契丹文化与谁争锋？——大同华严寺游记

文丨易书生

出京到大同的路上，才确定此行有参观华严寺的内容。

最初，我颇不为意，取自佛家重要经典《华严经》“慈悲之华，必结庄严之果”的华严寺，据我所知在全国最少也得有十几座，毕竟是“经中之王”，该经不仅记述了毗卢遮那佛、文殊菩萨、普贤菩萨等大咖的言行和对话，而且人们耳熟能详的“欲为诸佛龙象，先做牛马众生”“一花一世界，一叶一如来”等谒语，都出自这部经书。因为重要，所以都想要，于是“华严”之名遍布，多了也就失去了重心和主次，感觉到了乏味。

而同行有学建筑的，却从梁思成与大同华严寺讲了一些建筑学方面的知识。上世纪三十年代，梁思成与林徽因等人来大同从事古建调查，首站选的就是华严寺，而且，梁思成在调查报告中高度评价这里的建筑：“大同古雁门地，北魏时号平城，自道武帝宅都于此，迄孝文帝南迁洛阳，凡90余载，为南北朝佛教艺术中心之一……梵刹名蓝，遗留至今，有华严善化二寺，驰名遐迩”。由此，让我生出了不少兴致，也遗憾行前没有做这方面的功课。

下高速路不远就看到了绵延的古城墙。据说，华严寺就在这城墙的里面，坐标位于古城西南隅。

这日早餐后，我们一行徒步从高大巍峨的清远门进入古城，从紧闭的西门、北门转到东门，这里游客熙攘，排队而入。

趁此空档，手机搜索先恶补一下本地的相关人文。

辽太祖耶律阿保机于公元916年建立契丹国，大同则于公元937年归辽，时称云州，并被辽确定为契丹的“五京”之一。华严寺的修建始于辽重熙七年（公元1038年），是佛家的寺院，也兼具辽国皇室宗庙性质，此后曾多次遭受战火毁坏复建，1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。1973年9月，周恩来总理来此参观后，大加赞赏，称之为“千年国宝、无上国宝、罕有国宝”。1974年，大同华严寺开始对外开放。是的，没有看错，是1974年。现在眼前所看到的华严寺，是2008年重建后的面貌，整个寺院的面积已由之前的6.6万平方米，扩至8万平方米。

至于另有一种说法，指该寺始建于北魏孝文帝元宝炬年间，也不是没有这个可能，毕竟，兴盛于北魏时期的云冈石窟就在不远处，繁盛的佛教文化近在咫尺。

眼前的华严寺实际上是两个并行的院落，这边有山门、普光明殿、大雄宝殿、千手观音殿，那边则有薄伽教藏殿、华严宝塔等，全部算下来，有30余座单体建筑组成了一个庞大的建筑群。

从山门与钟楼之间的侧门进入寺院，钟楼北侧是药师殿，脸对脸的则是弥陀殿，两殿正中位于中轴线的就是普光明殿。听到旁边有女人嘀咕：瞅着咋像小本子的呢？有男子斥道：“有说爹像儿子的吗？咋说话呢！”是的，这个顺序不能颠倒，颠倒了就是笑话。

普光明殿重檐歇山顶，前出抱厦，斗拱廊柱，门柱上有蓝底金子对联一副：“世事熙熙从来富贵无了局到此说了就了，人生攘攘自古名利难放下如斯当放便放”，颇有禅意。大殿内供奉着“华严三圣”，中为毗卢遮那佛，左为文殊菩萨，右为普贤菩萨，金身塑像之上却蒙着一层灰黑的尘埃，据说是经年焚香落下的积垢，目前尚无法解决此难题。仰头张望，藻井绚丽，环大殿内的墙壁上有巨幅壁画《善财童子五十三参》，画工精致，肃穆庄严，线条流畅，精美绝伦。

