“浓缩版”澳大利亚，中国人最爱去的南半球目的地

说到澳大利亚的热门旅游地，一定逃不开新南威尔士，这里就像一个“浓缩版的澳大利亚”：难忘的海岸线景观、给人带来新奇体验的文艺街区和美食餐厅、多样的生物物种......这里，藏着澳大利亚真正的灵魂。

沿着东海岸的海岸线一路往南走，自然的宁静与都市的喧嚣奇妙地共存。东海岸的壮阔与南海岸的悠闲并不冲突，大学城新奇的艺文体验也令人更加沉溺。

太平洋的风吹来葡萄酒的香气，生蚝海鲜和众多奇趣旅行点都在吸引旅人去发现新南威尔士的多面魅力。

悉尼流淌着太平洋的血液，地图上那些名闻遐迩或者小众秘境的旅行地，大多以深蓝色的大海为景幕，也有人把悉尼乃至整个新南威尔士州缩写成BHP——Bay（海湾）、Harbor（港口）、Point（海角），三种地理坐标彼此串联，组成澳大利亚东海岸的海岸线，如果你想领略悉尼的“海味”，以下去处不容错过。

冰山俱乐部

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邦迪之心

邦迪海滩（Bondi Beach）在悉尼的地位，如同火奴鲁鲁的威基基海滩，巴厘岛的库塔海滩，属于原住民和游客一起欢娱的国民沙滩。

成立于1929年的冰山俱乐部（Icebergs），坐落在邦迪海滩的南侧海崖上，这里不仅可以欣赏到悉尼本地冲浪高手在白浪里腾跃，还有一座与大海相连的50米标准泳池。这大概是海味最为浓郁的一座泳池，很多悉尼本地人在池子里游泳，太平洋涨潮的巨浪直接拍到泳池里，池水即海水。

海浪也无法阻拦人们下海探索的热情。

为了鼓励人们在冬季冰海里游泳强健体魄，冰山俱乐部因此得名。俱乐部餐厅的位置占据了邦迪海滩最完美的景观C位，每年7～9月的鲸鱼迁徙季，坐在餐厅露台上，就有机会看到南方露脊鲸与座头鲸的身姿。在冰山俱乐部餐厅的露台上，可以见到太平洋粉色日落。

皇家植物园

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丛林食物

丛林食物（Bush Tucker）在澳大利亚是一个专有词语，代表了澳洲原住民上万年的自然食谱，包括澳洲本土的合欢花、戴维森李、水仙花茎、巫蛴螬等，草本、香料、水果、种子、昆虫和野生动物一应俱全。

悉尼皇家植物园中，由原住民向导带来的“丛林食物”探索之旅。

皇家植物园由此特别推出了“丛林食物”探索之旅，由当地加迪加尔（Gadigal）原住民向导讲解，需要在悉尼皇家植物园官网提前预约。有时间可以拜访一棵很灵验的许愿树，那是一棵笔直站立的诺福克岛杉（Norfolk Island Pine），左三圈右三圈，手触树干好好默念心中所想。悉尼歌剧院往南几分钟就能走到植物园。

野生动物园

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考拉早餐

悉尼市中心野生动物园正对着海事博物馆，古老的皮尔蒙特桥也近在咫尺。每天早上7点，在滨海步道晨跑的市民会发现很多游客已经聚集在动物园门口，只为能和考拉一起吃一顿早餐。

每天清晨是陆生动物最活跃的时间点，动物园在海边营造出了澳洲内陆的地理地貌，可以近距离问候塔斯马尼亚恶魔、食蚁兽、袋熊、鸸鹋等神奇动物，与考拉一起吃早餐。隔壁杜莎夫人蜡像馆也值得一看。

