安庆人，用馄饨占领南京

　　在南京的繁华闹市，亦在南京的隐秘角落。

　　安庆人用小碗，中碗，大碗，以及特大碗，安慰着南京人的心灵。

　　我有一个朋友，也就是外地人志伟。

　　他第一次来南京的时候，在寻找美食的半道上陷入了困惑。

　　说好的满大街鸭血粉丝呢，点解一眼望去全特么是安庆馄饨嘞？

　　没错，即便在苏果和鸭子店的面前，安庆馄饨也有信心自诩为南京街头的王者。

　　十朝都会，依壁雕凿，春夏秋冬，多大四啊。

　　安庆两个字，总是在南京市井烟火气升起之处——

　　发出温柔的光芒。

　　但首先要声明一下，安庆自古以来，绝不是馄饨的代名词。

　　当南京人提及安庆的时候，会将时光追溯到数百年前。

　　我在《江苏的前世今生》中提到过，康熙年间，江南省正式分为江苏和安徽。

　　正如江苏是江宁和苏州的德比，安徽则是安庆和徽州的组合。

　　这里有一段小历史，那就是安徽布政使很长时间内驻江宁府，直到乾隆年间才回到安庆。

　　可谓难舍难分。

　　大历史汹涌澎湃，无法阻挡。

　　曾经的省会安庆，最终被霸都逆袭。

　　安和徽，徽州成了黄山。而安庆，时隔两世纪，带着馄饨回到了南京。

　　不仅皮薄肉多，也是穿越数百年之后，苏皖两地紧密联系的纽带，深厚友情的象征。

　　如果你问一个南京人：存不存在安徽料理？

　　南京人会坚定地告诉你：存在且只能是安庆馄饨。

　　但在这里还要声明一下。

　　在安庆，人们把馄饨叫水饺，著名的江（gan）毛水饺堪称安庆美食之光。

　　但南京并没有江毛的身影。

　　南京的第一碗安庆馄饨也已无法考证。

　　我们只知道，安庆馄饨在占领南京的过程中，必须有汪家馄饨的一席之地。

　　历史经验告诉我们，想要占领南京人的胃，首先要占领老城南。

　　1983年，安庆人汪成狮来到中华门外，从柴火馄饨摊起家，开启一碗馄饨的史诗。

　　现在，汪氏三子，用汪家两个字为南京代言。

　　当你路过集庆路，路过雨花台，路过安德门时候。

　　看到蓝底白字的“汪家馄饨”，仿佛就看到了安庆馄饨的灵魂。

　　汪家馄饨作为南京安庆派一个重要分支而存在。但是不是最重要的一支，人们各说风云。

　　一千个南京人的胃里，有一千种安庆馄饨。

　　安庆馄饨，以随遇而安但又努力生活的态度，融入南京每一条街。

　　除了卖馄饨再卖一碗面条也行，招牌不想带安庆两个字也行。

　　甚至，没有招牌也行。

　　沿河村馄饨，不要说招牌，连个价格表都没有。

　　但并不妨碍寻味南湖的食客找上门来，加个水潽蛋心里美滋滋。

　　不想减肥的时候也可以加块大肉。

　　当然，大多数还是有招牌的。

　　在南京喝馄饨界，转龙巷安庆柴火馄饨曾惊艳苏皖，引无数潘西尽打卡。

　　△搬家前的安庆柴火馄饨 by@小飞718

　　柴火两个字，在漆黑灶台的衬托下，更显喝馄饨的仪式感。

　　搬到马道街，老板不忘把牌子一起带走。

　　那是南京仅存的柴火馄饨的记忆，堪比非物质文化遗产。

　　不管是名声在外的汪家馄饨，深藏功与名的沿河村馄饨，还是不忘初心的柴火馄饨。

　　以各种形态融入南京，就是安庆馄饨的精髓。

　　尚书巷安庆王记馄饨锅贴，选择与锅贴搭配，并怀有一颗百年老店的心。

　　新街口金陵杨家馄饨，打着金陵的名号，藏着安庆的味道，油渣极受欢迎。

　　雨花新村五村馄饨，专注馄饨绝不分心，甚至连水潽蛋的选项都没有。

　　……

　　享用一碗安庆馄饨，没有特别的规矩。

　　小碗，中碗，大碗，特大碗，明明白白。

　　老板不会指着小碗告诉你，这实际上是中碗。

　　在内部配置上，除了颇有嚼劲的馅，虾米和榨菜也是精华。

　　当然，在很多安庆馄饨店，你还可以加鸭血，加鸡腿，加大肉……

　　如果一定要问，安庆馄饨何以征服南京。

　　应该是，你在南京奔波忙碌时，走进一家安庆馄饨聊以饱腹，却总能尝出生活中美好的滋味。

　　以及，沉醉于抚慰南京人灵魂的一勺辣油。