。

达利当年呼朋引伴的长桌，坐着我们这群慕名而来的食客。Ca la Teta炸丸子沙拉上桌，金黄酥脆，咬开是热腾腾的柔滑内馅。接着是低温蛋松露薯泥，勺子一划，蛋液就慢悠悠融进土豆泥里，那画面莫名让人想起达利那些融化流动的时钟。罗梅斯科酱贻贝更是地道，那股坚果和烟熏椒的香气，就是加泰罗尼亚的味道。

主菜我们点了墨鱼蘑菇炖菜，黑乎乎的墨汁和蘑菇烧在一起，鲜得很直接。烤猪肘配甜薯泥也精彩，猪皮焦脆，肉酥烂，和本地薯泥是绝配。

乳房面包是餐厅的经典面包，那时候也是达利当年必点。餐厅名字“Ca la Tela”在当地方言里就是“乳房”的意思——这么直白又顽皮的命名，果然很达利。

餐厅大管家热情地把歌海娜做的半干波特倒进我嘴里。酒意微醺时，甜品上了桌——甜波特酒浸渍的无花果配香草奶油，果香醇厚，奶油轻盈，刚好搭配这酒。

这个餐厅甚至还保留了原始厨房的原貌，老灶台、旧厨具，时光仿佛倒流回达利与加拉那些名流汇聚的晚餐，那是西班牙流动的盛宴。

在那，呆两天是最少的。但不能再多了，因为很难回家。我就是这样。

第二天，我到利加港海边刚好看见一群野猪在玩…据保安说天天在这，有时候会下海游泳。西班牙这里捕猎需要猎人证，看来有证的都喜欢呆山里。西班牙猪嘎吱窝叫secreto，翻译出来是“猪秘密”。

中午刚刚在菲格莱斯小镇当地老牌餐厅El Pa Volador吃过“猪秘密”，那正在举行当地人的婚宴，但指示牌上都是各种艺术女人体，略尴尬，不过此情此景很达利。

其他菜都中规中矩，土豆丸子是招牌，西班牙版泡菜坛子看得我垂涎三尺。菜单上的Canelón XXL，我研究了半天，原来是加泰罗尼亚人过年会吃的一种筒状千层面卷，而且是大尺寸。

虽然做的是传统菜，但达利的招牌面包，在这被按上了翅膀。算不算贴地飞行？

下午茶时间，我变利加港达利画室的不速之客。

不要问我从哪里来，画室门外的橄榄树，我偷吃了颗紫橄榄，香、辣、涩，而且回甘。请不要说出去。

海面上有漂浮摄影展览。我吃着有机橄榄冰淇淋，坐在石凳上，脑海浮现那些加拉侃侃而谈的照片，涛声荡涤了时间。

当年，在名流社交中心，仿佛她是带着达利看世界的人。那里，有卡拉斯、波伏娃与香奈儿…

达利画了无数自己的女神“加拉”里的门和水井就在他们俩的故居这里。笔触细腻，其中有一幅在达利剧院博物馆里，特别之处，是小，特别小。画一看难忘，连不速之客都熟悉得不像客。

他们住过的房子现在还能参观，窗框裁出一角海，想必当年达利就是在这儿，看着同样的波涛，画他那些奇妙的梦。

晚年，他常穿着怪袍子，牵只宠物食蚁兽在沙滩散步。想想那画面，在这片土地上，他的种种疯癫反倒显得理所当然。

我很难理解他，也许喝他喝过的水，吃他吃过的东西，会好一些吧。

背靠比利牛斯山，面朝地中海，加泰罗尼亚人将“Som Gastronomia”（我们是美食主义）融入山海之间。来了西班牙，我也不能免俗，总要吃海鲜饭。PAELLA是那口大平底锅的意思。也有说法，那是男人为了取悦女人准备的一道菜，因为在西班牙语中paella这个词是“por ella”和“para ella”（意为：为了她）的变体。真是像达利对待加拉那样殷勤！正宗的LA PAELLA VALENCIANA瓦伦西亚海鲜饭，其实原来是用兔肉的，后来才衍生出LA PAELLA DE MARISCO海鲜饭的版本。

至于墨鱼汁海鲜烩饭他们是不算PAELLA的，叫ARROZ NEGRO。位于滨海托萨镇（Tossa de Mar）的餐厅名字Victoria是老板外祖母的名字，ARROZ NEGRO特别好吃。