（左图）悉尼市中心野生动物园里的班尾袋鼬。

（右图）也许是因为桉树叶的微麻醉效果，考拉经常嚼着树叶就打起盹来。

如果想投喂考拉和袋鼠，位于悉尼南部卧龙岗的信必优动物园（Symbio Wildlife Park）也值得一去，有机会看到在袋鼠妈妈“口袋”里的宝宝袋鼠。

Bennelong

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歌剧院奇妙夜

如何亲近世界上最年轻世界文化遗产之一的悉尼歌剧院？

你可以参加多语种游览团，在两座花瓣建筑之间花上一小时，尝试读懂约恩·乌松的空间美学；也可以在歌剧院旁的酒吧点一杯酒，看巨大的白莲花镀上落日金光。当然，更完美但也更贵的方法是，在Bennelong找个靠窗的位置，在悉尼歌剧院里面，感受这座旷世建筑的光耀之处。

悉尼歌剧院北部奇幻的风帆形结构。

澳大利亚有自己类似米其林餐厅的评选，“三帽”最强，“二帽”紧随其后。彼得·吉尔默（Peter Gilmore）可谓名利双收，他被誉为南半球最会做菜的男人，既是著名三帽餐厅Quay的主厨，也兼着二帽餐厅Bennelong的主理人。

有趣的是，Quay的特色是正对着悉尼歌剧院，看的是歌剧院的全景， 而Bennelong则在歌剧院的花瓣里。

Bennelong餐厅招牌的前菜——龙虾尾。

通常风景看饱的餐厅未必吃饱，Bennelong则不然，彼得把塔斯马尼亚岩石龙虾、野生黑边鲍鱼、阿布洛霍斯岛扇贝、南部鱿鱼这些澳洲顶级食材玩得出神入化，前菜里有一道龙虾，点缀着白雏菊花瓣，口味异常鲜美，也符合他所追求的“海上薄雾”感。几乎每桌都会点一道餐后甜品帕芙洛娃（Pavlova），造型很像悉尼歌剧院。

如果没有预订到，可以试一下隔壁家的Midden by Mark Olive餐厅，同样在歌剧院内，且可以饱览海港大桥美景。

谊园

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New South Wales

海风吹拂园林

谊园（The Chinese Garden of Friendship，Pier Street, Cnr Harbour St），是达令港附近一座由广东省园林艺术家设计的中式园林，距离海港只有200米，出门就是悉尼出名的达令广场商圈（Darling Square），吃喝玩乐，一应俱全。

谊园的建造灵感来源于中国南方传统园林，是纪念悉尼与广州友好城市关系的礼物。这座东方韵味十足的园林1988年对外开放，本地人在海边闲庭信步，一不小心就走进了假山叠石和亭台水榭的世界，实属魔幻。

在南半球也有穿越江南的奇妙体验。

你会见到可爱的水龙（Water Dragon）在园子的各个角落晒太阳，这种澳大利亚常见的本地大蜥蜴，可以长到1米长。游客在亭子里排队投喂锦鲤，水龙过来抢，野鸭也不甘落后，冲在最前面的则是被当地人戏称为“垃圾鸟”（Bin Chicken）的澳洲白鹭。

谊园的旅行策划师别出心裁，把十二生肖的艺术装置藏在了园林的角落里，等待游客去发现打卡。

新南威尔士州美术馆

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欢迎登陆

始建于1871年的新南威尔士州美术馆（Art Gallery NSW）是澳大利亚三大美术馆之一，也是悉尼市区临海的地标建筑。2022年，美术馆增设了两个展馆，采用了悉尼地区原住民加迪加尔部落（Gadigal）的语言，分别取名Naala Badu（看见大海）和Naala Nura（看见土地）。

至于老馆，建筑上采用了欧洲新古典主义的罗马柱廊和山墙，被誉为“海边最美的美术馆”。

因为周边坐落有悉尼科技大学（UTS）、悉尼大学（USYD）等4所大学，齐本德尔（Chippendale）常被中国人戏称为“悉尼的五道口”。

历史上，这里遍布军营、厂房、仓库和酒肆，澳洲历史最悠久的酿酒厂就坐落在这里，经过近10年的街区改造，如今的齐本德尔已经面目一新，成为本城新晋的文艺街区，其中尤以肯辛顿街（Kensington St.）区域最有特色。

