江苏
高邮烧饼乃大众食品，它工艺简单，价格公道，当饱。哪个高邮人没吃过？
烧饼铺子，大街小巷多得很，平常的日子里，烧饼夹油条是很多人的早餐，如果再来碗豆浆，最好。烧饼铺子当然兼炸油条，还有人家也炸麻团，小拳头大小，滚圆，黄灿灿，粘满了芝麻。
这烧饼是小麦面粉经发酵、兑碱、烘烤而成的食品。汪曾祺先生在文章里说：“我吃着烧饼，烧饼很香，味道跟四十多年前的一样，就像吴大和尚做的一样。于是我想起吴大和尚。”汪先生1981年回家乡，吃了家门口烧饼店“七拳半”的烧饼，勾起了他儿时的回忆，回去写了《吴大和尚和七拳半》，文中的“吴大和尚”和“七拳半”都是做烧饼的。烧饼是现在的烧饼，味道还是过去的味道。
如今，又过去了四十多年，这烧饼的味道似乎是永恒的。汪先生在文中还提到了“草炉烧饼”。草炉烧饼，我是吃着它长大的。
人民路向西靠新巷口，有一家老字号的饮食店坐南朝北，早上卖烧饼、油条、麻团、油饺子，下午卖插酥烧饼、阳春面、馄饨、包子，唯有烧饼全天都做，生意好得很。店西边有一家浴室，好多老主顾一把澡上来，约好的面或馄饨就送了进来。傍晚，饮食店斜对面的搬运三中队的工人下班，两只烧饼，一包熏烧猪头肉，一瓶二两五粮食白，带进浴室，烧饼夹猪头肉，就着粮食白，没有什么比这更有味了。吃完，嘴一抹，饱肚洗澡，洗尽一天的汗水和疲惫，这是体力劳动者一天下来的享受。
那时，这家饮食店专做草炉烧饼，店铺门面宽大，里面很深，最里间存放着很多稻草，是用来烘烤烧饼用的。烘焙烧饼的火炉在门里西侧，用砖砌成，大半人高，炉身向里横卧，炉膛深度有一条膀臂长。烧饼剂子贴上炉壁后，师傅用长铁火叉挑着点了火的稻草把，伸进炉内，贴着烧饼烘烤，火苗把膛壁的温度烤得很高，两个草把后，再用长火叉叉着火把的余烬对着烧饼熏会儿，烧饼就熟了。师傅右手伸进一柄长铲，左手握一长篓，铲下的烧饼放进篓子，倒在案板上。刚出炉的草炉烧饼，暄、松、香、软，好吃得很。农村人上城，一买几十个，回家给坐月子的产妇用鸡汤煮了吃。
做草炉烧饼，收购、存放草料是费时费事费地的，当煤炭不再紧张时，草炉烧饼便纷纷变成了用炭火烘烤的“桶炉烧饼”，少了特有的微焦的稻草香。但人们对烧饼的情感并未改变，该怎么吃还怎么吃。
桶炉烧饼与草炉烧饼的工序差不多，只是最后的烘焙方式不同。我家出门的傅珠路与佳禾路十字路口的西南角，有家单姓烧饼油条店，夫妻二人带个老妈妈，从早忙到晚，上午油条、烧饼，下午专做咸的甜的插酥烧饼。烧饼剂子压成型后，刷一遍稀料糖上色，手指捏着芝麻撒在上面做个点缀，烘烤后，烧饼面微微的焦黄暗褐色，诱人食欲。这就是人说的黄烧饼或光烧饼，区别于加酥的插酥烧饼。
我问师傅，你们一天要做多少个烧饼啊？戴着眼镜的单老板说，数不清，闭着眼睛做。咋能数不清呢，大概是商业秘密吧。每天卖不完的烧饼怎么办哪，我又问。老板娘说，还不够卖呢，几家饭店要呢，老鸡汤老鸭汤老鹅汤煮烧饼，还有好些人，一买一堆带外去慢慢吃。是的，买一堆带走，慢慢吃，吃的是乡愁，吃的是念想。
汪先生在文中描述的“桶炉烧饼”，“有碗口大，较薄而多层，饼面芝麻多，带椒盐味”。如今，这种烧饼已不再做。现在我们这里的烧饼似乎就两种，一种指上面说的黄烧饼（当然还可以做成菱形、方形的），一种就是插酥烧饼，如汪文中所说“如加钱，还可‘插酥’，即在擀烧饼时加较多的‘油面’，烤出，极酥软”。现在的烧饼大多是在桶中用炭火烤，坚持做草炉烧饼的很少了。
每到中秋前后，月饼上市，我定是要吃烧饼的，烧饼是月饼的伴侣，烧饼夹月饼，绝配！剖开新出炉的烧饼，塞进切成小角的苏式月饼，张开大嘴，一口咬下，香、酥、甜、糯，这才是老高邮人月饼的吃法。
作者单位：扬州高邮市融媒体中心 作者：汪泰 选稿编辑：李俊锋 (新媒体运营师、高级摄影师)
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