侧目就是地中海的渐变蓝，眼睛被充分取悦后，我对食物的要求变得很纯粹。

我的眼睛和嘴，忙不过来。

看这样的海，就知道自己的相机多么无能。任何技术，只是为了还原或模仿。

绕着海岸线可以到达卡达凯斯（Cadaqués）小镇，那是达利和一群艺术家聚居过的地方，始建于阿拉伯时期的巴洛克风格教堂仍然诉说过去的辉煌。

我在卡达凯斯镇海边经历了整个黄昏，不是想感受达利的晚年时光，而是定的餐厅晚上八点才开。西班牙人九点才陆续进来。而我这个馋嘴中国人早已在等候。这里七点半才渐渐天黑，直到黑夜海边的光斑成了我脸上的彩妆。

Suquet de peix（炖鱼）是加泰罗尼亚的盛情与骄傲。尝起来，我眼前这盘炖鱼是以欧芹、辣椒、洋葱、大蒜、柠檬和橄榄油为主的sofregit底料，再加白葡萄酒升华风味。

这也许卡达凯斯小镇最好吃的鱼汤，安康鱼和鳌虾的合体，让土豆里聚集了海鲜的灵魂。

第三天，我得赶紧动身，告诫自己：不能回头。西班牙美食小镇里比较杰出的，当然还有地中海红虾小镇Palamos。我远眺海滨那些蒙德里安的窗子，也许窗子里的人都在谈论一件事：明天，其实是帕拉莫斯西班牙红虾休渔的第一天。

每天下午16:00左右（周末除外，时间随季节变化），港口边的Lonja de Pescado（鱼市）会举行公开的海鲜拍卖。

红虾是这里的明星产品。当地经典的吃法是“Gambas de Palamós a la Plancha”（铁板帕拉莫斯大虾），只需简单的海盐。日子也是这样。

这也是西班牙现代料理餐厅之神Disfrutar主厨们拿西班牙红虾的小镇。

在西班牙，我还遇到两对夫妇。一对见过世界后，加泰罗尼亚别墅里做菜交友；另外一对是坎塔布里亚的科学家，做着西班牙最先锋的酒庄。所谓的低调奢华，就是这样吧。

要是不吃罗卡三兄弟的三星，来赫罗纳也很忙

走在石子路，如同穿越中世纪的西班牙古城赫罗纳（Girona）。这里将达利的苍蝇视为守护土地的吉祥昆虫，有一条路就命名为“苍蝇路”。

对我来说，这充满戏剧性。《权利游戏》的实景就在附近的古城墙门洞里。十月的赫罗纳节就跟我们泉州游神似的。

我们终于来到赫罗纳大教堂，那是拥有世界上最宏伟的哥特式中殿之一（宽度仅次于罗马的圣彼得大教堂）。其通往广场的台阶本身就是标志性景观。教堂门前，我们团队拍集体照，小伙子在远处给我们每个人打了一张“报纸”钱，很有礼貌说可以给钱，也可以免费送。一问，是乌克兰的。

穿过昂亚河边的彩色房子，那些这些建于中世纪的民居鳞次栉比地排列在河岸，倒映在水中，美不胜收。路上，铁人三项运动员在骑行，人行道上一个运动员妈妈，穿着紧身衣，胸前挂着孩子，边健步如飞，关键，人家边若无其事喂奶。桥底有水獭嬉戏，野鸭子成群结队。

我心心念念的西班牙大葱Calçots，季节很短。我撞到这个季节来加泰罗尼亚，想到这次会吃到，可是没想到是主厨Rodrigo de la Calle的菜单，他自己的餐厅刚刚拿了绿色蔬食餐饮指南We're Smart Green Guide2024年的第一。

巴塞罗那Hotel Almanac酒店的Virens餐厅是植物料理大师Rodrigo de la Calle顾问的轻松餐厅，菜单是鱼蛋奶素，就在我住的Me Barcelona by Meliá酒店附近。

他的调味，浓郁、精准，弗拉明戈一样充满张力，在菜单中反复使用海藻、胡萝卜、蛋黄等元素。这里的胡萝卜烩饭，被很多中国人好评，秘密在黑橄榄做的蒜蓉蛋黄酱ALIOLI。我个人觉得西餐来说，素菜其实比普通的菜单更考验酱汁的功力。

安达卢西亚地区的Salmorejo（西班牙冷汤）其实比我熟悉的西班牙冷汤Gazpacho要浓稠一些，不管是开胃菜的胡萝卜汤，还是前菜的蛋黄拌辣椒，都马上有了起立的生命。

我喜欢他的红菜头苤蓝苹果挞（无面粉），一下子骗我吃了三种不太喜欢的食物，吃完还意犹未尽。甜品是有大黄参与的玫瑰樱桃sorbet。我建议平时素菜当药吃的人，可以来试试。

