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在被韩式烤肉侵略的今天，东北还为烤肉留存了一片净地。
东北的烧烤蘸酱独树一帜，醇厚的芝麻酱，混上清纯的白砂糖，再滴入一点剥夺味觉的白醋，加了料的烤肉便在这一碗圣洁的蘸料中，浴火为一位拯救味蕾的天使。
东北的烧烤分两类，撸串和烤肉，蘸料也有干湿两分。
干料更广为流传，而湿料只存在于东北境内，它是东北人的秘辛，是奥丁插在沃尔松格王宫柱子上的那把格拉默，它存在，但鲜少被外人知晓。
这种芝麻酱蘸碟常出现在辽阳地区。
它不同于平时涮肉的麻酱，它讲究纯粹，因为只有最朴实的基底才能更完美地衬托出码料烤肉的风味。
毕竟，比起那些华而不实的外衣，我们更爱那个一览无遗的胴体。
没有韭菜花的浓烈，也没有豆腐乳的咸鲜，东北人的麻酱蘸料，全来自白糖和白醋的搭配。
“那是一种让你重新认识肉的滋味的吞咽，”大学室友是个沈阳汉子，在外从来不吃烤肉，据他所说，没有麻酱蘸料的烤肉就是电烤出来的羊肉串，太工业化，像是在吃富士康生产的手机电池。
早些年我跟他去过一趟沈阳，误入一家门脸写着京都驿的烤肉店。
店里放着好兄弟，互相先吹了一个大绿棒子，上的小菜是豆腐皮包了黄瓜蘸酱，肉很实在，没有一点子京都的意思。
看似从二人转班子出来的服务员拎一泥炉上桌，肉是码了料混做一团，没有生菜，在东北都是用的苏子叶。
他在出发前对我说过，东北烤肉是游子心里不灭的圣火，他这次带我回家就是为了让扒了灰的心重活一次。
肉被烤出的油滴在炭火上冒出带着油星的火花，映红了他的脸，我的蘸料是他亲手调制。
颜色略深的芝麻酱上，覆盖着粗犷切制的葱花和香菜，白醋只给了两滴，白糖让我自己来。
“吃烤肉就像做人，酸或是甜，全凭本心。”
他的目光逐渐深沉，看着炉上卷边的烤肉，但又像透过烤肉看向更远的远方，他似乎在想一个人。
他讲，如果十年前没有那场家庭烤肉，他将不会认识她。
那是一个秋天，刚能吃上烤肉的嫩仔第一次见识到芝麻酱蘸料的威力，稚嫩的舌尖爆发了一次味觉革命，裹挟着麻酱的醇香和白醋的勾缠，恰如其分的白糖带出里脊的鲜气，神经在一瞬间崩裂，而坐在他对面的表妹，粉嫩的脸上的酒窝显得更醉人几分。
对于和他一样的东北汉子来说，烤肉是生活，他们常说一天三顿小烧烤，咀嚼着烤制的猛肉就像躺在长白山顶的天池边瞭望北斗，也像在茂林中和恋人的初吻，是一种让人血脉从脚趾间到百会穴冲击的舒畅。
有人只在涮肉锅边见过芝麻酱，就肤浅地认为芝麻酱作为蘸料，只能给寡味的白肉增点滋味，实际上，裹上烤肉的芝麻酱才算是真正的强手联合，相当于在口腔里释放了一枚核弹。
烤肉的湿料，比干碟更能附着在炽热的肉上，单芝麻酱、白糖和白醋就足够，不争夺烤肉码料本身的辛香，又给火爆的烤肉增添一点温柔。
刚从炉上夹出的烤肉，在芝麻酱里走一遭，降了温也多了道味，不是常吃肉的饕客参不透其中的精妙。
擅于厨事的都懂，醋对于肉类来说就是锦上添花，给炒菜增鲜，又能使肉质嫩滑。
而蘸料中的白醋，更多地作用在舌尖的味蕾之上，就像被你劈腿的女孩生生在你嘴巴里扇了一道耳光。
白糖的加入在这个时候就显得珍贵，它没有定数，多少全靠食客自由添加。
那道耳光觉得疼了，就多加一分，但东北的汉子向来容得下悍妇，少吃点糖也换得来身体健康。
芝麻酱在大多数人眼里过于普通，单吃嫌齁，和其他佐料搭配又有夺位的重口。
但在东北，它被奉为烤肉店的座上客，与当地朝鲜族调出来的甜辣酱还能争夺半边天下。
我禁不住想起那晚和室友在东北的第一顿烤肉，想起他在吞咽下芝麻酱后的满目怅然，就像我坐在店里想念四川的中辣火锅，芝麻酱蘸料也是东北人在异乡的挂念。
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