起步不到9万，今年的“爆款”手表出现了？

每年表展集中发布新表前，我照例会提前看到一些剧透款——职业病加上多年消费经验，我非常乐于预测哪些新表有“爆”相。

而今年的一个大惊喜是PIAGET伯爵给的。第一眼看到重磅女表Sixtie鎏金悦影系列时，我大概沉默了几十秒——脑袋里飞快扫描这块表的信息，综合评价它带给我的吸引力。

最后，戴上表把玩大半天的我给出的结论是：“它真的行！”

沉默是因为，异形表见多了，但梯形吧确实罕见，新事物需要时间接受

其实对伯爵来说，Sixtie鎏金悦影只是整个制表系列的一部分——一个完整的“形态多元”（多种非圆形表）版图逐渐清晰了。

伯爵是因为心血来潮突然设计出这样的“异形”表吗？居然用梯形表壳。

实际上，它早就经历过时代的考验——灵感来自上世纪60年代末黄金年代的伯爵。Sixtie意为“60”，致意60年代。

回到伯爵的黄金年代，必须提到关键的1969年。那一年，PIAGET伯爵在巴塞尔国际钟表珠宝展上推出21世纪系列。在天才设计师让-克劳德·奎特（Jean-Claude Gueit）的创意（他称自己为造型师，而非设计师）下，伯爵重新定义了珠宝腕表。

每次看到这张图，都只能惊叹

在上世纪六七十年代，表不仅用来计时，更是装饰，还是艺术品。当时伯爵非常有名的单品，就是十分大胆的坠饰时计。

现在伯爵的高级珠宝作品中依然有

在伯爵历史上留下的众多前卫作品中，梯形表壳设计是非常瞩目的，也逐渐演变成品牌的标志性元素。

今年“钟表与奇迹”日内瓦钟表展上，伯爵全球代言人全智贤来到现场，她戴的就是Sixtie鎏金悦影的高级珠宝坠饰时计

看看我的实物拍摄图吧。

拍摄条件受限，但不妨碍它光彩四射的美

回头来看Sixtie鎏金悦影系列的日常款，是不是觉得时髦又亲切了？

目前有4款新表，这分别是钢镶钻和黄金镶钻款

此外就是全黄金款以及间金款。

新系列出自PIAGET伯爵杰出工坊（Ateliers de l’Extraordinair），最大的特色除梯形表壳外，它还是不对称的圆润设计。

伯爵高级珠宝腕表设计总监史蒂芬妮·西维耶尔（Stéphanie Sivrière）在接受八卦兔采访时提到，新表除致敬“21世纪系列”外，也是伯爵在几何造型上的挑战——相比常见的圆形、方形或矩形表壳，梯形更有动感，创造独特的光影效果同时，保留珠宝腕表的优雅气质。

表圈上就是伯爵表常见的经典圆模雕刻装饰

圆模雕刻装饰，让我们想起安迪·沃霍尔（Andy Warhol）珍藏的伯爵腕表。这也是高辨识度的表现方式之一。

不过把坠饰表变成腕表，最大设计挑战在于平衡佩戴舒适性、装饰性与实用性。“坠饰表通常悬挂于项链，而腕表要贴合手腕，因此，我们对表壳的比例和重量分布进行精细调整，确保它能稳定佩戴，又能展现优雅美感。”史蒂芬妮·西维耶尔表示。

感受下实物光泽

第二个设计特色就是表链——它由交错排列的梯形链节组成，并非一个平面，工匠的工作量大增。

“梯形链节的设计灵感，部分来源于1960年代明星名流热衷佩戴的粗款黄金手链，这一风格曾风靡上流社交圈。”伯爵丰富的资料库足够史蒂芬妮·西维耶尔发挥了，“我们还借鉴了POLO 79腕表的链节结构。”

表链设计本就是一大难点，不能简单拿现有的组合。重新设计的目标是既要符合现代审美，更要和伯爵的高奢定位匹配。

而且它非常柔软，直接贴在手腕上，薄且舒适，就像一条宽手链。

表盘用缎面工艺打磨，时标是纤长流畅的罗马数字，浑然一体。

对女人来说，它最大的吸引力就是成为了一块现代的“手链式腕表”——没有六七十年代那么复古，又有珠宝属性。看看我的叠戴效果。

钢镶钻款也可以和白金饰品自由组合。

对于珠宝同样强势的伯爵来说，镶钻就太容易了。

最后，为什么我强烈推荐这个系列，并称它为今年的第一匹黑马？

从第一眼的观察，到几小时的佩戴感受，它绝对是“耐看型选手”——越戴越爱，大家一定要亲自上手体验。

再加上这几年，女表市场“手表配饰化”趋势明显，Sixtie鎏金悦影手链式的风格，也可说正好在风口。

我至今非常赞同伊夫·伯爵（Yves Piaget）所说：“在伯爵，时计首先是一件珠宝。”

Sixtie鎏金悦影也是如此。

Sixtie鎏金悦影系列的诞生，可理解为伯爵为“形态多元”这个创意篇章的新探索。

什么是“形态多元”？它不是一句空洞口号，综合看黄金年代的伯爵就会明白，表壳和表盘以超乎想象的造型出现。

之前说到灵感源泉21世纪系列的诞生，还有些小故事。比如当年伯爵把创意工坊的工匠们派去巴黎亲临时装秀，从时装的美妙中汲取活力。于是，一个时代的制表美学被变革。

横向、纵向或以倾斜角度呈现的椭圆形，还有矩形等

所以，Sixtie鎏金悦影的梯形表壳，还只是伯爵“多元形态”的一部分。

其实放到今天来看，伯爵也未曾改变过——表款啥形状都有，唯独最板正的圆形稀少。

比如大家很熟悉的Polo系列，它的表壳是外圆内方（形中有型）。今年新推的两块黑曜石万年历，42毫米直径，又把颜值拉高了一把。

分别是蓝色和绿色的黑曜石表盘

它们搭载伯爵自制1255P自动上链机芯，对万年历功能来说，够薄够舒适了。其中蓝色款更日常，但同时蓝色表盘的光泽又自带奢华感。

绿色款限量18枚，表圈有56颗明亮式切割祖母绿。表盘看着有一种磨砂感，其实这就是天然黑曜石的原石质感。

又比如去年刚发布就大受欢迎的POLO 79，也迎来白金款，同样是38毫米尺寸。

欣赏下1200P1自产超薄自动上链机芯的表背风采。

最后不得不提伯爵最火热的女表系列Limelight Gala，表展又推两款32毫米新表。历史上的Gala其实更多变，但它总体设计风格就是不对称表耳，六九型的设计。

历史上的Gala

两块新表都搭载PIAGET伯爵自制501P1自动上链机芯，其中最出圈的是今年首推的勃艮第红色大明火珐琅盘。

全金款也足够闪耀。

作为金工世家，伯爵的工匠大师们精通40多种金工技艺，而这两块的表带上（全金款连表盘都是）镌刻了像波浪般起伏的图案，不同于非常著名的宫廷式图腾装饰。

不得不苍白地感慨，伯爵全身都透着贵气……

但凡对上世纪六七十年代的制表美学有一丁点了解，没有人可以从巅峰期的伯爵作品中平淡地走出来。

而今年我在日内瓦现场看到伯爵的所有新品后，第一反应是“终于舒了口气”——伯爵如我所愿美回来了，甚至可以称为这些年最佳。

尤其是新表Sixtie鎏金悦影的表现，把伯爵“丰富形态的手表”又补齐了一个价位——不到9万到30万的区间，有了一个强劲选手。

只要从历史上找到一点点灵感，伯爵就能美到耀眼！

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