过普光明殿，又是一座山门，古朴沧桑远超于前，门楣上红底金字“上华严寺”，雕梁画栋，门内两厢，四大金刚端坐，横眉瞪眼，哼哈欲喷。

拾阶而上，映入眼帘的就是华严寺的主殿，也是我国现存辽金时期最大的佛殿，大同华严寺大雄宝殿。单檐庑殿顶，大气磅礴，有大唐的简洁明快的豪放。核心看点是屋脊，南北两个琉璃鸱吻，一为明代原物，一为金代原物，据说是我国现存古建筑上最大的两个琉璃鸱吻，比太和殿的还要大。

再往下看，大殿的门楣上有两块已现原木本色的巨幅匾额，其上为明宣德二年的“大雄宝殿”，那种如斗方的排列，之前我只在蓟县的独乐寺见过，独乐寺那块“观音之阁”匾额是唐代大诗人李白的手笔，眼前的“大雄宝殿”不知是何人的墨宝。这块牌匾之下则是一块横幅的“调御丈夫”匾，为明代万历年间守边大将马林手书。“大雄”和“调御丈夫”都是释迦摩尼佛的尊称。

大雄宝殿的两侧为普贤阁和文殊阁，殿后则是千手观音殿。

大殿内宽有九间，进深五间，正中的佛坛上塑有五尊佛像，分别是东方阿閦佛、南方宝生佛、中央毗卢遮那佛、西方阿弥陀佛和北方不空成就佛，人称“五方佛”，坐下站着胁侍菩萨，两侧各有10尊长相和神态各异、身躯前倾作听经状的塑像。殿内的墙壁上，依然有巨型的壁画，讲述着佛教经典故事。

出大雄宝殿，从殿前一柱上微缩殿宇擦肩而过，恍惚间，正看到西北角的远处有一个十字架教堂，两者似乎错乱了时空，拉成了一线，寓意为何，一时莫名，颇觉诡异。

从千手观音殿西向的一个拐角，我们进入了华严寺的另一个院落，下华严寺。

入眼就是游览这一路，频频闪现的木塔，尽管号称全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔，但是，因为我们此行有应县木塔这个“珠玉”在前，原址复建的这个，我们没有在这里过多停留，而是直奔薄伽教藏殿，这里类似于很多寺院的藏经阁，却是历经纷乱之后幸存下来的辽代建筑。

薄伽教藏殿的匾额类似于大雄宝殿上面那一块，满满的四个字“薄伽教藏”。殿内光线不大好，幽暗古朴，中央佛坛上供奉着29尊辽代泥塑，与此前的那些菩萨塑像相比，这里的灰黑色尘垢更厚，几乎看不到塑像的原色。即便如此，一尊尊塑像细致端详，都是精品，特别是站在距离门口较近的那个合掌露齿女菩萨，赤足立于莲台，体态线条优美，飘带自然垂落，大有吴带之风；头戴法冠，微向里倾，两手合十，朱唇轻启，双目半含冥视，气质端庄却又喜从心来，已然有所感悟，情景生动毕现。中国人民邮政在1982年出过一套四张的特种邮票，这尊雕像位列其中且是票面价值最高的70分，其他三尊都是8分。

这里还有一个重要的看点，就是被梁思成先生誉为“海内孤品”的“天宫楼阁”，是辽代用拱桥连接的木制天宫楼阁，现在已经作为大同古城的一个建筑特色，在不远处的广场上放大复制成为一处景观。只是这真品就在眼前，因为不能破了参观的规矩，无法近前参详，算是一个遗憾。

顺着大殿所在的中轴线向东，回首看薄伽教藏殿前，立着的却是一座木质牌坊，上书“梵王宫”。又是鲜见的对佛家寺院的古称。不说禅意，只说古意，厚重浓郁。

走下台阶，行而不远，再过一个殿堂，便出了华严寺的西院。

意犹未尽。我想，刨除中原王朝历经战火而导致很多文化精品荡然无存的因素，即便是放在当时那个时代，华严寺的这些精品，肯定也能称之为凤毛麟角。能保存下来是一种幸运，而作为中国北方少数民族的王朝能够出现这样的精品，已经超脱了中原“亚文化”的范畴。

