观察 | 宋朝人民的穿搭艺术

宋代在服装制度上，非常重视中华传统，《宋史·舆服志》中记载几次服制改革。聂崇义编《三礼图》，是为了“详求原始”，详细考证制度，“遵其文”“释其器”，以“恢尧舜之典，总夏商之礼”“仿虞周汉唐之旧”，虽不会完全遵从旧制，但宋代服装制度已成为后代力图恢复旧制的蓝本。在历代舆服志中《宋史·舆服志》篇幅最长，规定最严谨，文化气息也最浓。

男子官服与民服

朝服

宋代官员朝服式样基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。这种方心曲领上圆下方，形似缨络锁片，源于唐，盛于宋而延至明，在明代王圻《三才图会》中有图示，后面应为长长的丝绦。

图左·| 　饰方心曲领、穿朝服、 戴通天冠、佩蔽膝的皇帝

图右 | 　朝服、方心曲领、蔽膝示意图

影视剧清平乐

图源网络

黄色仍为皇帝专用服色， 宋代开国皇帝赵匡胤在陈桥驿发动兵变时即是黄袍加身而称帝的。

下属臣官，三品以上多为紫色，五品以上多为朱色，七品以上多为绿色，九品以上为青色。

图源|影视剧知否知否应是绿肥红瘦

上朝时多佩鱼袋，唐代时即作为出入宫廷的证件鱼符，起始于秦代传达命令时从中剖成两半的虎符，唐宋已作为显示等级的标志了。

不过，唐宋还是有所区别。

唐代是金属质鱼符装在锦袋中，武则天时改成龟符，后又恢复为鱼符。宋代时主要是以符袋作为标志，因而符袋材质、颜色、纹样就不尽相同了。带钩仍应用广泛，其中不乏精致之品。

图 | 玉带钩 （现藏台北故宫博物院）

需要单独说明的是，依宋代制度，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，发给所有高级官吏，各有一定花纹。如翠毛、宜男、云雁细锦，狮子、练雀、 宝照大花绵，宝照中等花锦，另有毬路、柿红龟背、锁子诸锦。这些锦缎中的动物图案继承武则天所赐百官纹绣，但较之更为具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。

幞头

作为宋人首服，应用广泛。

不过唐人常用的首服幞头至宋已发展为各式硬脚，其中直脚为某些官职朝服，其脚长度时有所变。据说起源于五代，《幙府燕闲录》载：“ 五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。四方潜位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇、蕉叶之状，合抱于前。伪孟蜀始以漆纱为之。湖南马希范两脚左右很长，谓之龙角，人或触之，则终日头痛。至汉祖始仕晋为并州衙校，裹幞头两脚左右长尺余，横直之不复翘，今不改其制。 ”两边直脚很长，是宋代官员首服的典型特点，有“防上朝站班交头接耳”之说，不一定可信，我们可以将它作为一种式样用来辨认宋代官员的服饰形象。

图 | 　戴直脚幞头、穿圆领襕衫的皇帝 （南薰殿旧藏《历代帝王像》之一）

宋仁宗坐像；台北故宫博物院藏

另有交脚、曲脚，为仆从、公差或卑贱者服用。

《清平乐》中的各式幞头

高脚、卷脚、银叶弓脚，以及一脚朝天一脚卷曲等式幞头，多用于仪卫及歌乐杂职。另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头，多作为喜庆场合如婚礼时戴用。

南宋时即有婚前三日，女家向男家赠紫花幞头的习俗。

南宋《中兴瑞应图》中的宋高宗，时为端王所以身穿无纹大袖紫袍，头戴直脚幞头

幅巾

在宋时重新流行。

当官员幞头逐渐演变成帽子时，庶人已不多戴。

一般文人、儒生以裹巾为雅。

因可随意裹成各式样，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾。如桶高檐短的“东坡巾”，还有 “程子巾”“逍遥巾”“高士巾”和“山谷巾” 等。