老克莱尔酒店

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酒厂新生

在各大媒体的悉尼艺术酒店评选中，老克莱尔（The Old Clare Hotel，1 Kensington St）的名字经常出现在榜单上。酒店由两栋百年建筑组成，分别是一家酿酒厂的行政大楼和一家酒馆。

酒厂售卖的啤酒，原先在悉尼市场上颇受欢迎，以价格低廉酒花浓郁著称，荒废20年后被新加坡业主买下，重邀设计师花费4年时间大刀阔斧改造，如今重装上阵的艺术酒店，老建筑的酒厂地窖、老柚木质地墙饰、斑驳的墙面、饱藏岁月痕迹的墙砖都得以保留，而酒厂原先的办公室，则被改成了超大的套房。

（左图）丘比特酒庄保持着纯天然的生态环境，专门竖立了“小心蛇出没”的提示招牌。

（右图）酒庄中刚刚萌发的“葡萄宝宝”。

作为艺术化填充，酒店内置入了许多工业风的灯具，灵感源自昔年的工厂设备，如吊灯、金属管灯、复古吊灯、聚光灯等。门口那座显眼的袋鼠雕塑，则是澳大利亚本土艺术家Deborah Halpern的作品。

KOI甜品店

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颜系宠儿

悉尼排名第一的甜品店（6 Central Park Ave），在墨尔本也开有分店。

KOI意为“锦鲤”，主厨是澳洲版《顶级厨师》（Master Chef）的冠军Reynold Poernomo，展示柜如同珠宝店一样璀璨夺目，每一款甜品都精心雕琢，色彩和颜值堪称艺术品，招牌甜品有树莓蛋糕、西瓜果冻杯、巧克力慕斯等。主厨会分时令和节日不定期上新，每次去都能斩获新的味蕾甜蜜。

黄鳍金枪鱼是悉尼人最爱的海鲜主菜之一。

甜品店隔壁是Reynold主理的高端定制餐厅，也按时节定制菜单，如春季系列，意在让食客在冷食和热食中寻获冷暖交替的季节变化，菜单里的鸡蛋塔塔、煎包、黄鳍金枪鱼吞拿、和牛片配欧芹酱等，也都是每一道都好看到不忍心下刀叉。

混凝土丛林

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都市绿洲

齐本德尔最有艺术范儿的街区， 集中在老克莱尔 酒店所在的肯辛顿街，混凝土森林咖啡馆（Concrete Jungle）就在酒店隔壁，这里是混凝土和森系绿植交织的空间，两种性格截然不同的空间材质达成了奇妙的平衡。

这家店只做早午餐和下午茶，菜品以新鲜绿色蔬果和本港海鲜为主，招牌菜品是烟熏鲑鱼温泉蛋和南瓜配煎扇贝，黑芝麻拿铁也值得一试。

香料胡同中聚集了10多家亚洲美食档口，在南半球也能品尝到地道亚洲味。

同样是在肯辛顿街，里面一条很不起眼的细巷，走进去别有洞天，遍布10多家亚洲美食档口，取名也很特别——香料胡同（Spice Alley）。你能想到的亚洲美食，如星洲炒米粉、粤式虾饺皇、日式手握、乌冬面、娘惹椰浆面、泰式鲜虾炒面，这里都能吃到，而且口味非常地道。

泰坦尼克音乐剧

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最强山寨

悉尼The Grand Electric剧场的前身是澳大利亚火车联合会，这栋百年建筑在1980年后变成了前卫戏剧的演出场地，颇受悉尼年轻人追捧。虽然剧院的室内风格尊崇了澳洲火车史的百年变迁，但剧院如今更像一艘船，服务生也打扮成水手，因为这里承接了一台风靡澳洲的音乐喜剧——《泰坦尼克》（TITANIQUE）。