传统的视角，总是以中原王朝为华夏正朔，实际上，中国古代所说的四夷，有很多都是华夏各族在中原争霸中失落者的后裔，比如蚩尤的后裔，比如炎帝的后裔，比如禹夏、殷商的后裔等等，故，所谓华夏，本就该包括与此相关的“四夷”才完整。

根据《辽史·太祖纪赞》曰：“辽之先，出自炎帝”；卷六三《世表序》亦曰：“考之宇文周之书，辽本炎帝之后，而耶律俨称辽为轩辕后。俨志晚出，盍从《周书》。盖炎帝之裔曰葛乌菟者，世雄朔陲，后为冒顿可汗所袭，保鲜卑山以居，号鲜卑氏。既而慕容燕破之，析其部曰宇文，曰库莫奚，曰契丹。契丹之名，昉见于此。”今有《大契丹国夫人萧氏墓志》记载了其丈夫耶律污翰里：“公讳污翰里，其先出自虞舜。”现代DNA技术也在诠释着契丹的种族身份契丹皇族检测出N系DNA，似乎与五千年前红山文化里的N系人群有着某种关联，与周朝的姬姓也有着某种联系。

不管怎么解读，契丹人一直都没有把自己见外。契丹祖先最早活动的地方就在今河北承德的平泉一带，那里也被视作契丹祖源地，战国时属燕，汉末形成部落，之后，以群落游居辽河流域的契丹人在唐代就是汉臣。当耶律德光离开中原时曾“席卷法物”，即秦始皇那个传国玉玺，手握这个玺印，那肯定以自己为华夏正统，他曾作诗云：“一时制美宝，干载助兴王。中原既失守，此宝归北方。子孙皆宜守，世业当永昌。”另一方面，契丹在唐朝就是汉臣，待“大中央辽契丹国”建立，辽国的总人口大约是1050万，其中汉人570万，契丹族为230万，女真族100万，渤海人50万，其他民族大约100万。因为契丹对待汉民采取松散温和的方式，导致大量宋人自发地持续北迁。

这也难怪耶律阿保机开国之后，曾出现过一段很有意思的对话，据《辽史·耶律倍传》，辽太祖欲祭祀有大功德者，大臣提议祭祀佛，太祖否定曰：“佛非中国教。”太子耶律倍曰：“孔子大圣，万世所尊，宜先。”太祖大悦，当即下诏在上京建孔子庙。此后以儒家思想广为教化，并下诏“听契丹人与汉人通婚”，推动民族融合。穿汉服、过汉节、吃汉食、写汉诗，是契丹的日常，尤其是辽太宗时期，曾有明确礼制：皇帝与汉族官员们穿汉服，其他各族官员与太后，穿契丹的民族服饰。至辽圣宗年间，重大礼仪典礼，三品以上契丹族官员必须穿汉服。

那么，问题来了。宋朝不仅有佛教，作为政权崇奉的却是道教。契丹不仅尊崇道教，对待佛教也颇有造诣，曾在治下出现过佛教的繁盛。不知道两者有无分频较量的意思，且因争锋而出彩，但是文化上的较量的确是存在的。毕竟“契丹”在古代还被翻译成Kita1a或CathaIa、Cathay，乃至一些俄国人到现在仍然称中国为“Kitan”，称中国人为“Kitanyes”。而在大宋景德年间，关于契丹与宋庭是否用“北朝”“南朝”称谓的辩证，其实就包含有兄弟民族之间同等说话加对抗的意味，这在儒家思想把“正朔”看得极重的王朝是罕见的。

现在，统治中国北方大部长达219年之久的契丹政权早已湮灭在历史的尘埃，即便契丹族也早已融入了汉等民族并合为华夏这个大家庭，不是吗？且不说那些改为黄、王、郑、蒋、杨、李、赵等汉姓者，武侠小说《天龙八部》里的大英雄“乔峰”（萧峰），他就是契丹人，下意识里，读者诸公可曾对他见外过！

以此来看，不管盘里碗里，碗里盘里，那都是咱自己的菜。

☆ 作者简介：易书生，闻道阁主。

原创文章，未经允许不得转载

编辑：舒立