图 | 以幅巾束发的男子 （南薰殿旧藏《历代名臣像》之一）

左起：幅巾、长者巾、东坡巾；《人物图》《韩熙载夜宴图》《苏东坡像》

襕衫

男子常服中有宋代特点的是襕衫。

两宋时期应用最为普遍。

即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。

襕衫在唐代已被采用，至宋最为盛兴。

图 | 　穿襕衫的男子 （南宋梁楷《八高僧故实图》局部）

图 | 　大袖圆领襕衫示意图

其广泛程度可为仕者燕居、文人雅士或低级吏人服用。

通常用细布，颜色用白，腰间束带。

也有不施横襴者，谓之直身或直缀，以取其舒适轻便。对襟背子也为燕居或文人所服用。

图：圆领襕袍；左起：安元寿墓壁画，步辇图，琉璃堂人物图，韩熙载夜宴图，清明上河图

帽衫

为士大夫交际常服，配套为头戴乌纱帽，身着皂罗衫，束角带，蹬革靴。

这里需要补充说明的是乌纱帽，这种帽式在隋唐即已出现，唐代杜佑《通典》载：“ 隋文帝开皇初，尝著乌纱帽……自朝贵以下至于冗吏，通著入朝，后复制白纱高屋帽，接宾客则服之。大业年令，五品以上通服朱紫，是以乌纱帽渐废，贵贱通服折上巾。 ”唐时纱帽被用作视朝听讼、宴见宾客之时。而宋时儒生也戴，样式尽可随己所好，一般以新奇为尚。

除帽衫之外，还有初为戎服，后成官员便服的紫衫；有举子服用、女子亦穿的凉衫，或称白衫，再后演变为丧服。

裘衣

是由羊、兔、狐、獭、貂等动物皮毛制成的皮衣。

《晋书·郗超传》即有“ 且北土早寒，三军裘褐者少，恐不可以涉冬 ” 的叙说，在唐宋诗词中屡见，如苏轼词中“ 锦帽貂裘，千骑卷平冈 ”等。其中一种华美的贵重裘衣，谓之鹤氅（早年鹤氅据传为真鹤羽制成），一般为高士穿用， 穿着后自有一种超凡脱俗的仪态。

进入20世纪以后，宋墓中屡有服装实物出土，如金坛南宋周瑀墓内出土33件男式衣裳， 是难得的形象资料，如围裳、开裆夹裤、圆领单衫和漆纱幞头等。

图 | 　古裤与漆纱幞头 （江苏金坛周瑀墓出土实物）

体力劳动者大都短衣、紧腿裤、缚鞋、褐布，以便于劳作。

由于宋时城镇经济发展，一时各行业均形成特定服饰，素称百工百衣。孟元老《东京梦华录》记：“ 有小儿子着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子卖辣菜……其士、农、商诸行百户衣装，各有本色，不敢越外。香铺裹香人，即顶帽，披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，街市行人便认得是何色目。 ”张择端《清明上河图》中，绘数百名各行各业人士，服式各异，姿态纷呈，非常生动。

图 | 　穿短衣的劳动者 （张择端《清明上河图》局部）

另有僧侣服、衙役服、兵服等，在宋代也表现出趋于规范的态势。

图左 | 　穿袈裟的僧人 （宋人《白描罗汉图》局部）

图右 | 　穿铠甲的武士 （敦煌莫高窟彩塑）

图 | 　铠甲示意图

女子冠服与便服

宋代女子服装，一般有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。

背子

图 | 　背子示意图

以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄两式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙或至足踝几种，长度不一。另在左右腋下开以长衩，好像有辽服影响因素，也有不开侧衩的。

宋时，上至皇后嫔妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居都喜欢穿用，这种衣服随身合体又典雅大方。

图 | 　穿背子的妇女 （宋人《瑶台步月图》局部）

图 | 　穿背子与衫袄的女子 （河南禹县白沙宋墓出土壁画局部）

短襦之式最迟在战国时即已出现，多系在裙腰之内。

这一时期有由内转外的趋势，犹如今日朝鲜人所穿短襦，不系裙腰之中。

图左·| 　穿襦裙、大襟半臂、 披帛、梳朝天髻的女子 （山西太原晋祠圣母殿彩塑之一）

图右 | 　襦裙、大襟半臂、 披帛示意图

为日常服用衣式，大多内加棉絮或衬以里子，比襦长，且腰袖宽松。

《大宋宫词》

为单层，以夏季穿着为主，袖口敞式，长度不一致，一般用纱罗制成。宋诗中：“薄罗衫子薄罗裙”“藕丝衫未成”“轻衫罩体香罗碧”等诗句形象地描绘出衫的轻盈与舒适。

半臂

原为武士服，因袖短而称之为半臂。唐代女子喜欢穿着，宋代男子多穿在衣内，女子则套在衣外。

背心

特色在于无袖，基本同于魏晋时裆。连同半臂、背子等均为通对襟， 这里区别为半臂加长袖可成背子，半臂去袖则为背心，与某些裆肩处加襻有所不同。

抹胸与裹肚

主要为女子内衣。两者相比较，抹胸略短好似今日乳罩，裹肚略长，像农村儿童所穿兜兜。因众书记载中说法不一，如古书中写为“袜胸”，而且有抹胸外服之说，因此很难确定具体式样，只是这两种服式都是仅有前片而无完整后片。以《格致镜原·引古月侍野谈》中记“粉红抹胸，真红罗裹肚”之言，当是颜色十分鲜艳的内衣。

