在这四间小众的精品酒店中，我找到了京都游的私房雅趣

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藏在京都大街小巷的好酒店

七月，一年一度的祇园祭正如火如荼。

时隔三年再抵京都，全球游客的热情已超乎我的想象。因此，既想便捷体验祭典乐趣、又不至于被街坊嘈杂淹没，这样的心仪住处可谓难觅。

还好Miss专程请教了京都久乐屋春信的沢藤千鹤子女士，身为和果子店的若女将，会更注重宿泊的餐饮、环境以及“おもてなし”（招待）的服务水准。

那么，看看顶级宿泊所代表的私房雅趣，都有哪些过人之处吧。

01

京都清水青龙酒店

The Hotel Seiryu Kyoto Kiyomizu

看到这令人叫绝的窗外塔景了吗？

这家酒店距离八坂塔仅三十米之遥，而超大花园又给其提供了闹中取静的条件。

不为人知的是，这里曾经是一所小学；但也因此，很多邻居和曾在此上学的孩子们对它感情颇深。

但青龙酒店并未因追求成为一家顶级奢华酒店而将原址改造得面目全非，而是尽可能尊重原有布局和结构，仅稍加改进提升住客体验。

例如进入校园的道路如今成为了酒店花团锦簇的宏伟入口；曾经的操场已被绿茵覆盖，只引入了曲水灌木增添雅韵；图书馆依旧摆满书籍，不过现在兼具餐厅和会客功能；楼道内则挂满了孩子们的画作，甚至裸露的管线也一并保留。

当然，酒店最大的卖点还是无敌景致，四十五平起步的客房由原有教室分隔而来，部分带有露台的套房更是常年爆满。

对此酒店的解决方案是另辟对所有住客开放的全天酒廊和顶层露天餐厅，以满足客人拍照打卡的需求。

好消息是，这家景观绝佳、特色鲜明的酒店将在不久后成为立鼎世的一员；坏消息是，接轨国际顶奢联盟后酒店必将更难预订、价格也会水涨船高。

倒不如趁着暑假，赶紧打卡这家宝藏美宿。

02

吉川天妇罗料理旅馆

Yoshikawa Inn Tempra

既然来赏祇园祭，不住一次鸭川西岸三条四条总感觉缺点什么。但环顾四周，本就生意兴隆的御三家早已提前数月订满，这时候偶遇吉川天妇罗料理旅馆，便是最美的缘分。

天妇罗吉川是京都老字号的料理旅馆，顾名思义这里提供住宿和餐饮双重服务。

坐在椅子上，一边看着户外知名设计师小堀远州设计的庭园，一边享用如同乐章般有节奏轮番上阵的会席料理，实在令人心旷神怡。

能把天妇罗写入旅馆名字，吉川在这方面必有过人之处。

但谁能想到这家位置优越的tabelog天妇罗百名店，五千日元就能品尝一整套套餐。

小屋面积并不大，吧台仅有11个位置。

吧台内厨师的料理空间几乎只能容下两人，小屋里再加上冰柜、摆着碗盘酒杯的桌子、菜单装饰品挂上墙，这个空间虽然看似拥挤但却充满温度，让人完全没有距离感。

板前的老爷爷虽然头发花白、戴着老花镜，但料理的动作丝毫不拖泥带水。

这里的帆立贝柱、车海老与海鳗是追加常客，而最终三选一的主食更是碳水爆炸，天妇罗与米饭结合，保证食客都撑着肚子而归。

京式服务的细腻体贴在用餐尾声不降反升。

吃完最后一道天妇罗茶泡饭后，同席宾客会被邀请到另一处可欣赏庭园风景的地方享用饭后甜点；住客则可以从另一道门直接回房。

原来，接下来还有第二轮顾客。但两批顾客完全不用打照面，也互不干扰，各自在不同时段享用了美好的一餐。

03

大原温泉 芹生料理旅馆

Ryokan Seryo

祇园祭固然热闹，对部分平日素喜清静的本地老人家却不一定合胃口。

沢藤三八子偷偷剧透给我说，京都人会自驾去洛北消暑度假，相比于高雄的萤火虫河谷、贵船的川床料理，大原显得不那么出挑，却像奶奶家所在的乡下一样朴实可亲。

往溪谷里攀登二十分钟，芹生便赫然眼前。

旅馆与三千院仅一墙之隔，相比后者景色僻静幽秀更胜。更可贵的是，芹生在景色之外，还长于温泉与料理，简直集齐了本地人的心头好。

傍晚去阁楼吹着凉风，用一顿米其林级别的怀石晚餐，再去私汤美美泡露天温泉，这就是老京都人无所事事的一下午了。

当然对游客而言，三千院依旧是京都必修课，祇园祭期间正是苔庭葳蕤、紫阳花海鲜艳如火的时候。

与市区搭车步行两个小时比起来，在芹生旅馆睡到自然醒，吃完早餐出门就是三千院可太舒服了。

三千院周围还有数十座古刹可供探索，宝泉院就是其中最具京都人气质的一个。

没错，进入房间中对着树庭，一道茶一颗点心坐一下午，任何杂念都渐随思绪飘远。

如果已经来过京都多次，却又不想被熙熙攘攘的人群扰乱兴致，大原芹生绝对是避世度假的不二之选。

04

晴鸭楼日式旅馆

Ryokan Seikoro

晴鸭楼上一次被国际游客疯狂追捧，还是十年前热剧《鸭去京都》的首播。

作为剧中旅馆上羽屋的原型，晴鸭楼可是实打实拥有近两百年历史的古董级存在了。

旅馆面朝祇园、背靠鸭川，无论前去祇园祭的主祭八坂神社还是山鉾巡行路线都不算太远，反倒显得清闲寂静。

旅馆前台虽然都是七八十的老头老太太们，但依然精神矍铄、热情妥帖而不失分寸感。

换鞋进入其中，便会被招待到一楼的会客室办理入住，刚一落座十九世纪浓浓的大正时期风韵立刻扑面而来，虽然现在看起来有些老旧，但是在过去这里也接见过不少欧洲领导人。

由于建筑构造不同，旅馆内部自然无法做到像现代酒店那样空间阔绰，因此晴鸭楼在走廊拐角处置入各式各样的插花明确各室功能。

来到尽头，便是树龄超四百年的金松木制成的高级风吕，即便在将温泉文化刻入骨子里的日本人心中也是仅此一家的存在。

不仅如此，这里还专门由老匠师把控温湿度，相比天然温泉对皮肤要温和不少。

房间有坪庭或鸭川景观可以选择，以便满足喜爱幽玄静谧和市井气息的客人。

大正时期的传统和室同样紧跟时代潮流，但新增的现代设施都非常巧妙地隐藏在墙壁或柜门后。

晴鸭楼的海鲜怀石料理堪称一绝。

他们只用捕捞上岸4小时左右的海鱼作为食材，在新鲜程度上无可比拟，每年十一月到三月，还能品尝到品质超凡的京都特产间人蟹。

“鲜花也好，房间的装饰也好，应季的菜肴也好，所有的一切都只有这么一丁点作用。可是，这家旅馆就是这样一点一点积淀下来的，直到两百年后的今天。”

摄影/lithiumsodium（封面祗园祭拍摄：推特博主hisa0808）

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