当晚葡萄酒比较简单，一支过桶Verdejo，不得不服这种在西班牙被改良最多的葡萄品种，可塑性是强，已经可以酿出非常国际化的味道。我第一次喝了一小口，以为霞多丽，一看价格，才80人民币。

这场西班牙北部风味之旅的传统正宗部分，无疑汇集在Girona。这座被城墙环绕的古城，更有Roca三兄弟的El Celler de Can Roca餐厅。这家三星餐厅是由胡安·罗卡（主厨）、约瑟夫·罗卡（侍酒师）和霍尔迪·罗卡（甜品师）三兄弟于1986年创立。

全球经济下行的今天，罗卡三兄弟也推陈出新。老三的冰淇淋店Rocambolesc Gelateria现在是非常火爆。他们的副牌Normal餐厅轻盈又富有感染力，个人觉得前菜比起主菜精彩得多。

菜单里没有一个贵价食材。普通菜有厨神加持，本身已经足够吸引力。我特别喜欢烤茄子这道菜，酥软入味的茄子里头酿入黄瓜、萝卜和茄子的tartar，口感瞬间晋级，芝麻和kefir酸奶油给到茄子另一个灵魂。

哪怕是一道简单沙拉。只要在西班牙吃喝多了，就少不了xató酱，那是一种加泰罗尼亚地区的传统酱料，里面有坚果、面包屑、醋、橄榄油和鳀鱼等，通常拌沙拉咸鲜开胃。这次xató酱，配了巨星阵容：半风干西红柿、芒果、菊苣、旱金莲、烟熏脆鳕鱼皮、白金枪鱼、腌渍凤尾鱼和橄榄，嘴里是彩色的。

fideua（做法类似西班牙海鲜饭，但用意大利细面代替大米），这次chef用的orzo（米状意大利面）呈现，加泰罗尼亚大葱Calçots的葱白和各种不同的洋葱进行综合提香，咖喱和乳酪最后平衡中优美融合。

香甜坎塔布里亚Sobaos再好，也经不起多吃。chef让蛋糕浸润了威士忌，再配蛋黄冰淇淋，我越吃甜品胃越大。

相比正牌老店，这家亲民得不行，食客再撤，都没了退路。何况，万一身边的姑娘正等着看菜单呢？

最后一天，我要从巴塞罗那回国，想家的情绪也酝酿到极点。

谁知道，打开房间门，就是小龙坎酸辣粉配Martini鸡尾酒，是华人味道的午夜巴塞罗那问候，ME Barcelona有心了。

昏睡到日上三竿，酒店酥软的西班牙土豆饼比我还爬不起来，到嘴边就摊到舌头上，好香。我吃完早饭打算到天台享受下古教堂街景，谁知道，那里是个秘密花园。

簇簇迷迭香姹紫而开，野草在这能像薰衣草那样魅人。我家野院子同款野石榴，红得爆开，这园子让我觉得这酒店亲切极了。

酒店前台休息区附近有个可爱的巧克力雕塑，蛋里有个手，“指着大海的方向”，那是毕加索定制的复活节彩蛋，来自西班牙百年甜品品牌Escribà埃斯克里瓦。这家甜品店以每年制作的巨型复活节彩蛋而闻名。

这个复活节彩蛋当时是安东尼·埃斯克里瓦（Antoni Escribà）在 20 世纪 50 年代末应毕加索的私人朋友、画商若昂·加斯帕尔（Joan Gaspar）的委托制作的。当时毕加索刚结束在戛纳的逗留回到巴塞罗那，加斯帕尔认为，为了满足毕加索去看哥伦布（雕塑）的愿望，可以给他带一个以哥伦布纪念碑为原型的复活节彩蛋。要知道，哥伦布当年第一次凯旋，是把从美洲带回的可可豆作为礼物献给西班牙国王和王后。巴塞罗那因此也成了欧洲巧克力的发祥地。

后来，老埃斯克里瓦的儿子克里斯蒂安·埃斯克里瓦（Christian Escribà，第四代掌门人），他把这个复活节彩蛋捐赠给毕加索博物馆，以向他的父亲致敬。现在，这个见证历史的甜蜜礼物就在Me Barcelona。

我在巴塞刚去过巧克力博物馆，刷进门禁的门票就是一块巧克力，我舍不得吃。但心想事成，回来酒店，枕头边就已经摆好了巧克力。

呆在西班牙，连梦也是甜的。

神 婆 问

你 喜 欢 西 班 牙 吗 ？

“不要害怕完美，

因为你永远也达不到它。”

——萨尔瓦多·达利

Food Bless You！

《风味人间》顾问

《神一样的餐桌》主人

《食野中国》《人间值得369》制片人