这部剧通过幽默和讽刺重新演绎了《泰坦尼克号》，融入了大量流行元素和角色互动，在颠覆剧情的同时也引发思考。主演的唱功属实炸裂，依稀有席琳·迪翁附身的感觉。

由悉尼向南，从卧龙岗（Wollongong）到巴特曼斯湾（Batemans Bay）的200多公里海岸线，是新南威尔士州的南海岸（South Coast）度假胜地，可以花三四天时间来一场南半球反季的夏日滨海旅行。

沿王子高速公路（Prince Highway）行驶，一路串联着众多风景一流的海滨海港小镇、细白沙滩、国家公园与海岬徒步小径，其中，基阿马（Kiama）、杰维斯湾（Jervis Bay）、米尔顿（Milton）、巴特曼斯湾都值得驻足停留。

基阿马喷水孔

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太平洋的音律

基阿马小镇（Kiama）有着媲美南法蔚蓝海岸的色彩美学，当你站在有着近140年历史的纯白灯塔下时，眼前是二叠纪火山喷发留下的黝黑色玄武岩海崖，以及蓝宝石颜色的太平洋。而当你沉浸在这份画境时，宁静可能随时会被喷水孔的巨吼声打破。

基阿马喷水孔是澳大利亚乃至全球著名的喷水孔之一，如遇大潮汐，海浪经由海蚀洞而喷出的水柱，最高能达30米，即使在退潮时也能达到5米。

基阿马小镇因火山岩地貌而著称，太平洋在这里呈现迷人的冰蓝色。

常年的海水侵蚀令这里的海崖形成了类似小提琴的琴腔，低沉的洋流与海涛声被放大，营造出独特的海洋韵律。值得用半天时间在小镇感受新南威尔士州南海岸独特的滨海地貌，如大教堂岩（Cathedral Rocks）、天堂之门（Bombo Headland）等六边形柱状玄武岩形成的火山崖壁，都分布在22公里长的滨海步道上。

在三面环海的基阿马港口，有一家值得一去的餐厅——Diggies Kiama，一座纯白的小楼，记得点鲜虾汉堡。

杰维斯湾

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海豚巡游

新南威尔士州南海岸有着不计其数的高品质白沙滩。杰维斯湾（Jervis Bay）是悉尼人在夏季把自己晒成小麦色的热门去处，哈姆斯（Hyams）、布伦海姆（Blenheim）、穆雷斯（Murrays）等著名的白沙沙滩，是夏季和秋季（每年10月至翌年4月）观赏蓝眼泪的最佳目的地。当地有专门旅行机构，会带领游客在天气清朗的夜晚去寻找蓝眼泪海滩。

如果你喜欢潜水，无论水肺潜水或浮潜，杰维斯湾都不容错过。和帕劳、马尔代夫一样，这里是近距离观赏魔鬼鱼（Manta）的殿堂级潜点，翼展2～3米的大鱼如同海洋轰炸机，和你一起在珊瑚礁上游弋。

雨中的沃森湾，远处的悉尼城如同海市蜃楼。

更受本地人和孩子们喜爱的则是海豚互动之旅，船长会根据情报和当天天气，在海湾的各个区域搜寻短吻瓶鼻海豚和宽吻海豚，少则两三头、多则十几头海豚会主动靠近船只，通过跳跃、翻转、喷水的方式和游客们互动，炫耀自己的本领。

有多家游船公司承接海豚之旅的体验活动，一般会从杰维斯湾西边的赫斯基森（Huskisson）小村的码头出发，整个行程约90分钟。

莫利穆克沙滩

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瑜伽与冥想

莫利穆克小镇（Mollymook）是欧洲移民早期的定居点，长约2公里的莫利穆克沙滩有着清澈的海水和细腻的沙滩，一直是远近闻名的游泳、冲浪、沙滩日光浴的理想之地。与此同时，莫利穆克也以海滩瑜伽疗愈著称，本地人相信这片魔法海滩有着神秘的疗愈力。