是妇女常服下裳。宋代在保持晚唐五代遗风的基础上，时兴“千褶”“百迭”裙，形成宋代特点。裙式一般修长，裙腰自腋下降至腰间的服式已很普遍。腰间系以绸带，并佩有绶环垂下。“裙边微露双鸳并”“绣罗裙上双鸾带”等都是形容其裙长与腰带细长的诗句。裙式讲“百迭”者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施细褶，如诗中形容“裙儿细褶如眉皱”。裙色一般比上衣鲜艳，其中“淡黄衫子郁金裙”“碧染罗裙湘水浅”“草色连天绿色裙”“瑈蓝衫子杏花裙”等写出绚丽多彩的裙色。从“主人白发青裙袂”和“青裙田舍归”等诗句中又可看出，老年妇女或农村劳动妇女多穿深色素裙。宋代女裙料多以纱罗为主，有些在裙上再绣绘图案或缀以珠玉，“珠裙褶褶轻垂地”记下装饰。裙式中还有在裙两边前后开衩的“旋裙”，因便于乘骑，初流行于京都妓女之中，后影响至士庶间，再发展为前后相掩以带束系的拖地长裙，名曰“赶上裙”。

《清平乐》

汉族古裤无裆，因而男女都要在外着裙或袍，裙长多及足。劳动妇女有单着合裆裤而不加穿裙子的，应为之裈。

图 | 　卷起裙子，穿长裈劳动的妇女 （王居正《纺车图》局部）

宋代风俗画家王居正曾画《纺车图》，图中怀抱婴儿坐在纺车之前的少妇与撑线老妇，都穿着束口长裈，所不同的是，老妇裤外有裙，或许是因为劳动时需要便利，因此将长裙卷至腰间。这种着装方式在非劳动阶层妇女中基本没有。除此之外，宋女还有膝裤与袜子，“一钩罗袜素蟾弓”不仅示出袜料，而且表明了宋代女子已经缠足成风，《两宋名画》中杂剧人物也留下缠足形象。

图 | 　缠足的女子 （宋人《杂剧人物图》局部）

鞋子讲究红色鞋帮上绣花，且作凤头形的式样，劳动妇女多数着平头、圆头草鞋，天足，以便于耕作等体力劳动。

盖头巾

方五尺左右，以皂罗制成。为女子出门时遮面，后以红色纱罗蒙面， 作为成婚之日新娘的必备首服，这种习俗一直延续到近代。

花冠与佩饰

花冠初见于唐，因采用绢花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，谓之“一年景”。

男女均可戴，周密《武林旧事》记正月元日祝寿册室，有诗戏曰：“ 春色何须羯鼓催，君王元日领春回，牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。 ”《东京梦华录》记：“ 公主出降，有宫嫔数十皆珍珠钗插吊朵玲珑簇罗头面。 ” 《梦粱录》中也记“ 飞鸾走凤七宝珠翠首饰花朵 ”一类发饰，还有“ 白角长梳，侧面而入 ”等具有宋代特色的发饰等。

图左·| 　戴花冠的女子 （南薰殿旧藏《历代帝后像》局部）

图右 | 　梳朝天髻并簪花的女子 （山西太原晋祠圣母殿彩塑之一）

图 | 　宋代女子头饰 （李嵩《听阮图》局部）

当时官宦贵妇服饰上常有应景的花纹，据邵伯温《河南邵氏闻见录》记：“ 张贵妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者。 ”

上元灯节时服灯笼锦，其他四时节日也穿着与之相配的衣服与饰品，这体现出重文抑武的宋代，人们更加注重年节的文化性。陆游在《老学庵笔记》中写道：“ 靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类…… ”女词人李清照曾写：“ 中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。 ”辛弃疾在《青玉案·元夕》中也写道：“ 蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。 ”均在写景之中同时描绘出了宋时年节之日的应时饰品。

当时，妇女仍饰面妆，但其程度远不及唐，只是如欧阳修词中：“ 清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆。 ”或《宋徽宗宫词》中 “ 宫人思学寿阳妆 ”等。

至于宋代女服的实物资料，福州南宋黄昇墓内曾出土334件，包括女式衣裳、 衣服面料等，都显示了当年纺织服装所达到的高度发展水平。

图 | 　印花罗褶裙 （福州南宋黄昇墓出土实物）

编辑/夏梦青

设计/张力天

审核/章晓芳

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