北京
在我国沿海地区的方言里，“虾婆”是个亲切的称呼，而它更广为人知的名字，是“皮皮虾”，学名叫“虾蛄”。这种活跃在浅海的甲壳动物，既有着独特的生物特性，又承载着沿海居民的饮食记忆。从栖息的海洋秘境到餐桌上的多样风味，真值得介绍给读者。
虾婆主要分布在潮间带至水深50米以内的浅海区域，尤其偏爱沙质或泥质的海底环境。它们的身体是扁平的，长约三四厘米，胸部前端的一对特化附肢，身体分节明显，头部与胸部愈合形成头胸部，腹部发达且肌肉饱满，这也是它们成为美味食材的重要原因。
它们的形状像身披铠甲的“跳跃健将”，它们的“铠甲”——甲壳虽然坚硬，但并非覆盖全身，而是分为头胸甲、腹甲等部分，各节之间有灵活的关节连接，这让它们既能保持身体的支撑，又不影响活动。背部的甲壳颜色多样，常见的有青褐色、浅棕色，部分种类带有深色斑点或条纹，腹部则多为白色或淡黄色，一对眼睛是突出的，它的腹部由6个体节组成，每个体节两侧都有一对游泳足，用于在水中划水前进；腹部末端是宽大的尾扇，由尾肢和尾节组成，尾扇不仅能在游泳时提供动力，还是它们的“应急逃生装置”。
虾婆在我们黄海是常见的，最多的，渔民们都是开着大轮船，用拖网捕捞，收获颇丰。到海产品市场上随处可见。
虾婆肉质鲜嫩，味道清甜，蛋白质含量高，脂肪含量低，是深受大众喜爱的海鲜。由于其肉质特点和不同地区的饮食文化，衍生出了多种各具特色的吃法。
在我们沿海地区最常见的吃法有以下几种:
第一种水煮。这是沿海家庭最常用的吃法。将鲜活的虾婆洗净，放到锅里，再放适量的水和盐，用大火炸（即煮）开，再转入中火，有八九分钟即可出锅装盘。
具体吃法是:用手拿起一个虾婆，先把它的头部拔下来，再从一边沿着上部往下剥到底，这样就能剥下一个完整的壳，一条完整的虾婆肉就出来了，再蘸上提前准备好的酱油、醋、姜米、蒜米的调料，放到口中咀嚼，那个味道太鲜美啦，如果是母的带黄的更好吃。
第二种是做虾婆丸子。程序:把买来的虾婆洗干净，用剪刀把头部剪下来，然后放到菜板上，用小擀面杖从它的尾部擀到头部，反复几下，肉就出来了，肉用刀斩碎放到盆里，放适量的淀粉、鸡蛋，搅拌均匀后，把锅里的水烧开，右手用小汤匙挖肉放到左手心里团一下，放到锅里煮，等这一锅虾婆丸子都起水了，再用钢丝笊篱捞出来，放到另一个盆的凉水里冰着，这一盆的虾婆丸子就做好了。做丸子的汤和炸虾婆壳的汤，正好用来做虾婆丸子汤。汤锅开了后，再撒些葱花和香菜，那个味道真是鲜美极了。
第三种是做虾婆皮。程序同做虾婆丸子一样，只是把调好了肉泥，放到烧好了的油锅里（最好是平锅），像摊鸡蛋皮子那样，一张一张地摊好，等摊好的这些虾婆皮子都凉透了，再用刀切成小条条状，放到竹笊篱或者盖头上通风晒干，收藏起来，吃的时间既长，用图又广。（放图片）可以用来凉拌香椿、炒韭菜，炒蒜苔蒜苗，炒什么菜都好吃。
在二十世纪八十年代前，每年在清明节前后，我母亲到集市买来虾婆，都会这样做。
因为那时家里人口多，买来的虾婆不舍得整煮着吃，都是用来做虾婆丸子和虾婆皮子吃，那些壳放锅里煮煮，捞出来后，我们小孩子就会把虾婆的两条大腿啃着吃，先拉拉馋，再用小棍棒插入虾婆尾扇，当小铲子，玩沙土呢。这个场面我至今还记忆犹新。
以前，在剥虾婆肉这个环节比较费事，现在人们都精明了，大多把买来的虾婆先放到冰箱里冷冻后，拿出来化开，虾婆壳都变软了，壳和肉都分离开了，人们再用剪子把虾婆头剪下来，再沿着虾婆一边从上到下剪下来，一条整肉就拿下来了，再做虾婆皮子和丸子就省事多了。
现在市场上的小商小贩，大多数都是用这种方式来卖虾婆。（放图片）
虾婆，从浅海泥沙中到餐桌上的多样风味，以其独特的生物特性和鲜美的滋味，成为了连接海洋与人类的纽带。让人们在品尝美味时，多一份对海洋的敬畏与感恩。
作者简介:卢秀莲，女，网名映日荷花，中共党员，中学高级职称，语文教师，市作家协会、赣榆区作家协会会员，市民间艺术家协会会员。现有百余篇文章在《中国乡村》、《连云港日报》、《赣榆文艺》报刊杂志及孔雀文化、文化佳园、今日头条、华文原创、苏北文学等微刊上发表。
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