通过Om Sweet Om等当地瑜伽机构，你可以预约一场由专业瑜伽导师带来的能量之旅。早晨，瑜伽导师会在海滩预先铺好瑜伽垫，你需要做的，便是完全打开身心，在松软温暖的沙滩上，感受神秘磁场带来的正念觉醒。

巴特曼斯湾

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生蚝农场皮划艇

澳洲人对生蚝的追捧，如同日本人对酱油、德国人对啤酒的执念。即便不去南澳科芬湾（Coffin Bay）、塔斯马尼亚布鲁尼岛（Bruny Island）这些世界级生蚝原产地，在新南威尔士的南海岸，同样可以在生蚝农场大快朵颐，实现生蚝自由。

克莱德河（Clyde River）是新南威尔士州高品质生蚝的主要产区，河水经由巴特曼斯湾（Batemans Bay）汇入太平洋。你可以前往港口附近的Oyster Shed on Wray生蚝农场，这里提供皮划艇漫游生蚝原产地的水上项目，皮划艇沿河湾区巡游一圈，行程约2公里。

克莱德河的Region X皮划艇体验。

皮划艇泛舟，可以用双脚控制尾舵转向，划起来很惬意。帅气的向导会带领你前往生蚝幼苗的培育地，游览成年生蚝的核心培育区，并耐心讲解笼网如何固定生蚝，浮筒设备如何保证生蚝悬浮在水中而不至于沉底。

和在餐厅里品尝生蚝最大的不同在于，你可以在皮划艇上直接开蚝，品尝肥美新鲜的生蚝，而向导将生蚝递给你的方式也很特别——用船桨。仪式感要拉满，记得和隔壁艇上的朋友用蚝壳互碰一下，以干杯的热情来“干蚝”，入口的那一秒，好好体会矿物质在嘴里爆开的滋味。

Jim Wild's Oysters

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让蚝壳堆成小山

Jim家生蚝农场（Lot 2/170 Greens Rd, Greenwell Point NSW 2540）于1979年对外营业，位于两条河流汇聚的入海口，这里水温适宜，水流平稳，为生蚝的滤食提供了理想的条件。

新南威尔士州餐桌上主要的生蚝品种为悉尼岩蚝和太平洋蚝，岩蚝个头较小，需要培育三四年才能上市，太平洋蚝原产地在日本海，个头蹿得快，一年就能采收。太平洋蚝如今越来越赢得本地食客的青睐，但出于故乡情怀，两种生蚝仍然会在海鲜餐厅里搭售。在Jim家吃生蚝，可以选择打包或者堂吃，也可以选择店家为你开好生蚝，或是自己开，价格都不尽相同。

Jim家的生蚝远近闻名，被当地人称为“米其林级别的农家生蚝”。

餐厅里一个人点上两三打的大有人在，邻桌蚝壳堆成小山也不要稀奇，实属正常操作。除了挤入柠檬汁的传统吃法，Jim家还提供一种Mornay白酱的熟食吃法，酱汁由奶油、奶酪和面粉等原料制成，配上芥末和白葡萄酒。烤制前再撒上芝士，出品时满眼金光，口感炸裂。

巴特曼斯是悉尼周边优质生蚝的产地之一，这里不仅流行干杯，也流行干蚝。

旅程的尾声，从南海岸的边际眺望无尽延伸的太平洋，城市氤氲的雾气仿佛还在眼前，我的鼻子尚能嗅到葡萄酒的香味，新南威尔士的一切都让人舍不得说再见。

这样的地方，来过就注定会怀念。在我的旅行版图中，新南威尔士成为了南半球上最耀眼的那一块。

文&图/潘瓶子

新媒体编辑/Tasia

本文原刊载于《时尚旅游》2025年1月刊，此处有删改。

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